Un vieux chargeur ? Non, c'est un ampli casque et pédale de guitare tout lampe RealTube18 : 8 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

APERÇU:

Que faire pendant une pandémie, avec un chargeur de batterie nickel-cadmium obsolète et des tubes à vide d'autoradio obsolètes de plus de 60 ans qui doivent être recyclés ? Que diriez-vous de concevoir et de construire un ampli casque de guitare et une pédale de distorsion à lampe uniquement, à basse tension et à piles ? J'avais un peu de temps et plus de pièces restantes, alors j'en ai également construit une à l'intérieur d'un chargeur de batterie lithium-ion mort de Milwaukee Tools. Ce sont des projets d'e-recyclage valorisants.

Avant d'entrer dans les détails de cette construction, je me rends compte que les lecteurs de ceci vont du novice à l'expérimenté dans les compétences et l'expérience requises. Ceci étant l'ère d'internet (avec un tas de liens à la fin), je ne prétendrai pas pouvoir expliquer aussi bien que les sites techniques comment fonctionnent les tubes, la théorie électrique, comment fonctionnent les batteries, en quoi les batteries diffèrent, comment tester circuits à tubes avec des oscilloscopes, utiliser des outils électriques, comment souder, etc. Il y a tellement de bon matériel là-bas, et mieux que ce que je pourrais écrire. 120 ans de conception électrique, c'est trop apprendre pour une seule personne de toute façon. Enfin, j'écris ici mon processus de réflexion sur le design, afin que vous puissiez voir comment j'ai abordé mes choix, dans l'espoir que vous vous sentirez enhardi à personnaliser le design.

De nombreuses pensées me sont venues à l'esprit lorsque j'ai conçu le circuit d'ampli casque et de pédale de guitare RealTube18. Le produit final s'est avéré être un moyen sûr (20 volts cc max) et pratique d'expérimenter avec des circuits de tubes à vide, et pour un packrat comme moi, un coût assez bas en raison de tous les composants que j'avais mis de côté.

Fournitures:

Sauvez un vieux chargeur de batterie d'outil.

Trouvez des tubes à vide appropriés que quelqu'un a eu la gentillesse de ne pas jeter il y a 60 ans.

Assortiment de résistances, condensateurs, prises, fils, jacks et potentiomètres.

Vous aurez besoin d'un large assortiment d'outils, allant des perceuses et des outils à main au fer à souder, à la planche à pain, au multimètre numérique, et n'oubliez pas une batterie qui s'adaptera à la prise de batterie de l'ancien chargeur.

Étape 1: Comment je choisis ce que le chargeur de batterie recyclé ferait

Je voulais une conception d'ampli à lampes simple, pas ou peu de transistors ou de circuits intégrés, et relativement peu d'autres composants. En fin de compte, les seuls semi-conducteurs dans la conception finale sont les LED de puissance et d'effet.

Je voulais qu'il s'agisse d'une basse tension, d'une batterie d'outils, d'une planche à pain en toute sécurité avec des fils dénudés, aucun transformateur de tension à filament ou à plaque n'est requis. L'expérimentation de la maquette basse tension est un moyen sûr d'apprendre les circuits à tubes et permet des changements rapides de composants sans soudure de pièces (jusqu'à la construction finale). (Avertissement: les tubes sont toujours trop chauds au toucher.) J'ai acheté en ligne quelques adaptateurs de prise de tube à 9 broches qui se branchent directement sur une planche à pain. Les condensateurs électrolytiques basse tension (au moins 25 V) sont peu coûteux et petits, contrairement aux frères et sœurs de 400 ou 600 volts requis dans les alimentations des amplis à tubes haute tension.

Je souhaitais zéro bruit électrique ca: en gardant le courant continu d'une batterie, le seul ca impliqué est le signal audio lui-même.

