Encore une autre conversion ATX vers Bench PSU: 7 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

Avertissement: n'utilisez jamais une alimentation ATX avec le boîtier éteint à moins que vous ne sachiez exactement ce que vous faites, elles contiennent des fils sous tension à des tensions mortelles

Il existe quelques projets pour convertir un bloc d'alimentation ATX en bloc d'alimentation de banc, mais aucun d'entre eux n'était vraiment ce que je voulais, j'ai donc décidé de créer ma propre version avec un peu d'aide de certains convertisseurs buck bon marché (qui peuvent être modifiés pour buck -mode boost pour produire une sortie négative) pour obtenir des tensions autres que celles standard ATX. La bonne chose à propos de l'utilisation des convertisseurs est qu'ils gaspillent très peu d'énergie.

Les choses que j'ai trouvées erronées avec celles que j'ai examinées sont: * Trop grand - grand boîtier externe * Pas de boîtier externe - Je voulais garder le boîtier de mon ATX intact ! * Sous-utilisation des sorties * Sorties limitées * Manque de flexibilité. * Sous-utilisation de la puissance disponible à partir d'un bloc d'alimentation ATX.

Cela dit, il y a quelques beaux dessins ici sur Instructables, vous devez absolument les vérifier avant de procéder avec celui-ci.

Une alimentation ATX a beaucoup de fils pour une raison - elle peut fournir beaucoup d'ampères. Certes, la plupart de ces amplis ont une tension, 5v ou 12v, mais ce sont des tensions très utiles, vous devez l'admettre. Parce que plus de puissance est disponible à ces tensions que je n'en utiliserai jamais dans mes expériences, il est logique d'en transformer une partie en différentes tensions. J'ai utilisé des convertisseurs KIS3R33 d'occasion pour les tensions non ATX.

"rc", ci-dessous signifie "courant nominal pour le bloc d'alimentation ATX que vous utilisez". une alimentation split +3.3v, 0 @ rc, …… J'allais ajouter -3.3v, mais il n'y a pas vraiment de point +5v, 0, -5v @ rc …… Si -5v est disponible, pourquoi ne pas utiliser ce. Vous pouvez ajouter une sortie -5v plus puissante en utilisant l'un des convertisseurs modifiés. +5v, 0 via une prise USB (retirée d'un vieux PC) +9v, 0 @ 3A …… Je voulais pouvoir l'utiliser à la place d'une pile 9v +12v, 0, -12v @ rc

Les sorties 3A auront une valeur nominale maximale de 4A.

Après cela, les tensions disponibles dépendent de la complexité à laquelle vous êtes prêt à faire face: * Sorties + et - réglables jusqu'à +11, 0, -11 volts @ 3A en utilisant les modules KIS3R33 l'ajout d'un ampli-op et de quelques résistances* Des tensions supérieures au maximum ATX, allant jusqu'à ce que vous voulez, vraiment. Ceux-ci peuvent être réglables et ils peuvent suivre, mais vous devez créer un circuit boost et buck-boost à l'aide de quelques circuits intégrés de commutation MC34063. Je les ai pour une raison - ils sont bon marché. Une bande de 10 packages de montage en surface ne coûte que 1 £. L'inconvénient de cette approche est que le courant d'entrée peut atteindre des pics très élevés.

Après de nombreuses expérimentations, j'ai abandonné l'idée de suivre les sorties + et - réglables à l'aide de 2 des convertisseurs KIS3R33, dont un modifié pour le fonctionnement buck-boost, car le suivi n'est pas assez précis ni la plage assez grande pour être vraiment utile. Cependant, j'ai inclus un circuit - j'espère que vous pourrez l'améliorer.

Bien sûr, vous pouvez mélanger et assortir pour obtenir les sorties que vous voulez.

La sortie -12v du bloc d'alimentation ATX est assez limitée pour le courant, j'ai découvert que le mien était aussi un peu court sur la tension. Si vous voulez -12v avec plus de grognement, vous devrez ajouter un convertisseur buck-boost plus puissant. Si vous ne souhaitez pas construire un circuit MC34063, il est possible de connecter en guirlande les modules KIS3R33 modifiés.

