L'interrupteur d'éclairage ultime : 6 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

Le but de cette instructable est d'expliquer comment j'ai fait un interrupteur d'éclairage connecté au wifi (également appelé télécommandes plus loin). Le but de ces télécommandes est d'allumer et d'éteindre plusieurs relais connectés en wifi. Les relais ne sont pas expliqués dans cette instructable. Ils sont expliqués dans un instructable séparé que j'ai fait dans le passé: ESP8266 Wifi Switch.

Ces télécommandes contiendront jusqu'à 3 petits boutons. Chaque bouton active/désactive un ou plusieurs relais. Une LED à côté de chaque bouton sert de retour. Un bouton plus gros est utilisé dans un but particulier: il désactive tous les relais. Non seulement ceux contrôlés par la télécommande, mais tous les relais contrôlés par toutes les télécommandes de la maison. Ceci est utilisé pour tout éteindre en partant travailler, ou en allant au lit.

Le lien entre les appareils est géré par Blynk. Le microcontrôleur distant est un Huzzah Feather avec ESP8266. L'alimentation des télécommandes provient d'une prise murale USB (pas de piles).

Si vous suivez mes instructables, vous remarquerez que cet appareil a un objectif similaire à celui expliqué dans un instructable précédent: ESP32 Thing Wifi Remote, et vous avez raison. J'ai apporté les améliorations suivantes par rapport au modèle précédent:

• L'ESP32 Thing a été remplacé par un Huzzah Feather avec ESP8266 (j'ai eu des problèmes de connectivité avec l'ESP32 Thing).
• Les boutons métalliques ont été remplacés par des boutons en plastique (l'électricité statique était parfois transmise à la carte à travers les boutons métalliques, nécessitant un redémarrage).
• Ces télécommandes ne contrôlent désormais que quelques lumières, généralement les lumières d'une pièce, au lieu de contrôler toutes les lumières de la maison avec chaque télécommande (afin de ne pas allumer accidentellement les lumières des autres chambres par exemple).
• J'avais une batterie dans l'ancien modèle, pour pouvoir retirer la télécommande de la prise USB, et l'utiliser encore pendant quelques heures. Il s'avère que je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, j'ai donc retiré la batterie pour affiner la télécommande.
• J'ai ajouté le bouton "tout désactiver".
• J'ai ajouté les LED de retour.

Niveau de difficulté: Moyen

Matériel nécessaire:

• 1 boîtier plastique PolyCase et PolyCase
• 1 Plume HUZZAH avec ESP8266 Adafruit
• 1 planche à pain soudable demi-taille Adafruit
• 3 leds Adafruit
• 3 boutons poussoirs hauts et étroits Adafruit
• 1 bouton poussoir court et large Adafruit
• 7 résistances 3,3k Amazon
• 1 prise USB type A mâle Adafruit
• fil Sparkfun
• colle polyuréthane Lowes

Outils nécessaires:

• Fer à souder Amazon
• Dremel (si vous n'en avez pas, un couteau universel suffirait) Lowes
• Perceuse à colonne (si vous n'en avez pas, une perceuse à main suffirait) Lowes

Étape 1: Concevoir

Microcontrôleur:

En tant que microcontrôleur, j'ai utilisé la plume Huzzah avec ESP8266, fabriquée par Adafruit, pour les raisons suivantes:

• Il a des capacités wifi
• C'est pas cher (18,95$ pour la version assemblée)
• Il est relativement petit (23 mm x 51 mm x 8 mm / 0,9" x 2" x 0,28")
• Il a 9 broches GPIO (j'en avais besoin de 7)

Le microcontrôleur sera alimenté par le 5V d'une prise USB.

4 GPIO seront utilisés comme entrées des boutons, et 3 seront utilisés comme sortie pour allumer les leds. L'un des boutons (celui qui éteint chaque lumière) a une LED incluse, donc cela n'avait pas de sens pour moi d'avoir une LED de retour pour ce bouton.

Boutons:

Le design des boutons est très simple: pour les 3 petits boutons, j'ai choisi des interrupteurs tactiles, aussi appelés interrupteurs SPST. J'ai choisi les plus grandes, pour qu'elles ressortent de l'enclos. Pour le plus gros bouton, j'ai également choisi un interrupteur SPST, mais un plus court, afin qu'il soit encastré dans le boîtier, le but étant qu'il ne soit pas poussé par accident. Il a également une led à l'intérieur et un symbole I/O.

Comme le montre le schéma ci-dessus, les commutateurs fournissent la masse au GPIO via une résistance pull-down de 3,3 k et fournissent 3,3 V au GPIO lorsqu'ils sont enfoncés.

LED:

J'ai utilisé des LED jaunes de 5 mm. Ils sont simplement connectés à un GPIO à une extrémité et à la terre via une résistance de 3,3 k à l'autre extrémité.

Enceinte:

Pour le boîtier, j'avais besoin d'une boîte en plastique avec des dimensions internes d'au moins 51 mm x 97 mm x 11 mm / 2,0 "x 3,8" x 0,4". La boîte que j'ai choisie a des dimensions internes de 52 mm x 100 mm x 19 mm / 2,0" x 3,9" x 0,7". Cela signifie que je devrai empiler du carton ou du papier derrière la planche à pain, pour m'assurer que le système est poussé au ras du couvercle du boîtier et que les boutons sortiront du couvercle.

Tous les composants sont soudés sur une planche à pain soudable. Cela la rend plus permanente et sécurisée qu'une maquette conventionnelle, et ne nécessite pas de concevoir un PCB sur mesure. J'ai trouvé que le permaboard demi-taille d'Adafruit fonctionnait parfaitement.

Étape 2: fabrication du tableau