Son à lampes: je construisais ceci pour créer une authentique distorsion harmonique à lampes pour guitare. Je suis assez content du résultat. Cet ampli fonctionne en régime linéaire et à faible distorsion avec le bouton de volume de la guitare bas et le contrôle du drive bas. Selon les micros de la guitare, la distorsion peut devenir extrême assez rapidement. Ceux qui sont extrêmement familiers avec les amplis guitare à lampes ne seront pas surpris que mon choix de tétrode asymétrique n'aura pas le même profil sonore qu'un tube de puissance à faisceau, ni le palais des harmoniques d'un étage de puissance push-pull. Pourtant, j'aime les résultats de ce projet.

Abordable: je voulais utiliser autant de composants de mes boîtes de pièces que possible. J'avoue avoir utilisé plusieurs pièces d'occasion, même des condensateurs électrolytiques. Si vous construisez pour le long terme, une fois que vous avez choisi votre conception et que vous êtes satisfait de la maquette, je suggère de nouveaux condensateurs électrolytiques de bonne qualité - votre futur vous-même sera heureux de ne pas remplacer les condensateurs dans 5 à 10 ans.

Étape 2: Sélection des tubes à vide basse tension

Pour obtenir à moindre coût un véritable "son de tube" basse tension, j'ai décidé d'utiliser le type de tube basse tension développé pour une utilisation radio automobile de 1955 à 1962. Il existe deux catégories de ces tubes basse tension: "à charge spatiale" et conventionnel. Le type de charge d'espace utilise essentiellement un courant supplémentaire circulant dans le tube pour imiter l'activité électronique compatible avec un fonctionnement à tension de plaque plus élevée. J'étais d'accord avec l'un ou l'autre type, mais les types conventionnels à basse tension ne nécessitent pas le courant supplémentaire que les types de charge d'espace font.

Ces tubes basse tension ont été créés parce que le transistor de puissance basse tension venait d'être développé avec succès, mais les transistors haute fréquence n'étaient pas encore disponibles. Les constructeurs d'autoradios cherchaient une solution pour fonctionner en 12 volts, pour s'affranchir de la nécessité de générer des hautes tensions pour les tubes à vide standards. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que tous les tubes deviennent obsolètes et que les radios automobiles à tube basse tension n'existent que brièvement. Bien que ces tubes automobiles aient été conçus pour supporter les rigueurs des routes cahoteuses, il leur manquait le cycle de vie de conception pour améliorer les performances et se débarrasser de la microphonie. Avec le volume augmenté, par exemple, vous pouvez appuyer sur le circuit imprimé et l'entendre dans les écouteurs.

Mon ampli casque/pédale de guitare à extrémité unique aurait besoin de deux ou même trois triodes pour obtenir un signal d'entraînement suffisant, puis d'une tétrode ou pentode de puissance pour entraîner le casque.

Disponibilité des tubes: les tubes basse tension ne sont plus fabriqués, donc New Old Stock sera la seule option. Vacuumtubes.net, et plusieurs autres sites Web font un bon travail de recyclage pour les sauver des décharges en les achetant en vrac aux ventes immobilières et à partir de fermeture d'entreprises. Les tubes que j'ai choisis représentent les deux catégories de tubes de nos jours. Le 12U7 est populaire auprès des artisans de pédales de guitare à lampes, donc les prix sont en hausse. A l'inverse, le 12J8 est utilisé par très peu d'artisans donc les prix sont très bas. Heureusement, à ces basses tensions, la dissipation de puissance des tubes est si faible que les tubes durent très, très longtemps.

Le filament chauffant du tube était délicat. Je voulais utiliser une batterie d'outils de 18 à 20 volts et ne pas gaspiller d'argent/d'espace/de puissance sur des circuits d'alimentation à filament chauffant séparés. Je me suis mis à la recherche d'une combinaison de tubes qui permettait de placer les filaments en série et/ou en parallèle pour fonctionner dans les tolérances des fabricants à un total de 18 à 20 volts. Plus de discussion sur l'arrangement gagnant plus tard.

Types de lampes: je voulais un préampli à double triode alimentant un ampli de puissance tétrode ou pentode, pour un fonctionnement classique en classe A asymétrique. Une troisième triode pourrait fonctionner si j'avais besoin du gain, mais je n'ai finalement pas eu besoin de ce gain supplémentaire, donc un tube combo tétrode/triode n'était pas nécessaire, seulement une tétrode.