3A est spécifié car il s'agit du courant nominal maximum pour les modules convertisseurs abaisseurs. Il peut être un peu moins pour les tensions négatives

0v est le point à partir duquel toutes les autres tensions sont mesurées - cela fait référence aux fils noirs du bloc d'alimentation. Mais bien sûr, vous le saviez…

D'autres tensions peuvent être obtenues en utilisant une tension non nulle pour un côté, par exemple, si vous utilisez -5v comme 0, +12v vous donnera 17v, cependant la "vraie" ligne 0v sera désormais à +5v par rapport à votre nouveau 0v. De plus, le courant sera limité à l'alimentation nominale la plus basse utilisée dans cet arrangement.

La version de base de cette alimentation n'a pas de limitation de courant au-delà des limites plutôt élevées du bloc d'alimentation ATX. L'ajout de la limitation de repli n'entre pas dans le cadre de cette instructable.

De quoi as-tu besoin:

* Un ancien bloc d'alimentation ATX, généralement extrait d'un ancien PC. * Certains convertisseurs buck KIS3R33. Vous pouvez les acheter sur eBay et ailleurs à très bas prix. Ne vous laissez pas surprendre par ces "kits de conversion". Les convertisseurs eux-mêmes contiennent une puce MP2307, une inductance et quelques autres composants. Ils sont réglés à 3,3 V mais ont une broche de réglage afin que vous puissiez régler la tension de votre choix et sont faciles à convertir en sortie négative. * Quelques bornes de 4 mm de différentes couleurs, ou autre terminaison de votre choix. * De la tôle pour le boîtier * De la feuille de plastique pour le panneau avant * De l'aggloméré pour la base * Un petit morceau de bois pour monter l'interrupteur et les LED * Des rivets aveugles (aka rivets pop) * Des vis à bois * Un interrupteur et quelques LED, de préférence une rouge et une verte. (NB depuis l'écriture de cette instructable j'ai changé le commutateur pour un nouveau design, voir ici:

* Certaines cosses à sertir

J'ai utilisé ces matériaux parce qu'ils sont ce que j'ai. Recyclez ce que vous avez, mes amis, et produisez quelque chose d'unique

Outils: * Cisailles à tôle * Perceuse + forets * Coupe-papier (pour obtenir de grands trous nets) * Perforatrice centrale * Boussole * Équerre * Règle et crayon * Scies (en fait, j'ai trouvé une scie sauteuse électrique utile pour couper des tôles d'acier plus épaisses) * Outil de rivetage * Tournevis * Clé pour fixer les écrous sur les bornes (bien que vous puissiez utiliser des pinces) * Fer à souder * Outil de sertissage

Postface: j'ai depuis dû remplacer le bloc d'alimentation ATX dans cette conversion car le premier est mort. Je pense que cela peut être dû à l'absence de résistance connectée à la sortie.

Étape 1: ATX pour aller…

Vous avez donc trouvé une alimentation ATX. Selon le moment où il a été fabriqué, il peut avoir divers connecteurs supplémentaires, mais les connecteurs standard sont le connecteur de la carte mère et les connecteurs molex en guirlande. À moins qu'il ne soit très ancien, il aura un connecteur supplémentaire à 4 broches avec des fils 2 x 12v et 2 x 0v. Il peut également avoir un connecteur blanc à 6 broches.

Selon le moment où il a été fabriqué, il peut ou non avoir une sortie -5v. Si c'est le cas, la plus grande partie de l'alimentation est également fournie sur la sortie +5v, mais les alimentations plus récentes fournissent la plus grande partie de l'alimentation à la sortie +12v. Vérifiez l'étiquette pour plus de détails.

Une bonne source d'information est www.formfactors.org - j'ai extrait les dessins techniques de leurs documents.

