Insonorisez les murs de votre garage (à l'aide de la méthode de mon taquet): 9 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

Dans ce Instructable, je vais vous montrer comment insonoriser un mur à l'aide d'une méthode que j'ai développée pour mon studio d'enregistrement à domicile. Elle est similaire à la méthode des canaux résilients, mais elle a les avantages d'être 1. beaucoup moins cher, 2. beaucoup plus robuste, 3. permet de fixer des étagères ou des objets lourds au mur, 4. est amovible au cas où vous voudriez aime peaufiner quelque chose à ce sujet, et 5. utilise du bois ordinaire 2x4 qui ne nécessite aucune commande spéciale et les frais d'expédition associés. Par rapport à la méthode des canaux résilients, un mur peut être insonorisé au même degré que la méthode des canaux résilients pour environ un cinquième à un tiers du coût. La robustesse peut être ajustée à vos besoins - pour plus de précaution, vous pouvez simplement « en utiliser plus ». (Pour les raisons que je vais décrire, je préfère en utiliser le moins possible.) Et contrairement à la méthode des canaux résilients, vous pouvez y percer des trous (!) Pour sécuriser des objets lourds tels que des étagères ou des taquets à suspendre panneaux acoustiques et autres. L'astuce de cette méthode est que les panneaux de cloison sèche sont suspendus à une paire (ou plus) de « taquets » en bois fabriqués à partir d'un 2x4 tranché. Le taquet supérieur à l'arrière de la cloison sèche est isolé du taquet inférieur sur le mur derrière par un ruban en mousse à cellules fermées peu coûteux. Aucune partie des parois extérieures et intérieures ne se touche directement. En pratique, très peu de son est transmis à travers la mousse et les murs atteignent un degré d'insonorisation très élevé. Le poids de la cloison sèche la maintient si étonnamment bien en place que je n'utilise que deux taquets: un près du haut et un au milieu. Dans l'ensemble, cette méthode est assez facile. Ce n'est pas aussi rapide que d'utiliser un canal résilient, car cela implique de diviser un 2x4 dans le sens de la longueur. (Dans l'une ou l'autre méthode, vous voudrez utiliser du ruban adhésif en mousse pour ajouter une insonorisation supplémentaire, donc cette étape supplémentaire n'est pas un compromis, à moins que vous ne choisissiez d'acheter le canal résilient pré-encollé. La liste des pièces est très petite - cloison sèche, un scie à table ou scie à ruban, un 2x4 pour chaque panneau de cloison sèche 4x8, des clous, des vis à cloison sèche, des bandes de mousse et certains isolants pour tuyaux. Étonnamment, cette méthode nécessite beaucoup moins de précision que vous ne le pensez, car certaines erreurs sont dans un sens autocorrectives. Bien sûr, la version DIY de cette méthode suppose l'habileté et l'utilisation confiante d'outils électriques de cisaillement des membres pour effectuer une "coupe de déchirure" potentiellement dangereuse. pour vous. Une excellente alternative recommandée est de demander à la cour à bois de couper le bois pour vous lors de l'achat. Dans la section sur la déchirure du bois, je vous dirai quoi dire pour obtenir la coupe que nous voulons. beaucoup de mythes et d'idées fausses, ce Instructable commencera par un allumé tle théorie de l'insonorisation avant de se lancer dans les étapes.

