1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Internet Radio : 10 étapes (avec photos)

2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-23 14:46

Il s'agit d'un magnétophone Bang & Olufsen Beocord 1500 de 1979 que j'ai converti en radio Internet Raspberry Pi autonome. Les VU-mètres analogiques sont pilotés par le Pi via un circuit DAC (Digital to Analogue Converter), avec l'heure actuelle, la station et la piste affichées sur un écran RVB négatif Adafruit, visible à travers ce qui était à l'origine la fenêtre de la cassette. Il est entièrement contrôlé avec les boutons d'origine et l'amplification est fournie par une barre de son TV réutilisée, intégrée à l'avant du boîtier. l'amplificateur a une télécommande pratique intégrée dans une cassette. En plus des photos, il y a aussi une vidéo sur YouTube, profitez-en !

Étape 1: La radio Pi

Il existe de nombreuses façons de créer une radio Internet à l'aide d'un Pi selon vos préférences, mais celle qui a attiré mon attention il y a quelque temps était sur bobrathbone.com. Je suis assez nouveau dans le monde de Pi et j'ai été attiré par les instructions complètes et la galerie de radios créées par d'autres fabricants. Les instructions couvrent plusieurs types d'affichage différents et semblent être régulièrement mises à jour avec des conseils et des informations de dépannage.

J'ai utilisé un Raspberry Pi modèle B pour cette construction, simplement parce que j'en avais un qui traînait et que je pensais que ce projet n'était peut-être pas aussi exigeant sur ses performances limitées (par rapport aux normes Pi d'aujourd'hui).

Le code radio lui-même était vraiment facile à installer, géré en mode sans tête (pas de moniteur connecté) en utilisant Putty pour se connecter au Pi via SSH - c'est là que les instructions détaillées ont vraiment aidé. Je voulais utiliser un écran RVB négatif avec des commandes à bouton-poussoir, j'ai donc suivi la section Adafruit du "Manuel des constructeurs de radio Pi". L'écran est arrivé sous forme de kit et nécessitait une quantité raisonnable de soudure - une compétence que je suis heureux d'avoir améliorée tout au long du projet grâce à une nouvelle station de soudure et (plus important) beaucoup de pratique. Le circuit d'écran s'est déroulé comme décrit dans le guide en ligne d'Adafruit, et heureusement, j'ai réalisé juste à temps que j'aurais besoin d'utiliser un en-tête GPIO extra-haut si je voulais connecter une évasion de cordonnier sur le dessus pour le circuit DAC.

Le kit Adafruit était livré avec des micro-interrupteurs mais je voulais câbler les boutons mécaniques d'origine, j'ai donc soudé des cavaliers à la place. Il a fallu quelques essais, erreurs et ressouder pour que cela fonctionne, une chose que je dirais, c'est que si l'écran s'allume mais semble vide, vérifiez votre contrôle de contraste ! Cela m'a fait gratter la tête pendant des heures. Une fois que la radio Pi fonctionnait seule (via un casque), j'ai bricolé le code pour régler la couleur d'affichage sur un rouge plus proche de la framboise, créer ma liste de lecture de stations de radio et activer le wifi via un adaptateur USB. Je n'ai cité aucun code directement ici, car les instructions sur les sites liés ci-dessus sont bien meilleures que ce que je pourrais reproduire !

Je suis un grand fan de radio Internet depuis plusieurs années, en particulier les stations Soma FM supportées par les auditeurs, donc c'était satisfaisant de pouvoir créer ma propre liste de lecture exclusive de stations préférées (Secret Agent, Illinois Street Lounge et Liqueur de botte entre autres).

Depuis le début de ce projet, j'ai vu plusieurs modules complémentaires audio de haute qualité apparaître pour le pi, et une partie de moi souhaite en avoir utilisé un pour une expérience plus audiophile, mais à la fin de la journée, je voulais que cela être une belle radio pour une utilisation occasionnelle dans la salle à manger plutôt que ma chaîne hi-fi principale, et je suis satisfait de la qualité du son.

Étape 2: le cas, partie 1

J'étais ravi de récupérer ce vieux lecteur de cassettes B&O pour seulement 12 £, il est apparu sur ma recherche locale Gumtree (annonces gratuites) et était déjà cassé, à part les lumières du vumètre. J'adore le style original de ces séparations audio vintage, mon beau-frère avait un BeoMaster similaire dans les années 1980 et il était si différent des autres technologies de l'époque, avec ses élégantes commandes coulissantes et ses fonctions cachées derrière des panneaux coulissants - je a dû l'acheter.