Le bloc d'alimentation particulier que j'ai utilisé est une unité de 250W, avec les sorties suivantes: 3.3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Sur une alimentation moderne, c'est là que la majeure partie de l'alimentation est disponible. 84W sur celui-ci, pas trop mal.-12v, 0.8A

Trouvez le connecteur 4 broches 2x12v. Si l'alimentation est conforme à la spécification 2.0 ou ultérieure (lisez l'étiquette à ce sujet), vous devez conserver les fils 12v par paire, car il s'agit d'une alimentation séparée du reste des sorties 12v et possède sa propre protection de courant, alors collez cette paire de fils jaunes ensemble. En cas de doute, gardez-les quand même par paire.

J'ai obtenu les informations ci-dessus à partir de cette entrée wikipedia:

Examinez le connecteur de la carte mère, reportez-vous à ce tableau https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. À la broche 13 (sur un connecteur à 24 broches), il y a 2 fils qui vont dans la broche, un orange et un plus fin qui peut être marron ou orange (le plus fin est un fil de détection) Vous devrez les reconnecter ensemble, donc collez-les ensemble. Identifiez le fil indicateur "power good" sur la broche 8, il sera soit gris soit blanc, et marquez-le. S'il y a une alimentation -5v sur la broche 18, elle sera soit blanche, soit bleue, alors marquez-la aussi (mais vous n'aurez pas deux fils blancs). Alors maintenant, vous coupez le connecteur. Laissez suffisamment de longueur de fil pour atteindre les prises du panneau avant. Notez quel est le fil -12v, généralement bleu, mais pourrait être marron.

Coupez ensuite les connecteurs molex. J'ai envisagé d'en laisser un attaché au cas où je voudrais exécuter un disque dur ou quelque chose du genre, mais j'ai ensuite décidé si je devais le faire, je pouvais simplement le connecter aux prises du panneau avant, donc c'est parti. Encore une fois, laissez suffisamment de fil pour vous connecter aux connecteurs de votre panneau avant.

Trouvez les fils vert et violet du connecteur de la carte mère. Le vert que vous allez connecter à un interrupteur pour l'allumer. Le violet alimentera la LED de veille. La LED "on" peut être alimentée par le fil "power good". Regroupez-les pour plus tard. Vous aurez également besoin de fil supplémentaire pour le retour 0v pour les LED et l'interrupteur "on", et la prise USB

C'est peut-être le bon moment pour compter les fils, notez combien vous avez de chaque couleur.

Étape 2: Faire le cas

J'ai fabriqué un boîtier de 11 cm de large sur 15 cm de haut et 15 cm de profondeur, qui est juste assez grand pour contenir le bloc d'alimentation avec de la place pour que l'air puisse circuler et pour faire les connexions du panneau avant. Avec le recul, cela devrait probablement être un peu plus profond pour permettre les fils et les PCB supplémentaires.

Côtés. Ceux-ci mesurent 19 cm x 20,5 cm. J'ai découpé des morceaux d'un vieux boîtier de four à micro-ondes que j'avais démonté pour autre chose. Prévoyez environ 8 mm de rebord sur les bords avant, supérieur et arrière, de sorte que chaque pièce mesure 16,6 cm x 15,8 cm

J'ai plié les bords en serrant les pièces entre deux morceaux de rayonnage en acier et en frappant les bords avec un marteau. Vous pouvez plier les bords en les serrant dans un étau, ou même les plier avec des pinces, mais vous obtenez un bord un peu ondulé avec ces méthodes.

J'ai fait le dessus avec de l'acier plus épais découpé dans un vieux boîtier de PC, déjà avec une belle finition noire. Il n'est plié qu'à l'avant et à l'arrière. Le pli à l'avant fait partie de la forme d'origine.

La pièce arrière est une autre pièce d'acier mince. Mesurez votre bloc d'alimentation pour savoir exactement où faire les trous, mais laissez un peu de " marge de manœuvre ". Utilisez le dessin de www.formfactors.org comme guide de base, mais modifiez-le en fonction de l'offre dont vous disposez réellement.

Le tout glisse simplement sur la base en aggloméré et est maintenu en place avec des vis.