Étape 1: Théorie de l'insonorisation

. Tout d'abord, j'aimerais 1. clarifier certaines théories de base de l'insonorisation et 2. expliquer certaines méthodes alternatives typiques. "L'insonorisation" (par opposition au traitement acoustique) concerne le blocage du son. Vous bloquez le son avec 1. masse et 2. isolation. Mettre de la mousse ou d'autres éléments absorbants à l'intérieur du mur n'est pas une insonorisation, mais un traitement acoustique de la pièce, qui est utilisé pour réduire les échos et les résonances et empêcher l'accumulation excessive de son dans une pièce. L'insonorisation et le traitement des chambres sont des choses complètement différentes. Le traitement de la pièce améliore le son dans la même pièce. L'insonorisation consiste à empêcher le son de sortir ou d'entrer. Certes, mettre de la mousse sur les murs peut aider à empêcher vos voisins d'appeler, mais ce n'est pas à cause de "l'insonorisation" - c'est parce que vous avez traité votre pièce et en fait "refusé le volume" comme ils vous l'ont demandé. L'insonorisation d'un mur implique les principes de masse et d'isolation. Un mur lourd insonorisera mieux qu'un mur plus léger de la même construction. MAIS l'isolation est l'astuce qui vous permettra d'obtenir les mêmes résultats avec un mur plus léger. Un mur traditionnel implique des panneaux (cloison sèche, bardage, stuc) reliés à un cadre, avec des cloisons sèches fixées à l'intérieur. Il y a généralement une isolation en fibre de verre à l'intérieur du mur. Il peut généralement bloquer environ 30 dB de son s'il est construit de manière étanche. Son fonctionnement passe principalement par la masse du mur (cloison sèche + ossature) avec une certaine absorption par l'isolant (effectivement "baisser le volume") dans la petite "pièce" entre les panneaux. Vous pouvez faire un meilleur mur en trouvant façons d'isoler un panneau de l'autre. Dans la méthode des montants décalés, les montants verticaux sont décalés en profondeur de sorte que les panneaux avant et arrière sont vissés dans différents ensembles de montants. Cependant, ils sont toujours attachés au même panneau supérieur et inférieur du cadre, de sorte qu'un peu de son voyagera directement à travers. La méthode ultime implique une construction "à double paroi". Vous créez essentiellement une pièce à l'intérieur d'une pièce sans qu'aucune partie du mur intérieur ne touche une partie du mur extérieur. Les doubles parois peuvent bloquer dans la plage de 55 à 60 dB du son. Un inconvénient est que l'épaisseur de paroi supplémentaire peut occuper beaucoup d'espace dans une petite pièce. Entre ces deux extrêmes, il y a la méthode des canaux résilients, qui consiste à fixer des bandes métalliques élastiques aux montants du mur extérieur, puis à visser des cloisons sèches. dans une bride sur les bandes de manière à ce que le mur puisse fléchir contre le canal résilient sans toucher les montants du mur extérieur. Lorsqu'ils sont construits correctement, ces murs peuvent bloquer jusqu'à 50 dB. D'autres outils peuvent être ajoutés à la structure résiliente pour atteindre la plage élevée de 50 dB, tels que du ruban en mousse et des variétés de "clips d'isolation" qui sont des moyens astucieux de fixer le canal aux goujons sans visser directement. Bien sûr, le coût de ces s'additionne rapidement. Ma méthode se situe également entre la construction à simple et double paroi, et elle est similaire à la méthode des canaux résilients pour créer un mur "élastique" qui fléchira. Contrairement à la méthode standard des canaux résilients dans laquelle les canaux sont vissés à la fois dans le montant et la cloison sèche, dans ma méthode, il n'y a pas de chemin mécanique direct du mur extérieur au mur intérieur. Ainsi, mes performances devraient être les plus comparables en termes de capacité d'insonorisation aux méthodes de canal résilientes avec des clips d'isolation. (Exactement à quel point nous nous approchons reste à vérifier en testant cependant, alors restez à l'écoute pour les futures révisions de cette instructable.) Je dirai, cependant, que c'est « plutôt bien foutu ». Bien sûr, si vous dirigez une opération commerciale ou si vous avez les fonds, envisagez une méthode d'insonorisation bien documentée et conforme aux normes de l'industrie, telle qu'une construction à canaux résilients ou à double paroi. Ils ont été étudiés et mesurés de manière approfondie, et il y a peu de mystère sur pourquoi ils fonctionnent et à quel point ils fonctionnent bien. Mais si vous êtes désespéré et/ou à court de fonds comme de nombreux musiciens, cette méthode pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour obtenir d'excellents résultats sans trop d'investissement. Pour plus d'informations sur l'insonorisation, en particulier les aspects techniques de l'insonorisation et l'acoustique recommandez les livres de F. Alton Everest Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. Pour des conseils d'insonorisation non techniques (mélangés à beaucoup de battage publicitaire sur les produits), voir Soundproofing.org, (avec lequel je suis obligé de souligner que je n'ai aucune affiliation avec et que je critique généralement, même si, par coïncidence, ils sont locaux pour moi.)