Le premier travail consistait à retirer les vieux entrailles, alors je me suis mis à utiliser un tournevis - étrangement encouragé par les instructions de démontage sur le panneau arrière et guidé par le manuel d'entretien complet, étonnamment toujours disponible sur le site Web de B&O. Je m'attendais à trouver un châssis en plastique, de la colle etc à l'intérieur mais c'était de l'aluminium mur à mur, de l'acier et des circuits, maintenus ensemble par des dizaines de boulons de tailles et de formes de tête différentes selon leur fonction. En plus d'être consterné par la complexité d'un démontage complet, j'ai été vraiment impressionné par la qualité et l'attention portée aux détails à l'intérieur du boîtier, tout était parfaitement ajusté.

À ce stade, j'ai décidé que pour le plaisir, j'essaierais de maintenir les normes pour la reconstruction - en utilisant des écrous et des boulons pour la construction et aussi peu de colle et de colle que possible. Cela a rendu les choses un peu plus difficiles mais semblait plus fidèle à l'original - et s'est avéré très utile à plusieurs reprises lorsque des pièces ont dû être démontées. Le boîtier est divisé en environ un million de composants selon le schéma éclaté, tous en métal solide à l'exception des VU-mètres et des commutateurs. J'ai gardé les pièces mises au rebut à portée de main et j'ai progressivement réutilisé la plupart des câbles à âme pleine d'origine au fur et à mesure que je construisais les circuits de remplacement, avec seulement quelques brins courts à la fin.

Avec tout en morceaux, il était temps de porter mon attention sur la barre de son et de chercher un moyen de l'intégrer dans le boîtier.

Étape 3: La barre de son

La barre de son était assez bas de gamme (la marque de technologie Sainsbury's) qui était livrée avec un téléviseur d'occasion que j'avais acheté, donc je n'avais pas à craindre de la déchirer, l'ayant d'abord testée - la qualité sonore était assez bonne, juste un peu sifflante à à faible volume, un peu comme un magnétophone des années 80 ! Il n'y avait pas grand-chose en vérité, juste les deux haut-parleurs, une carte pour l'ampli, une pour les LED d'état et le capteur IR et une carte plus petite séparée pour les micro-interrupteurs d'alimentation/mode et de volume.

Il était assez évident que les haut-parleurs ne pouvaient pas être montés à l'arrière ou sur les côtés du boîtier, car ils étaient en aluminium massif et gâcheraient le look d'origine, j'ai donc décidé de les installer à l'avant, inclinés vers le bas pour qu'ils ne rendrait pas l'unité trop grande et moche, mais pas trop inclinée pour que le son soit étouffé. J'ai découpé le boîtier de la barre de son d'origine à la largeur du Beocord et j'y ai fait de nouvelles découpes pour les haut-parleurs à l'aide d'une scie cloche - la première fois que j'en avais utilisé une, mais cela a fait un travail vraiment soigné ! J'ai ensuite découpé une partie de la partie arrière du boîtier afin qu'il puisse être fixé au boîtier juste au bon angle.

J'ai percé des trous dans la partie avant du dessus du boîtier en aluminium, puis boulonné dans le boîtier de la barre de son, en le connectant au bas du boîtier avec des supports Meccano, quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans cette construction. Cela a soulevé l'ensemble de l'unité d'environ 30 mm à l'avant, j'ai donc utilisé des boulons de toiture de 10 mm pour soulever de la même manière et connecter solidement l'arrière du châssis à la base. Cela a très bien fonctionné car les têtes de boulons étaient solidement fixées à la base, ce qui signifie que le châssis pouvait être levé ou abaissé avec précision en ajustant ses écrous de fixation. J'avais maintenant un boîtier solide mais vide - il est temps d'ajouter quelques trucs !