Coupez un morceau de bois dans lequel visser les vis de montage du panneau avant et également pour monter les LED, l'interrupteur et la prise USB. Collez-le dans la partie supérieure avant du boîtier.

Trous d'aération. Trouvez le centre de chaque pièce latérale et marquez-le avec un poinçon central. Dessinez des cercles concentriques avec une boussole. La taille de chaque cercle est jugée à l'œil nu pour obtenir un espacement plus "naturel". Les trous sont espacés de 6 par cercle. Lorsque vous avez dessiné chaque cercle, marquez un point dessus n'importe où et utilisez la boussole pour le diviser en 6. Si vous ne savez pas comment faire cela, placez la pointe de la boussole sur votre point de départ et utilisez-la pour faire une marque de chaque côté. Placez la pointe de la boussole sur chaque marque que vous avez faite et faites 2 autres marques. Placez la pointe de la boussole sur chacun d'entre eux et, espérons-le, les dernières marques seront au même endroit. Lorsque vous avez fait cela sur les deux côtés, réglez la boussole pour votre prochaine taille et faites la suivante. Encore une fois, choisissez n'importe quel endroit au hasard autour du cercle pour commencer afin d'obtenir un look plus naturel.

J'ai percé les trous à l'aide d'un cutter car il fait de beaux trous ronds (et grands), mais vous pouvez simplement utiliser des tailles croissantes de foret, mais attendez-vous à ce que vos trous soient légèrement triangulaires dans ce cas. Percez de petits trous pilotes pour vous assurer que la plus grande taille ne s'égare pas.

Panneau avant. J'avais du plexiglas rouge provenant d'un morceau de vieille enseigne de magasin que j'ai trouvé, alors j'en ai découpé un morceau. Vous pouvez utiliser n'importe quel matériau tant que vous pouvez y monter les bornes de liaison. Lors du traçage de la face avant, il faut tenir compte du fait que les écrous de fixation de la rangée inférieure de bornes doivent dégager la base en aggloméré. Les écrous pour les bornes sur les côtés doivent dégager les brides sur les panneaux latéraux. Il doit y avoir de l'espace en haut pour l'interrupteur et les LED, et le morceau de bois sur lequel ils sont montés.

Si vous utilisez des dimensions différentes de celles du dessin, vous devez décider combien de bornes s'adapteront confortablement à la largeur dont vous disposez, divisez la largeur par le nombre de bornes. C'est votre espacement entre eux. Divisez ce montant par 2 pour obtenir la distance de chaque bord. Vous devrez peut-être modifier un peu cela pour que tout s'adapte. Pour ajuster la hauteur, déterminez où les rangées du haut et du bas doivent s'adapter, puis divisez l'espace entre elles, décidez à nouveau du nombre de terminaux qui s'adapteront et divisez l'espace en conséquence. Une ou plusieurs bornes seront remplacées par un bouton de commande, vous devez donc vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace à cette position.

Si c'était à refaire, j'aurais découpé une partie du filet de bois en haut afin de relever la prise USB.

Étape 3: Installez les bornes

J'ai choisi d'utiliser des poteaux de reliure bon marché disponibles en packs de 5 couleurs sur eBay auprès de divers fournisseurs. Si vous les utilisez, faites le tour, les prix sont assez variables et j'ai vu au moins 2 styles, mais les couleurs semblent être limitées au rouge, noir, vert, bleu et jaune. J'ai également acheté des bornes supplémentaires rouges et noires du même type.

En fonction de l'alimentation dont vous disposez, il est probable que vous choisirez un schéma différent. Un modèle moderne devrait mettre l'accent sur les sorties 12v. Celui-ci est assez ancien donc il a plus de sorties 5v.

Les bornes particulières que j'ai utilisées ont 2 écrous pour effectuer la connexion, ainsi qu'une borne à souder. L'un des écrous sécurise le noyau métallique dans le corps en plastique. J'ai serré cet écrou avant de monter le poteau dans le panneau pour le renforcer avant de serrer l'écrou de montage principal, afin de réduire le risque de casser le corps en plastique.