Étape 2: planifier à l'avance

. Cette instructable suppose que vous allez insonoriser un mur de garage extérieur avec des montants et une isolation exposés. Les deux sont essentiels à la réussite de ce projet. Si votre mur est déjà en plaques de plâtre, vous devrez l'enlever. S'il n'est pas isolé - nous parlons d'un matelas en fibre de verre ou équivalent - vous devrez le faire d'abord, car cela fait partie de la structure d'insonorisation. Ce projet comporte 5 étapes:) les planches 2x4 dans le sens de la longueur avec une coupe en onglet pour créer un tasseau supérieur et inférieur. 2. Clouez le taquet inférieur aux goujons et agrafez la mousse sur la face du taquet inférieur, puis placez le taquet supérieur dans la vallée du taquet inférieur avec de la mousse prise en sandwich entre les deux. 3. Coupez l'isolant du tuyau pour installer une piste spongieuse pour la cloison sèche. 4. Placez le panneau de cloison sèche dans la piste et vissez-le dans les taquets supérieurs. 5. En supposant que vous le vouliez, calfeutrez les joints. Et voici les pièces essentielles, classées par ordre d'utilisation. Bois de construction 2x4 - Vous aurez besoin d'une longueur de 8 pieds de 2x4 pour chaque panneau de 8x4 pieds de cloison sèche. Si vous choisissez d'utiliser plus d'un taquet en haut et un taquet au milieu, planifiez en conséquence après avoir lu toutes les instructions. Conseil utile: si vous achetez le bois dans une cour à bois plutôt que dans un magasin de rénovation domiciliaire, vous pouvez leur demander de déchirer le bois pour vous. Lowe's et Home Depot ne peuvent pas effectuer la coupe requise pour ce projet. Étape 1: (Facultatif pour le bricoleur) -- Scie à table ou scie à ruban (doit avoir une capacité d'onglet.) -- Ruban à mesurer et crayon pour marquer la ligne de coupe. (Alternative « sans scie électrique » recommandée) - Demandez au parc à bois (pas à Lowe's ou à Home Depot) de le couper pour vous pour une somme modique. Voir la section "déchirer les planches", où je vous dis ce qu'il faut leur dire pour obtenir la coupe que nous voulons. Étape 2: Marteau et clous de 2-1/2". Vous clouerez des crampons dans les montants. Fermé -ruban mousse à alvéoles. N'a pas besoin d'être collant. Ce rouleau bleu est de chez Lowe's dans la section isolation et était très bon marché. En général, la mousse à alvéoles fermées est identifiée par de petites bulles fermées. Elle ne ressemble pas à une éponge. Elle devrait être d'environ 1/4" d'épaisseur. Le ruban en mousse sera coupé et fixé entre les deux taquets et le long de la face avant du taquet inférieur. Pistolet agrafeur. (Nécessaire si votre ruban n'est pas collant. Si votre rouleau de mousse est collant, vous n'aurez pas besoin de l'agrafeuse.) Ciseaux pour couper le ruban de mousse. Si cela fonctionne, utilisez-le. Étape 3: Tube isolant pour tuyaux de 1/2". Vos panneaux de gypse s'y installeront pour les isoler du sol. Vous devriez vous procurer les tubes en "polyéthylène" plutôt que les tubes noirs vraiment mous. Ils doivent être très résistants. Couteau utilitaire pour couper l'isolant du tuyau en deux dans le sens de la longueur. Étape 4: Cloison sèche - plus épaisse est meilleure, mais vous pouvez toujours augmenter l'épaisseur plus tard si vous le souhaitez, en collant plus de feuilles sur la face. Il y en a beaucoup les avantages de procéder de cette façon, notamment la possibilité de sceller les joints très facilement en les faisant chevaucher avec la nouvelle feuille. J'ai utilisé des cloisons sèches de 1/2" d'épaisseur. C-Clamp (non illustré) - Pistolet à vis d'au moins 6" pour fixer les cloisons sèches au taquet supérieur. Vis à cloison sèche. Choisissez votre favori. J'ai finalement utilisé des vis autoperceuses. En option (très utile): un levier pour cloison sèche qui aide à soulever les cloisons sèches au pied. Calfeutrage acoustique et pistolet à calfeutrer - Durcissement" ou "50 ans" calfeutrage. Un principe important dans l'isolation acoustique est la flexibilité. La rigidité est un ennemi.