Étape 4: La plate-forme Pi et les gros boutons

Le mécanisme d'origine de la bande et du bouton mécanique était fixé sur un châssis en métal solide, auquel les moteurs, les leviers et tout le reste étaient boulonnés. C'était une excellente conception car cela signifiait que le couvercle en aluminium et les panneaux avant pouvaient être retirés sans perturber le mécanisme de la cassette, facilitant probablement l'entretien. J'ai décidé d'essayer de recréer cela pour que le Pi soit maintenu exactement dans la bonne position sous la fenêtre de la cassette. Les boulons de toiture fonctionnaient si bien sur le boîtier qu'ils étaient un choix évident pour soutenir cette plate-forme flottante. En cherchant des matériaux, j'ai trouvé un vieux cadre photo en plexiglas épais, idéal pour le travail. Non seulement il était plus facile à couper et à travailler que le métal, mais il était également transparent, très pratique pour marquer avec précision les trous de montage. J'ai d'abord percé les trous pour les boulons de toiture, puis avec la plate-forme fixée en place, j'ai mesuré (plusieurs fois) l'endroit où l'ensemble d'interrupteurs devait être monté. Je voulais tirer le meilleur parti des gros boutons de commande de bande mécaniques, car ils ont quelque chose de vraiment solide et tactile, comme presque des touches de piano. À l'origine, ils utilisaient un système élaboré de leviers pour contrôler les fonctions de la bande, et c'était formidable qu'ils se soient démontés du châssis de la bande en tant que sous-ensemble autonome, avec leurs ressorts et leurs leviers intacts. Je les ai boulonnés à la plate-forme en plastique, en coupant un trou sous chaque interrupteur pour que le levier puisse passer à travers. Quelques mm dans les deux sens feraient que les interrupteurs se collent dans le boîtier, ce qui a pris un certain temps. Je voulais que ces boutons contrôlent la radio, j'ai donc boulonné un petit micro-interrupteur à levier derrière chacun d'eux, de sorte que la "queue" du bouton qui fonctionnait à l'origine d'un mécanisme clique maintenant sur l'interrupteur. C'est à ce moment-là que j'ai dû sortir et acheter un nouvel assortiment d'écrous et de boulons, car j'avais déjà épuisé mes fournitures! Avec les boutons et les micro-interrupteurs installés sur la plate-forme, la prochaine chose à installer était le Pi lui-même et le couvercle de bande avec la fenêtre. Le couvercle avait plusieurs trous de montage pratiques sur les côtés - encore plus pratiques car ils étaient espacés de la même distance que les trous Meccano ! J'avais initialement espéré faire apparaître le couvercle du ruban adhésif, révélant le Pi en dessous, mais c'était tout simplement trop compliqué, j'ai donc fabriqué des supports meccano pour le maintenir solidement sur la plate-forme en plexiglas. Maintenant que le couvercle du ruban était exactement au bon endroit, je devais faire la même chose pour le Pi, et c'est là que la plate-forme Perspex m'a vraiment aidé, car je pouvais positionner le Pi précisément sous le couvercle, puis marquer avec précision les trous de montage du Pi en regardant à travers le Perspex de l'autre côté. Avec le Pi bien en place, j'ai câblé les commutateurs du bouton avant jusqu'aux poteaux de cavalier sur le circuit d'affichage.

Étape 5: Les VU-mètres

Les VU-mètres analogiques étaient l'une de mes choses préférées à propos de ce lecteur de cassettes - créer une radio Internet dans ce cas génial, mais ne pas utiliser les VU-mètres n'était tout simplement pas une option, alors j'ai parcouru le Web à la recherche de solutions possibles. Le meilleur que j'ai trouvé était un "mode d'emploi" écrit par Menno Smits, détaillant comment lui et sa femme avaient obtenu un VU-mètre analogique fonctionnant à partir d'un Raspberry Pi en utilisant un circuit intégré AD557 DAC (Digital to Analog Converter) câblé au Les sorties GPIO de Pi - son schéma de brochage est joint et le lien Web vaut le détour si vous souhaitez plus d'informations. Cela semblait être la solution idéale car grâce à l'en-tête gpio extra-haut, je pouvais simplement connecter une carte cordonnier au DAC pour alimenter les vumètres. J'ai d'abord essayé cela sur une maquette (en partie en utilisant des cavaliers fabriqués à partir des câbles B&O d'origine) et je n'ai tout simplement pas pu le faire fonctionner - bien que cela semblait être un problème de configuration logicielle plutôt que le circuit ou le prototypage. L'exemple de code VU que j'avais suivi était basé sur la lecture de musique directement sur un pi connecté à un moniteur, etc., alors que le mien utilisait la radio Internet installée. J'ai passé un certain temps à examiner les détails et les messages d'erreur et j'ai découvert que le son sur Raspberry Pi et Linux en général est une affaire assez complexe ! Le code VU s'appuyait sur PulseAudio pour transmettre le niveau de volume maximal aux broches GPIO, tandis que la radio Internet semblait utiliser le décodeur Alsa. Cela est devenu assez rapidement confus - j'ai fait de très bons progrès grâce aux nombreux forums et je me suis retrouvé à un seul message d'erreur à la fin "évier vu: auto_null / Dummy Output". A suivre, des idées quelqu'un ? Je pense que je dois regarder de plus près comment PulseAudio et Alsa sont configurés. J'ai décidé d'y revenir plus tard et j'ai transféré le circuit de la maquette sans soudure à une carte à ruban soudée, en utilisant davantage le câblage d'origine pour les connexions permanentes et les bornes soudées pour les connexions GPIO, afin qu'elles puissent être modifiées si nécessaire. Toujours ce que j'ai vraiment Je voulais faire bouger ces satanées aiguilles VU ! J'ai expérimenté des scripts simples pour faire passer les sorties GPIO de bas en haut, et heureusement, via le circuit DAC, cela a déplacé les aiguilles. En ajustant les timings dans le script, je pouvais changer la vitesse à laquelle ils allaient et venaient et s'installaient sur un mouvement naturel. J'ai ensuite configuré le script pour qu'il s'exécute au démarrage en ajoutant (sleep 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & au fichier rc.local dans le dossier /etc/ du Pi - il existe d'autres moyens de y parvenir, mais cela a bien fonctionné pour moi, avec l'intervalle de "sommeil" chronométré de manière à ce que les aiguilles commencent à bouger en même temps que la musique commence à jouer. C'était un compromis de ne pas faire bouger les VU-mètres à l'heure exacte de la musique, mais les faire fonctionner du tout, surtout contrôlés via le Pi, était très satisfaisant, et comme il ne s'agit que de code, il peut être bricolé à tout moment ! Les compteurs étaient à l'origine éclairés par de petites ampoules vraiment douces, mais j'ai pensé qu'il était préférable de les remplacer et j'ai opté pour des LED blanches brillantes à la place.