La liste des tubes à double triode basse tension est assez courte. Aucun de ces tubes n'est un véritable type de « charge d'espace », car cette technique est utilisée pour permettre à plus de courant de circuler dans un tube de sortie de puissance par opposition à un tube à gain de tension.

Voir l'image des tubes à double triode basse tension. Je ne sais pas dans quelle mesure ces photos seront téléchargées, donc la résolution pourrait les rendre difficiles à lire.

Pour la tétrode de puissance, les 12J8, 12DK7 et 12EM6 avaient tous une puissance décente. Le tube 12J8 a la puissance de sortie la plus élevée du type sans charge d'espace et a un courant de chauffage de 0,325 A à 12 volts.

Voir l'image des tubes tétrodes basse tension.

Je cherchais un tube à double triode qui pourrait fonctionner avec le courant de 0,325 ampères du 12J8. Par chance, le tube 12U7 a un courant de chauffage de 0,3 A à 6 volts, lors de l'utilisation du robinet central du chauffage.

Ainsi, un radiateur 12J8 à 12,6 volts en série avec un 12U7 en configuration à filament divisé à 6,3 volts veut un total de 12,6 + 6,3 = 18,9 volts pour les radiateurs, soit environ 0,3 ampères. Une batterie d'outils de 18 à 20 volts convient parfaitement à cette combinaison. Recherchez sur Internet la «fiche technique des tubes» pour voir les tolérances des fabricants pour les paramètres de fonctionnement des tubes qui vous intéressent. Lors des tests, j'ai constaté qu'une batterie complètement chargée à 20 volts alimentant ces filaments donnait 11,8 volts au 12J8 et 7,2 volts à l'élément chauffant divisé 12U7 (équivalent à filament non divisé de 14,4 volts). Ces valeurs sont comprises dans les spécifications de 10 à 16,9 volts pour ces tubes et fonctionnaient à environ 0,32 ampères. J'ai eu beaucoup de chance avec cette combinaison.

Autre remarque: le 12U7 est plus ou moins un tube 12AU7 spécialement modifié. Le 12AU7 (le code européen est ECC82), conçu il y a longtemps, au moins en 1946 et peut-être avant, était destiné à un fonctionnement à haute tension et est à nouveau fabriqué aujourd'hui, en raison de ses excellentes performances de préampli audio.

Pour être complet, les types de pentodes ou de tétrodes de puissance « Space Charge » n'ont pas une correspondance de courant appropriée avec les 0,3 ampères du fonctionnement du chauffage divisé du 12U7. Et, la consommation totale de courant du tube est plus élevée en raison de la grille de charge d'espace. Donc, 12J8 était mon choix pour le tube de puissance. Si vous allez dans une direction différente, les courants de plaque plus élevés pourraient être plus attrayants pour vous. Voir l'image des tubes de puissance "à charge spatiale" qui ont été fabriqués, pour plus de référence.

Donc, pour mon projet, la meilleure correspondance est la paire 12U7-12J8. Le 12J8 est évalué à une puissance de sortie audio de 20 mW, ce qui est juste derrière le 12K5 à 40 mW. Mais, comme la tension de la plaque sera de 18 à 20 volts, au lieu de 12,6 volts, la puissance de sortie sera un peu plus élevée, avec mon résultat mesuré autour de 40 mW-ma puissance de sortie réelle est supérieure à cela, mais la distorsion était assez élevée. Notez que certains écrans et plaques des tubes ont des valeurs nominales maximales de 16 volts, mais la plupart sont évalués à 30 volts - les 12U7 et 12J8 sont tous deux évalués à 30 volts.

De manière pratique, le remplacement de l'étage de puissance asymétrique 12J8 par une paire push-pull de 12J8 avec un séparateur de phase 12U7, donnerait deux 12U7 et deux 12J8 au total, ce qui signifie que les éléments chauffants seraient toujours utilisables comme un filament divisé 12U7 en série avec un 12J8, juste deux fois. Ainsi, une version push-pull de cet amplificateur est tout aussi faisable dans mes contraintes. Je pourrais construire une version push-pull à un moment donné.

