Boîte périphérique : 7 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

J'ai donc passé les derniers mois à voyager pour le travail et j'ai découvert que je devenais frustré de trimballer des câbles et toutes les différentes boîtes de périphériques pour mon ordinateur portable. J'ai donc décidé, comme projet de week-end, de créer une solution tout-en-un pour contenir tous les différents bits dans un conteneur légèrement plus pratique. J'ai commencé le projet avec un vieux boîtier transparent Pelican 1050, qui m'avait bien servi au fil des ans, j'ai décidé d'utiliser un boîtier plus grand que nécessaire pour pouvoir également transporter mon ordinateur portable et quelques autres des friandises aussi. L'idée de base était d'intégrer tous les composants dans la moitié inférieure du boîtier, tout en laissant la moitié supérieure libre pour tout autre article qui devait être transporté. Newark) Hub USB Logiix à 4 ports (LGX-10015)-Carte WIFI Alfa Networks 500mw (AWUS036H) {A plus de jus qu'une carte d'ordinateur portable standard}-Lecteur/graveur de carte multi-format USB sans nom-Petite feuille de 3/16 Lexan- Commutateur DIP 6 broches-Fournitures de magasin assortiesJe vous recommande également de télécharger un schéma de sortie USB

Étape 1: Coupez Coupez Coupez

La première étape consistait à mesurer et à couper le lexan, hélas, je l'ai fait à la main et j'ai fait un travail assez médiocre en gardant les bords droits (cependant, la majeure partie a été nettoyée plus tard.) Le premier morceau que je voulais former un nouveau pont plat pour la boîte, surélevée avec son fond commençant à ~ 14 mm du fond du boîtier d'origine. Parce que le boîtier Pelican est légèrement conique, j'avais du mal à obtenir des mesures précises, alors je l'ai rempli d'eau à la hauteur souhaitée et l'ai jeté au congélateur pour obtenir un moule positif de glace dans les bonnes dimensions. Après l'eau était belle et solide J'ai sorti le glaçon et l'ai rapidement tracé sur le Lexan avant qu'il ne fonde. Après c'était l'heure de l'huile de coude ! Après la découpe de la plaque du plancher principal, j'ai répété le processus avec le boîtier sur le côté pour former une feuille qui servirait de support/bouclier pour le lecteur CF. (Si quelqu'un veut recréer ce projet, je suggère fortement de construire d'abord un gabarit car Je pense que vous obtiendriez un bien meilleur résultat et résoudriez beaucoup d'autres problèmes de dégagement plus tard sur la route.) J'ai ensuite coupé la plaque de sol pour la rendre environ 20 mm plus courte que l'original. À ce stade, le support latéral CF a ensuite été coupé à le fond pour s'accorder avec la restriction de hauteur de base de ~ 14 mm, les deux pièces ont ensuite été cimentées avec une petite bande de support pour le renforcement.

Étape 2: Pop la boîte

J'ai ensuite commencé à sortir les périphériques de leurs boîtiers pour établir un alignement correct. Après avoir sorti la planche de son étui, j'ai pu voir comment le montage allait se dérouler. Le cône dans le boîtier empêchait la carte d'être complètement insérée, après avoir fait un pic sur la carte, il est apparu qu'il y avait un peu d'espace inutilisé que je pouvais raser pour aider à faire tenir les choses. Après avoir décidé du point de coupe, j'ai collé la zone sur laquelle être retiré et recouvert les composants, puis retiré le morceau de carton mort. Je me suis fait un devoir de tester tous les composants après chaque modification majeure juste pour être sûr de ne rien manquer.

Étape 3: cracker le hub

Une fois que le lecteur CF a été compris, je suis allé travailler sur le concentrateur; j'ai décidé que j'allais câbler trois des composants et laisser une prise ouverte pour les ajouts futurs (Wimax/3G/IronKey, etc.). Cela signifiait donc que je devais retirez trois des bouchons sur le moyeu (ainsi que sur les autres composants.) J'ai donc pensé que ce serait une bonne excuse pour aller acheter un fer à dessouder, la série 808 de Hakko est une unité de très haute qualité à moins de 250 $. Après avoir tiré les bouchons désormais superflus que j'ai marqués et coupés les parties excédentaires du moyeu. Cette fois, j'ai utilisé un outil rotatif et, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une unité "fabriquée à la main". mettre un plus grand/plus rapide plus tard)