Percez de petits trous pilotes dans le panneau avant de percer les trous pleine grandeur pour les bornes. Cela garantit un positionnement plus précis. Tous les forets « errent » avant de mordre dans le matériau à percer, et les plus gros forets errent davantage. Un trou pilote garantit qu'ils ne peuvent pas faire cela. Les trous doivent être de 7 mm pour ces bornes particulières. Idéalement, étant donné que les poteaux ont des côtés plats sur la partie filetée, les trous seraient ovales pour empêcher les poteaux de tourner (peut-être 5,5 mm sur les plats), mais j'étais content de percer des ronds simples.

Insérez les bornes dans les trous, en commençant par une rangée de bornes noires en bas, puis (pour un bloc d'alimentation plus ancien) une rangée de bornes rouges au-dessus de celles-ci. Ce seront les bornes 0v et 5v.

Associez les fils du bloc d'alimentation en fonction de la couleur, mais essayez également de les faire correspondre par longueur. Essayez de les trier un peu pour qu'ils ne se tordent pas et ne se croisent pas autant. Encore une fois, votre nombre de chaque type de fil et le nombre de bornes peuvent être différents, donc une combinaison autre que des paires peut vous être plus appropriée.

Donc. dénudez environ 5 à 7 mm de l'extrémité de chaque fil et équipez-les d'une petite cosse à sertir. Insérez un fil noir supplémentaire plus fin dans 2 des paires noires et un fil rouge supplémentaire plus fin dans l'une des paires rouges. Ajoutez également des fils de pleine épaisseur supplémentaires, une paire 12v et une paire 5v. Ceux-ci doivent être suffisamment longs pour atteindre l'interrupteur et les LED, la prise USB et les régulateurs KIS3R33. Les paires les plus longues vont aux bornes les plus éloignées de l'endroit où les fils sortent du bloc d'alimentation. Installez chaque cosse à anneau sur une borne, mais ne serrez pas encore complètement les écrous, car les fils doivent pouvoir bouger un peu pendant que vous travaillez dessus. Cela les rend également faciles à annuler si vous devez modifier des éléments ou retirer le panneau. Si vous en avez, c'est aussi une bonne idée de mettre une rondelle anti-vibration entre la bague et l'écrou supérieur. Bien sûr, vous pouvez souder les fils, mais c'est plus difficile à démonter si vous en avez besoin. Même si vous n'avez pas encore toutes les tensions prêtes, cela permet d'écarter certains des fils.

Étape 4: Commutateur, lumières et alimentation USB

J'ai utilisé un morceau de circuit imprimé de quelque chose que j'ai démonté pour cela, car il y avait déjà un interrupteur dessus et des trous pour monter les LED. Je l'ai simplement vissé au morceau de bois en haut du boîtier et mesuré où le les trous devaient être. J'ai étendu l'interrupteur marche/arrêt à l'aide d'un morceau de tube en plastique d'un distributeur de savon et j'y ai installé une sorte de bouton. Vous pouvez utiliser un interrupteur de montage sur panneau et des LED de montage sur panneau (ce serait certainement plus facile). La bonne chose à propos de l'installation d'une extension sur un interrupteur poussoir comme celui-ci est qu'elle vous permet de localiser l'interrupteur bien en arrière du panneau.

Connectez les cathodes des LED et l'une des bornes du commutateur ensemble, connectez une résistance de 470 ohms à l'anode de chaque LED et connectez l'autre extrémité de l'une d'entre elles au fil violet "en veille" et l'autre au fil gris (qui pourrait être blanc dans votre cas) fil « bonne puissance ». J'ai une LED verte pour la veille et une rouge pour l'alimentation. Connectez le fil vert à l'interrupteur. Vous aurez peut-être besoin de résistances de valeur différente pour vos deux LED afin d'obtenir la même luminosité.

Connectez l'un des fils noirs les plus fins que vous avez ajoutés du panneau avant à la connexion commune du commutateur et des LED. Connectez l'autre à la borne 0v de la prise USB. Connectez le fil rouge plus fin que vous avez ajouté à la borne 5v de la prise USB.