Étape 6: Contrôles et ajustement de l'ampli

La barre de son devait être contrôlée séparément du Pi, et (peut-être jusqu'à sa simplicité) elle n'avait que trois boutons matériels - un bouton combiné Veille/Mode, en fonction de la longueur de la touche enfoncée, et Volume haut/volume bas. Après avoir connecté les gros boutons de la cassette au Pi, il m'en restait un (Pause), alors j'ai décidé de celui-ci pour la fonction Veille/Mode.

Pour le volume haut et bas, j'ai fixé des micro-interrupteurs à levier sous le curseur de contrôle du volume d'origine, de sorte que le déplacer vers le haut et vers le bas cliquerait sur les interrupteurs, en conservant davantage la sensation d'origine. Pour connecter ces nouveaux interrupteurs, j'ai "brisé" le circuit de commande de la barre de son, en identifiant les broches utilisées par ses micro-interrupteurs et en soulevant doucement chacune d'elles avec un petit tournevis - juste assez loin pour passer un câble autour de la patte de l'interrupteur et le souder en place.

Le circuit amplificateur a un panneau indicateur monté entre les haut-parleurs avec des LED pour indiquer l'état de l'alimentation et la source audio (Ligne / Bluetooth). Le circuit amplificateur principal devait être monté assez près, car il n'y avait qu'un câble plat court et fragile entre eux. Pour y parvenir sans bloquer les entrées auxiliaires et d'alimentation, j'ai fabriqué des supports à partir de meccano qui maintenaient solidement le circuit de l'amplificateur à la verticale dans le boîtier, entre et juste derrière les haut-parleurs. Le circuit de commutation de l'ampli était boulonné à la base du boîtier à proximité, gardant les choses en ordre. Bien que la barre de son ait une balance, des basses et quelques effets de pièce réglables, ces fonctions sont gérées avec sa mini télécommande. Pour garder ces options ouvertes tout en conservant l'ambiance rétro, j'ai monté la télécommande dans le corps d'une cassette en découpant un trou de la taille d'une télécommande avec un outil rotatif, afin qu'elle puisse être conservée à portée de main mais ne semble pas trop déplacée.

Étape 7: L'affaire: Partie 2

Maintenant que la plupart des pièces avaient été installées, il était temps de finir le boîtier - en particulier les trous béants à l'arrière et sur les côtés.

Le fait de soulever tout le boîtier pour accueillir la barre de son avait laissé un espace de 30 mm tout autour, ce qui était vraiment pratique pour installer les composants et câbler les câbles de raccordement (parfois en utilisant de longues pincettes, comme dans le jeu de société Operation) mais je voulais le produit fini pour garder autant que possible les lignes épurées de l'original.

Au départ, je voulais utiliser de la tôle d'aluminium pour boucher les trous, mais je n'avais tout simplement pas les outils pour le couper avec suffisamment de précision, et l'adapter au boîtier aurait été difficile avec tous les composants maintenant installés. Les côtés en aluminium effet bois ont été montés sur le corps du boîtier avec de minuscules vis sans tête, cachant tous les boulons à l'intérieur, j'ai donc décidé de simplement les étendre en ajoutant une "jupe" en plastique noir au bas de chacun, coupé exactement à la bonne taille.