Étape 4: débrancher la prise

J'ai décidé de conserver deux fiches amovibles, la première facilitant un peu l'entrée dans la boîte à l'avenir, et la seconde car je peux encore utiliser la carte dans un autre projet.1) Provenant d'un joint de soudure de la terminaison du connecteur de cloison dans un mini 5 broches vers le hub2) Originaire d'un joint de soudure de l'un des ports maintenant libérés sur le hub se terminant par un autre mini 5 broches allant à la carte wifi Le gros problème était la décharge de traction sur les câbles mini USB 5 broches standard est trop longtemps pour permettre aux choses de s'adapter, j'ai donc décidé d'aller acheter le câble USB poubelle le moins cher que j'ai pu trouver (pas cher = connecteurs mal construits; connecteurs mal construits = BEAUCOUP moins de tracas pour les séparer.)

Étape 5: Assemblage (ajustement approximatif)

À ce stade, j'avais suffisamment de composants assez loin pour commencer à assembler les éléments et à percer des trous de montage. une petite meule et un tampon de polissage. J'ai également à ce moment-là découpé un trou pour le commutateur DIP. L'utilisation du commutateur est de pouvoir désactiver/activer des composants, au cas où vous ne voudriez pas qu'un appareil s'allume pour des problèmes de logiciel ou si plus tard une carte 3G (ou quelque chose d'autre avec une grande consommation d'énergie) doit être ajoutée. De cette façon, si l'alimentation du bus était insuffisante pour faire fonctionner tous les périphériques, vous pouviez mettre certains composants hors tension; Il peut également avoir un petit avantage pour faire fonctionner un ordinateur portable sur batterie. Pour couper l'alimentation, j'ai câblé la broche 1 (+5V) de tous les appareils dans le commutateur, je suis allé chercher la broche recommandée à tuer mais je n'ai pas pu trouver d'opinion concise sur la question, mais cette façon semble fonctionner. note latérale sur l'alimentation, le concentrateur spécifique que j'ai choisi d'utiliser a également la capacité d'être alimenté, il y a suffisamment de place dans la boîte pour monter plus tard une batterie et un petit régulateur de 5 volts si un grand dispositif de tirage est ajouté.) J'ai également à ce point a retiré le connecteur à 5 broches du lecteur CF et a soudé ses lignes. Après que ce non-sens ait été fait, j'ai mesuré et monté le lecteur sur le lexan

Étape 6: retirez la soudure

Une fois le montage de base terminé, j'ai commencé à connecter les appareils les uns aux autres. Pour la plupart, j'ai essayé d'utiliser un câble plat pour garder les choses organisées, étant donné qu'il s'agit d'un blindage / torsion / torsion / et de longueurs de ligne anormales d'une broche à l'autre, on me dit que ce n'est pas un problème.

Étape 7: Terminer

Après avoir vérifié tous les éléments électriques, j'ai finalisé les emplacements des supports et les ai collés au boîtier. Après cela, j'ai percé/taraudé des trous pilotes à travers la nouvelle plaque de sol et les supports pour maintenir l'ensemble ensemble. J'allais à l'origine n'utiliser que les petites vis taïwanaises 1/2 4-40 que j'ai utilisées à tous les autres points de ce projet, mais lors du montage, j'ai réussi à casser quelques têtes, alors j'ai décidé d'arrêter de déconner et utilisez du matériel en acier inoxydable 316 fabriqué en Amérique du Nord (nous savons comment faire de bonnes choses dans cette partie du monde, nous sommes devenus paresseux au cours des 30 dernières années.) Après que tout soit bien monté, j'ai tout démonté une dernière fois, nettoyé tous les composants, frappé tout avec un revêtement conforme pour ajouter à la résistance à l'eau, enlevé toutes les marques de stylo et poli toutes les marques sur le plastique. J'ai ensuite pris l'insert en caoutchouc d'origine fourni avec l'étui peli et l'ai coupé en forme. Il s'étend pour affleurer le bas du nouveau plancher et évite la zone CF. Considérant que l'insert agit également comme joint de boîtier, je me suis assuré de garder la partie supérieure intacte. Après quoi j'ai monté le connecteur de cloison pour la dernière fois, en étant sûr de tout siliconer et d'utiliser de l'inox ha logiciel. Un dernier nettoyage, et c'est fait ! PROFITEZ ! Je vais probablement retirer le module de 4 Go à l'avenir en ajoutant une puce haute vitesse de 64 Go, et cela ne me dérangerait pas d'avoir un GPS ici aussi, peut-être pour le prochain projet… Tous les commentaires ou des suggestions seraient grandement appréciées!-Walker