Étape 3: Soyez prêt à enfreindre les règles

. Pour tous les chefs de chantier qui liront ceci, j'en profite pour vous mettre en garde contre certains aspects en quoi la méthodologie de construction en insonorisation est différente et souvent à l'opposé de la méthodologie conventionnelle: En insonorisation… Le flexible l'emporte sur le solide. Le son se propage facilement sur une construction à contreventement rigide et fortement connectée. Nous voulons le contraire. Au lieu d'une métaphore solide comme un rail d'acier, nous allons vers la boiterie comme un poisson. Bien sûr, un poisson n'est pas un bon matériau de construction, c'est donc là que réside le défi. Nous avons besoin qu'il soit juste assez fort. Les murs intérieurs n'ont pas besoin de supporter un toit et de maintenir le bâtiment ensemble comme le font les murs extérieurs; ils ont juste besoin d'être lourds et de ne pas bouger. Si vous ne vous attendez pas à ce que les gens frappent les murs (le mien aura souvent des armoires devant eux), alors il n'y a absolument aucun besoin de faire plus que l'empêcher de tomber sur vous. Par conséquent, utilisez aussi peu de construction traditionnelle (clous, vis, contreventement, etc.) que possible. Murs avant plafond. Dans la construction conventionnelle, le plafond vient avant les murs. Mais en insonorisation, cela serait problématique pour la construction d'un "plafond suspendu". Il est beaucoup plus facile d'installer les murs, puis d'accrocher le plafond pour s'asseoir sur le nouveau mur ou bien s'appuyer contre celui-ci. La verticale peut mieux fonctionner. Dans la construction conventionnelle, les cloisons sèches sont généralement accrochées latéralement aux murs. C'est bien lorsque vous vissez les feuilles directement dans les montants et que vous coupez les bords au ras du plafond. Mais en insonorisation, il est important d'avoir une bonne étanchéité en haut et en bas, et il est souvent plus facile d'obtenir une bonne étanchéité en laissant reposer le poids de la cloison sèche sur une bande de mousse, et de laisser les panneaux de plafond reposer sur le haut des murs. Dans mon cas, je laisserai les panneaux de plafond buter contre les murs, mais le fond reposera dans la rainure de l'isolant du tuyau pour obtenir une bonne étanchéité. Les cloisons sèches absorbent également les basses. Le rôle principal des cloisons sèches dans l'insonorisation est celui d'une barrière de masse élevée. Mais la construction de cloisons sèches joue également un rôle énorme dans le traitement de la pièce en tant qu'absorbeur de basses. Bien sûr, la cloison sèche elle-même n'est pas très absorbante; mais la construction du mur l'est certainement. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience que frapper un mur avec votre poing, c'est comme taper sur une énorme grosse caisse. Frapper ce tambour prend de l'énergie. Le son dans la pièce bat constamment sur la grosse grosse caisse créée par le mur, et perd ainsi de l'énergie dans la région des basses. L'effet est beaucoup plus important lorsqu'il y a une isolation pour absorber le son dans le gros tambour. Ceci est pertinent pour la façon dont vous construisez les murs. L'ajout de plus de masse sous forme de poteaux ou de contreventement ajoutera à l'effet de barrière de masse, mais selon la façon dont cela est fait, un contreventement supplémentaire peut diminuer l'absorption des basses souhaitable dans la pièce. Par exemple, diminuer la distance entre les tenons pour ajouter plus de contreventement a le même effet que de raccourcir la longueur d'une corde vibrante: la hauteur de résonance augmente. Vous pouvez facilement déterminer la fréquence de résonance du mur après coup en tapant légèrement dessus et en écoutant la tonalité. Est-il supérieur ou inférieur à ce que vous souhaitez ? Cela semble-t-il plus large bande (comme frapper un mur normal) ou plus accordé sur une note (comme un tam-tam). Un grand avantage de ma conception est que vous pouvez facilement retirer le mur pour ajuster l'accordage ! (de préférence avant de l'avoir calfeutré:) Dans le cas de mes propres murs, dont je décris la construction dans l'Instructable, ils semblent être réglés de manière très large bande autour d'environ 60 Hz par rapport à mes murs de maison normaux qui semblent à régler plus étroitement autour de 100 Hz environ. Calfeutrage flexible PAS de boue Dans le sens du principe de flexibilité, nous voulons utiliser un calfeutrage acoustique qui est généralement disponible sous forme de calfeutrage « 50 ans » ou « non durcissant ». Les joints doivent être flexibles, car les panneaux doivent fléchir. Par conséquent, absolument pas de "boue de cloison sèche". Nous n'utilisons que du calfeutrage acoustique pour sceller les joints. Pas de court-circuit ! Les méthodes de canaux résilients sont généralement déjouées par une installation bâclée ou non connue qui permet au mur extérieur de toucher le mur intérieur via une vis ou un clou qui n'a pas été complètement serré ou un autre petit détail manqué qui permet un chemin direct depuis le mur extérieur vers l'intérieur. C'est un "court-circuit" mécanique. Mon mur est moins sujet à cela, mais vous devez être vigilant quant à cette possibilité. Les points faibles de ma conception seront les agrafes et la mousse, je vous avertirai donc à nouveau lorsque nous arriverons à cette étape.