Une note rapide sur les marques de tubes: pour les tubes New Old Stock (fabriqués avant 1980, essentiellement), les marques différaient quelque peu sur la qualité, mais pour ces tubes, je n'ai pas remarqué de différence perceptible (pour moi) de performance. Qu'il s'agisse de RCA, Sylvania, GE, etc..

Étape 3: Choisir le boîtier d'ampli

Je voulais utiliser un boîtier qui avait déjà une connexion de batterie pour le type de batterie souhaité et qui pouvait raisonnablement être utilisé comme pédale de guitare.

Pour la version Ryobi, j'ai utilisé un chargeur Ni-Cd abandonné qui était enterré dans le garage, en attente d'un voyage de recyclage électronique. Après avoir retiré les composants internes inutiles (destinés à être recyclés dans une alimentation en courant continu dans un autre projet), il restait suffisamment d'espace pour monter les composants nécessaires. C'est une utilisation très pratique pour les chargeurs Ni-Cd obsolètes.

De même, pour la version Milwaukee M18, j'ai acheté un chargeur défectueux en ligne et vidé le boîtier. Étape ajoutée ici: le chargeur que j'ai utilisé n'a pas la borne positive de la batterie dans la bonne position, donc une coupe soignée et l'époxy d'une borne dans la bonne position sont nécessaires. En effet, le chargeur M18 était destiné à une batterie lithium-ion et nécessitait des connexions de charge spéciales.

Lors de la disposition des composants et du perçage des trous, la patience est une vertu. Avec du plastique, allez-y doucement pour éviter les fissures ou les emplacements errants. Et recouvrez la plupart du boîtier avec du ruban adhésif: cela vous permet de marquer pour le perçage et protège le boîtier de plus de rayures. Passez du temps à visualiser l'emplacement de tous les composants avant de faire des trous. Le jeu entre les composants ne peut pas être modifié correctement une fois qu'ils sont montés.

Pour percer les tubes, j'ai utilisé un forstner et un morceau de bois de rebut pré-percé comme guide, fixé à la boîte. Une scie cloche aurait probablement mieux fonctionné.

Pour réutiliser tout type de boîtier, vous aurez besoin d'un bon nombre d'outils. Si vous venez d'acquérir de l'expérience en faisant ce genre de chose, je vous suggère de vous entraîner d'abord sur un boîtier indésirable. n'aime pas votre placement.

Étape 4: Choix des composants

Résistances: j'ai accumulé des millions de résistances au fil des ans, dont beaucoup sont de type carbone. De nos jours, je ne recommanderais pas la composition du carbone en raison de sa fiabilité. J'ai quand même utilisé ce que j'avais sous la main. Même s'il s'agit uniquement de basse tension, vous ne pourrez peut-être pas utiliser les petites résistances de 1/8 watt partout - faites le calcul pour être sûr de ne pas faire frire une résistance (puissance dissipée = courant ^ 2 * résistance).

Condensateurs: puisque c'est en dessous de 25 volts, chaque électrolytique peut être évalué pour 25 volts, certains plus bas. Donc, ceux-ci sont peu coûteux par rapport aux condensateurs que j'utilise dans les amplis avec 350 volts B+. Les capuchons de couplage, avec ces résistances de grille haute mégohm, peuvent être inférieurs à 0,022 et 0,1 uF. Cependant, j'ai un tas de chaque valeur qui sont évalués à 100v, alors je les ai utilisés. Si vous envisagez d'en acheter un sac pour ce type de projet, je suggère un pack de dix 0,05 uF 100V, ou 0,1 uF si le contrôle de tonalité en a besoin - ou un assortiment à expérimenter. Les capuchons de couplage règlent principalement la coupure de la réponse en fréquence des basses.