Connectez le blindage de la prise USB à la terre et les deux broches de données ensemble, mais ne les connectez à rien d'autre. Certaines alimentations USB ont une résistance entre les données et V+ ou V-, mais la spécification réelle ne le mentionne pas.

Les alimentations USB doivent être limitées à une sortie de 500 mA. Vous pouvez ajouter un circuit de limitation de repli ou un fusible pour y parvenir, mais je l'ai juste laissé tel quel, car c'est juste pour moi.

Étape 5: Tensions supplémentaires

Les modules convertisseurs buck KIS3R33 sont disponibles en tant qu'article d'occasion, à moindre coût en quantité auprès de divers vendeurs sur eBay et ailleurs. J'ai acheté un pack de 10 pour expérimenter. Ils contiennent une puce de convertisseur buck MP2307, une inductance et des condensateurs et résistances. Sans connexion autre que V+ et 0v, la sortie sera d'environ +3,3v. Si vous connectez un potentiomètre 100k avec l'essuie-glace à la broche de réglage, une extrémité à la sortie et l'autre extrémité à 0v, vous pouvez ajuster la sortie entre environ 1v et près de la tension d'alimentation.

Sortie négative

À l'aide d'un petit tournevis, retirez le fond de l'un des boîtiers des modules. Dans le coin où se trouve la broche marche/arrêt, il y a 2 vias (ce sont de petits trous plaqués de cuivre qui relient les deux côtés du circuit imprimé). À l'aide d'un petit foret tenu dans vos doigts, coupez soigneusement le cuivre autour de ceux-ci. Vous n'enlevez que du cuivre, ne percez pas la planche !

De l'autre côté de la carte, les deux vias que vous venez de couper sont connectés à un condensateur, et vous devez y connecter un fil. Vous pouvez soit pousser le fil dans l'un des trous et le souder de ce côté à l'aide d'un fer à pointe fine, soit sortir la carte du boîtier et souder le fil de l'autre côté. Veillez à ne pas le court-circuiter à la terre ou à la connexion marche/arrêt. Vous pouvez bien entendu brancher le fil à l'intérieur du boîtier, ce qui laisse de la place pour remettre le fond en place.

Coupez le fil à longueur et connectez l'autre extrémité à la sortie du convertisseur. Les connexions sont maintenant: entrée: inchangée terre: la sortie d'origine sortie: la terre d'origine.

La tension est toujours réglée de la même manière. La différence entre 0v et l'étendue la plus négative de la sortie sera désormais supérieure à la différence entre 0v et l'étendue la plus positive de la sortie d'un convertisseur non modifié, mais vous ne devriez probablement pas l'exécuter à l'étendue la plus négative. Il ne doit pas y avoir plus de 23v entre la sortie -V et l'entrée +V

Vous pouvez créer une carte de circuit imprimé pour mettre les convertisseurs, ou les monter sur un morceau de carte matricielle, ou parce que le circuit est assez simple, vous pouvez tout câbler à la manière d'un "nid de rats". Cela n'a pas vraiment d'importance tant qu'il y a assez de place pour que l'air circule. Si vous prenez l'option "nid de rats", collez les boîtiers du convertisseur directement sur le boîtier métallique. J'ai dessiné un dessin directement sur un morceau de SRBP plaqué de cuivre à l'aide d'un stylo OHP. J'ai tout monté en surface et j'ai utilisé du ruban adhésif double face super résistant pour coller l'autre côté de la planche dans le boîtier

Sorties variables

Il est simple de réaliser un régulateur 3A réglable en utilisant l'un des modules KIS3R33, à la fois pour les sorties + et -. J'ai expérimenté des circuits pour ajuster un régulateur négatif en voie avec un positif pour produire des sorties en miroir.