Étape 4: Étape 1: Achetez et déchirez les planches

. Après avoir acheté vos 2x4 (une planche de 8 pieds par panneau de cloison sèche de 4x8)… Vous devrez d'abord trouver un moyen de trancher (déchirer) une coupe en onglet dans le sens de la longueur sur une longueur de 8 pieds de 2x4. Manière facile et totalement non dangereuse recommandée: rendez-vous dans votre parc à bois local et demandez-leur de couper les planches pour vous. Si vous achetez également du bois là-bas, vous pouvez tout faire en un seul coup pour une somme modique. (Remarque: Lowe's et Home Depot ne peuvent pas faire cette coupe) Que leur dire: « Je veux déchirer chacune de ces planches une fois au centre, en onglet à 25 degrés. » Montrez-leur avec vos mains comment il doit être coupé et demandez-leur combien ils factureraient. Pendant qu'ils coupent les planches, mettez-les de côté par paires. Collez-les ou attachez-les ensemble. Si vous devez être bricoleur à ce sujet: Voici les étapes essentielles de l'étape de déchirure de la planche: 1) Réglez votre scie électrique sur un onglet à environ 25 degrés. 2) Ajustez votre ligne de coupe de manière à ce que la coupe en onglet déchire la planche en deux uniformément…. (Pour 25 degrés, cela équivaut à 2 "à partir de la droite) 3) Déchirez la planche dans le sens de la longueur, en laissant deux pièces trapézoïdales. 4) Mettez les planches de côté par paire. N'oubliez pas que vous utiliserez des moitiés de bois assorties qui ne se toucheront même pas directement, alors ne vous souciez pas trop de la précision. Si tout cela vous semble évident et facile, c'est-à-dire "vous savez ce que vous faites", allez-y. instructable n'est pas une leçon de scie électrique, si quelque chose sur la configuration et l'utilisation de la scie électrique n'est pas clair pour vous, je vous recommande fortement de faire connaissance avec le personnel de la cour à bois locale.