Idéalement, j'avais gardé la moitié inutilisée du boîtier de la barre de son "juste au cas où" et j'ai pu préparer les deux nouveaux panneaux latéraux en quelques soirées. J'ai fait un compromis à ce stade en les collant simplement à chaud sur les panneaux latéraux d'origine, mais ils sont plutôt beaux et faciles à installer. L'espace à l'arrière de l'unité a été réparé à l'aide d'un couvercle également fabriqué à partir du boîtier de la barre de son restant - il avait presque exactement la bonne taille et la bonne forme. Comme les seules choses à l'arrière de la radio sont le câble d'alimentation et l'adaptateur wifi, c'était un travail très simple, en utilisant les boulons et les trous de boulon d'origine pour le fixer en place.

Étape 8: Sugru

Cela faisait un moment que je voulais essayer Sugru et ce projet m'a donné l'opportunité parfaite. Avec une grande partie du boîtier s'avérant être en métal, j'étais préoccupé par l'effet que cela pourrait avoir sur le signal de l'adaptateur Wi-Fi USB du Pi, j'ai donc décidé d'utiliser un câble d'extension USB pour le faire dépasser à l'arrière du Cas.

Il y avait un trou très pratique pour cela, la prise DIN où le lecteur de cassettes aurait été connecté à un amplificateur externe. Le trou était suffisamment grand pour que la prise USB puisse y passer, mais comment la fixer en place ? Sugru à la rescousse ! Si vous n'en avez pas entendu parler, Sugru est un peu comme du play-doh et se présente sous forme de petits sachets. Vous pouvez le mouler et le façonner comme de la pâte à modeler, mais lorsqu'il est laissé pendant la nuit, il durcit en caoutchouc - parfait pour faire un œillet de forme personnalisée pour maintenir la prise USB fermement en place. Ce n'est pas le travail le plus soigné que vous ayez jamais vu, mais pour une première expérience, cela a très bien fonctionné, et je peux maintenant penser à de nombreuses utilisations pratiques dans d'autres projets.

Étape 9: LED d'ambiance

J'avais envie de faire fonctionner le compteur de bande rotatif d'origine sur cette construction, donc il tournait pendant que la musique jouait, mais en pratique, ce n'était tout simplement pas faisable - le mécanisme aurait été dans le chemin du Pi et câble plat, et le faire fonctionner avec un moteur aurait nécessité une autre alimentation ou au moins une batterie.

J'étais déterminé à faire quelque chose avec la petite "fenêtre" carrée fumée et j'ai pensé qu'il serait bien de la faire briller en rouge pour correspondre à l'affichage. J'ai acheté une sélection de LED 5v chez Maplin local et j'ai essayé différentes options, à partir de la sortie 5v du Pi - le rouge uni était agréable et discret, mais bien que lumineux, la LED était diffuse et n'éclairait pas vraiment la "fenêtre" très bien. La LED à changement de couleur était définitivement la voie à suivre - elle était vraiment lumineuse et le changement de couleur était beaucoup plus subtil que je ne l'avais imaginé.

Ce n'est que lorsque j'ai déplacé la radio de l'établi vers une autre table que j'ai vu sa véritable luminosité, la LED produit un très beau cône de lumière ambiante au-dessus de la radio - particulièrement efficace (bien que difficile à photographier) en basse lumière avec un clair cassette sur le dessus pour capter la lumière.

Étape 10: Terminer

L'assemblage des derniers éléments du boîtier a laissé le projet à peu près terminé, le dernier travail consistait à créer le couvercle du haut-parleur en tissu, qui n'était qu'une version réduite de celui monté sur la barre de son, avec des trous supplémentaires découpés. Le tissu de l'enceinte a été super-collé au cadre et mis en place, avec le tissu qui se chevauche caché derrière les nouveaux panneaux sur les côtés.

Comme toujours, il y a eu un changement de dernière minute ! En le testant avec les enfants, il était évident que, bien que la plate-forme en plexiglas soit solide, elle cédait suffisamment, suffisamment pour que les gros boutons soient spongieux. Cela a été assez facilement résolu avec quelques supports en bois de balsa - bien qu'avec tout ce qu'il y avait dans le boîtier, c'était un autre travail délicat de pince à épiler.

Tout bien considéré, j'ai beaucoup apprécié cette construction - devoir être très précis avec les mesures et ne pas faire frire ou rayer les pièces d'origine irremplaçables était un défi quotidien, mais il s'est avéré comme je l'espérais à la fin, une radio Internet solide et fonctionnelle avec une conception classique.

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