Le suivi peut être réalisé à l'aide du circuit d'amplificateur opérationnel illustré, avec l'un des modules modifiés pour une sortie négative, mais le résultat est moins que satisfaisant. Le circuit fonctionne parce que l'ampli-op veut garder ses deux entrées à la même tension. Étant donné qu'une entrée est connectée à 0v et que l'autre entrée est connectée dans une configuration de sommation, les deux sorties devraient être de magnitude égale et de polarité opposée.

Cependant, j'ai rencontré quelques problèmes:* Les sorties ne suivent pas avec précision, il peut y avoir 0,5 V ou plus de non-concordance* Les étendues sont limitées à environ +/- 11,5 V et +/- 1 V* Il y a une grande question quant à savoir comment utile c'est en fait lorsque l'étendue n'est que de +/- 11,5 V

J'ai essayé de retirer les résistances de réglage de tension d'une paire de modules, mais j'ai trouvé que le résultat était très non linéaire et que le suivi était encore pire qu'avant.

Étape 6: Autres tensions

Une limitation majeure des blocs d'alimentation ATX est la tension supérieure de 12v. Supposons que je veuille 13,8 V, 18 V ou 24 V ? Ou une autre tension ?

C'est là qu'intervient un convertisseur élévateur. Il s'agit d'un petit circuit qui fonctionne en allumant et en éteignant un courant à travers une inductance, qui produit une tension plus élevée à la sortie qu'à l'entrée. Très utile dans cette situation.

J'ai rapidement appris que pour obtenir une quantité importante de courant à la sortie d'un convertisseur élévateur, il faut un courant de crête important à l'entrée. Par conséquent, pour tout courant de sortie important, la quantité d'élévation de tension doit être limitée. L'utilisation d'une puce de conversion MC34063 avec un transistor de passage externe, pour obtenir une sortie 25v à 1A à partir d'une alimentation 12v, provoque un courant de crête d'environ 4,5A - une demande assez importante.

Une autre chose que j'ai apprise sur les convertisseurs boost, c'est qu'ils ne font pas de bonnes alimentations variables à large plage. Pour cela, il est préférable d'utiliser un régulateur linéaire. Cependant, quelques volts de réglage suffisent.

La grande question est donc: est-ce que ça vaut le coup ?

Eh bien, cela dépend de ce que vous voulez. Supposons que je veuille faire un chargeur de batterie de voiture. Il devrait être capable de fournir 4 ampères à 13,8 volts - seulement une augmentation de 1,8 volts par rapport à l'entrée. Et pourtant, le courant que le pauvre vieil inducteur et transistor et diode devraient passer est de 10,35 ampères. Donc dans ce cas ça ne vaut vraiment pas le coup.

Si par contre je ne suis intéressé que par l'utilisation de faibles courants, avec un MC34063 simple, pas de transistor externe, une sortie de 24V à 320mA est possible, et à 15V 520mA est possible. Donc dans ce cas, oui, ça vaut le coup.

La plage de 13 à 24 volts est une plage qui peut être ajustée sans aucun problème, cependant la limite de courant est fournie par une résistance fixe, et la limite qu'elle définit variera au fur et à mesure que la sortie est modifiée. La résistance deviendra également très chaude si une consommation de courant importante est requise. Pour la plage décrite ci-dessus, la résistance doit être de 0,43 ohms.

Dans l'ensemble, je dirais qu'il est préférable de construire une alimentation dédiée si vous avez besoin de tensions plus élevées.

Étape 7: Enfin… ça vit

Ok, moment de vérité. Vous avez clippé, serti, soudé et boulonné, percé, scié, ciselé, riveté et vissé. Il est temps de tester votre création. Branchez et allumez à l'arrière si le bloc d'alimentation ATX dispose d'un interrupteur. Il peut y avoir des craquements ou un bruit fort, mais cela est normal, en particulier sur les unités plus anciennes en raison de la charge des condensateurs primaires. Votre LED « veille » doit être allumée. Appuyez sur le bouton, la LED "on" doit s'allumer. Vérifiez les tensions. Vérifiez les tensions supplémentaires - ajustez si nécessaire. Vérifiez les sorties réglables, assurez-vous qu'elles suivent correctement. Profitez de votre nouveau bloc d'alimentation !