Étape 5: Étape 2: Préparer le taquet inférieur

. Une fois les taquets coupés dans les 2x4, nous devons clouer le taquet inférieur au mur et placer du ruban mousse sur le devant et sur le dessus, là où il rencontre les poteaux. Une fois préparé, nous posons simplement le taquet supérieur sur la mousse et passons à la fixation de la cloison sèche.1. Clouer les tasseaux inférieurs au mur horizontalement. En commençant par une paire de 2x4 de 8 pieds, choisissez l'une des moitiés comme taquet inférieur. Orientez-le sur le mur selon les images. (La surface supérieure doit être inclinée vers le haut vers vous.) Si vous les avez coupés de manière inégale, je vous suggère de garder celui de la paire qui a le plus petit côté pour être le taquet supérieur. (La raison en est que vous allez visser aveuglément la cloison sèche sur le petit côté du taquet supérieur, vous pouvez donc aussi bien utiliser celle avec la plus grande surface.) La seule vraie variable ici est l'emplacement. La cloison sèche sera appuyée contre le mur à trois endroits: le sol, au milieu et près du sommet. Vous interprétez ce que cela signifie pour votre garage. J'ai choisi le milieu pour être bien au-dessus des traverses du système d'encadrement, afin de réduire le risque de court-circuiter accidentellement l'insonorisation. J'ai choisi le haut à environ 2 pouces sous le plafond, car cela garantirait que j'ai de la place pour soulever et détacher la cloison sèche si j'ai besoin d'ajuster quelque chose. Clouez le taquet aux montants. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le clouer plus d'environ 3 fois - au milieu et aux deux extrémités. Je recommande d'utiliser un niveau, mais ce n'est pas grave si vous ne le faites pas. Dans tous les cas, assurez-vous d'aligner le prochain 8 pieds avec le premier.2. Ajouter de la mousse sur la face avant. J'ai coupé ma mousse (avec des ciseaux) dans le sens de la longueur au milieu pour en faire une largeur appropriée, puis je l'ai coupée en longueurs de 8 environ et je les ai agrafées sur le visage. Vous n'avez pas besoin de les attacher de manière contiguë - il est préférable de laissez un espace entre eux pour que la mousse puisse se dilater latéralement. Après avoir agrafé avec le moins d'agrafes possible (une seule au milieu fonctionne bien), martelez chaque agrafe d'un seul coup pour vous assurer qu'elle est bien en dessous de la surface de la mousse. Évitez autant que possible de marteler les bulles. Astuce de mise à niveau: si vous avez la patience d'utiliser de la colle pour la mousse, vous éliminez tous les problèmes d'agrafage. J'ai trouvé le collage frustrant, mais peut-être que vous pouvez trouver un bon moyen de le faire.3. Appliquez de la mousse pour empêcher le taquet supérieur d'entrer en contact avec les crampons ou le taquet inférieur. Ensuite, coupez des bandes plus petites, environ 4 pouces, et agrafez les bandes verticalement aux poteaux à environ 2 pouces au-dessus du taquet. Voir la photo. Encore une fois, martelez les agrafes à fond pour qu'elles ne court-circuitent pas le tout. Vous pouvez éviter ce problème en agrafant bien au-dessus de la hauteur du taquet supérieur.4. Une fois que vous avez tout rembourré comme sur la photo, placez simplement le taquet supérieur à l'intérieur et passez à l'étape suivante.

Étape 6: Étape 3: Coupez la piste résiliente

. Cette étape est assez facile. À l'aide d'un couteau tout usage, coupez un tube d'isolation de tuyau de 1/2 (diamètre intérieur) en deux dans le sens de la longueur. Voici ce que j'ai fait: 1. Un côté est pré-tranché. Ouvrez-le en le déchirant avec le bout d'un couteau tout usage, comme sur la photo. 2. Serrez légèrement le tube isolant dans les bancs portables, juste pour le maintenir droit. 3. Marquez l'autre côté avec un couteau utilitaire et déchirez-le avec le bout du bout. Une fois coupé, posez chaque moitié comme une piste pour la cloison sèche.

Étape 7: Étape 4: Fixez la cloison sèche au taquet supérieur

.1. Placez le panneau de cloison sèche dans la piste. C'est peut-être la partie la plus frustrante, car l'isolant léger des tuyaux veut se déplacer en dessous. Faites de votre mieux avant de le serrer. Placez le bas du mur à la même distance du mur qu'au taquet du milieu.2. Fixez la cloison sèche au taquet inférieur. Regarde la photo. La pince rend tout tellement plus facile. Étant donné que le panneau est quelque peu flexible, profitez-en pour apporter les derniers ajustements à la piste. J'ai trouvé un levier de cloison sèche très utile à ce point.3. Sound Check: C'est le bon moment pour vérifier votre construction acoustique. Appuyez votre oreille contre la cloison sèche et grattez le taquet supérieur. Comparez le volume de ce son au son de grattement sur les plots derrière. Il devrait y avoir une énorme différence - gratter sur le goujon devrait sonner très loin dans une autre pièce. Si la différence n'est pas si grande, revenez aux étapes précédentes et recherchez des signes de court-circuit, à travers une agrafe, un clou ou un point où la cloison sèche touche réellement le taquet inférieur. N'oubliez pas que le mur doit fléchir - s'il ne fléchit pas, il peut y avoir un problème à cet endroit. Une fois que le sound check est satisfaisant…4. Vérifiez bien le taquet supérieur: assurez-vous qu'il est bien ajusté dans la « tranchée » avant de le visser en place. Vérifiez à nouveau qu'il n'y a aucun signe de court-circuit -- lorsque vous le remuez à l'intérieur, vous ne devriez jamais avoir l'impression de toucher quelque chose. Vissez la feuille de cloison sèche dans chaque taquet supérieur. Encore une fois, pour des raisons d'insonorisation, ne vous laissez pas emporter par les vis. Je n'en ai utilisé que trois à chaque niveau. Puisqu'il s'agit d'une manœuvre à l'aveugle, il vous sera utile de pré-marquer l'endroit où vous allez percer, en fonction du niveau du taquet supérieur sur les côtés du panneau de cloison sèche.6. Revérifier! Avant de le calfeutrer, c'est le bon moment pour vérifier l'ensemble de l'opération. La fréquence de résonance est-elle comme vous le voudriez ? Est-il aussi solide que vous le souhaitez ? Est-ce que quelque chose est trop tordu à votre goût?

Étape 8: Étape 5: Calfeutrez les coutures

. La dernière étape est simple: chargez votre pistolet à calfeutrer avec du calfeutrage acoustique, alias un calfeutrage « non durcissant » ou « 50 ans ». Appliquez-le généreusement sur les coutures et sur les trous de vis.

Étape 9: Et maintenant ?

. Avons-nous fini? Nous aurons terminé avec une étape d'un long projet. Vous devriez maintenant avoir un mur acoustique assez solide qui à la fois très bien insonorisé et absorbe les basses profondes de la pièce. Contrairement à un mur à canaux résilients, dans lequel vous ne devez PAS visser car il n'y a rien de solide derrière pour bloquer le son qui passera par le trou de vis, avec mon mur, vous pouvez même utiliser les taquets supérieurs comme moyen de fixer les supports pour les étagères, des outils ou des appareils acoustiques. Si vous essayez ceci, je vous conseillerais de percer le trou, puis de le remplir de calfeutrage avant d'ajouter la vis. Mais avons-nous vraiment fini ? toute la différence. C'est incroyable la quantité de son qui fuira à travers de petites fissures et coutures - ces petites fissures peuvent rendre l'ensemble du projet inutile jusqu'à ce que vous les traitiez. Je couvrirai le plafond, les portes et les sols dans les futurs Instructables lorsque j'arriverai réellement à ces projets. J'ai d'autres idées astucieuses pour économiser de l'argent sur tout cela. Pour moi, le problème le plus urgent est la porte de garage (contreplaqué "solide" sur cadre), que je souhaite rester ouvrable, mais complètement scellable. Les bords autour du mécanisme de levier sont un problème d'insonorisation profond, car l'action de pseudo-ciseaux de la porte par rapport au mur rend impossible son étanchéité comme une porte normale, et le mécanisme de levier est totalement à l'encontre de tout plan Je pourrais avoir. Je ne sais pas non plus comment créer quoi que ce soit qui ressemble à un canal résilient ou à une construction à double paroi sur une porte mobile sans la rendre incroyablement lourde à soulever. Sans parler de tous les boulons, barres de renfort et contreventements qui gênent. Des idées?