Transformateur de sortie: En règle générale, à des tensions élevées et des courants de repos continus, le transformateur de sortie audio est gros, lourd et coûteux. Cependant, j'ai utilisé un transformateur de ligne de 70 volts, ce qui est bien pour ces faibles courants continus. Ceux-ci sont légers et peu coûteux. Si vous avez un transformateur de sortie audio approprié dans une boîte de pièces, cela devrait sonner encore mieux, mais un transformateur 70v fonctionnera. Il existe de nombreux conseils sur le net pour choisir les prises correctes pour votre projet, mais j'ai choisi la prise 2W pour obtenir une impédance de charge d'environ 2500 ohms affichée à la sortie 12J8.

Charge: j'ai conçu ceci pour des écouteurs/écouteurs parallèles de 16 ohms. Deux 16 ohms en parallèle font 8 ohms, ce qui fonctionne bien pour la sortie de 8 ohms du transformateur de ligne 70 volts. Mais, j'ai ajouté une résistance de 1 ohm en série à la charge casque/factice en tant que diviseur de tension, fournissant une faible sortie de pédale de guitare. Ce diviseur a été déterminé expérimentalement, ciblant une tension de sortie d'effet fort qui est similaire à la tension d'entrée lorsqu'elle est contournée vers la sortie lorsque le commutateur de la pédale est enfoncé.

Étape 5: Concevoir mon circuit

Tout circuit électronique complexe est composé de plusieurs circuits beaucoup plus simples. Un croquis de mon circuit est téléchargé.

Entrée guitare: L'entrée guitare se termine immédiatement à une extrémité du premier pôle du commutateur de pédale bipolaire à double jet et continue jusqu'au condensateur d'entrée du premier étage de triode. Un micro à simple bobinage émet un signal d'environ 0,07 Vca, tandis qu'un humbucker peut atteindre environ 0,7 Vca.

Pré-ampli: Pour maximiser le facteur d'amplification, le biais de fuite de grille a été choisi pour la première triode du 12U7. Le condensateur de couplage est nécessaire pour le fonctionnement de polarisation de fuite de grille. Ce condensateur réduit également les risques lors de l'expérimentation, rendant impossible pour une mauvaise connexion de réalimenter tout courant continu dans la source de test d'entrée ou le micro de la guitare. (Je préférerais ne pas dire pourquoi je le signale…) Quoi qu'il en soit, la résistance de fuite de grille fonctionne essentiellement sur le principe que le nuage d'électrons dans la zone de la cathode chaude (ce qui est vraiment le nuage de « charge d'espace ») va offrent un minuscule flux d'électrons à travers une résistance connectée à la cathode ou connectée à l'alimentation B +. Expérimentalement, une résistance de 5 mégohms connectée à B+ m'a semblé la meilleure et a donné une polarisation d'environ -0,5 volts (le courant de fuite peut atteindre jusqu'à 10 uA selon la fiche technique). Avec un micro humbucker de 0,7 Vca, le biais de -0,5 V est un très bon endroit pour fonctionner. Expérimentez avec différentes valeurs de 2 à 10 mégohms pour entendre la différence et la voir sur un oscilloscope. (Un oscilloscope est assez spécialisé, mais vraiment utile si vous souhaitez expérimenter des conceptions.)

Remarque sur la notation des piles: les noms « A », « », « », « » ? Étant donné que ma conception n'a pas besoin d'une tension différente pour les appareils de chauffage, il n'y a pas de batterie "A" dans cette conception. Tout fonctionne à partir de la tension de la plaque, c'est-à-dire de la batterie « B », donc il n'y a pas de connexion « A+ ». De plus, je polarise les grilles avec des résistances, il n'y a donc pas de batterie "C".

Deuxième étage audio: Il s'agit de la deuxième triode du 12U7, alimentée par la sortie du premier étage. Cet étage est polarisé en cathode avec un potentiomètre 10K correctement contourné. Ce potentiomètre est ce que j'utilise comme contrôle "drive", pour augmenter fondamentalement le facteur d'amplification de ce deuxième étage, ce qui réduira le niveau d'entrée de la guitare nécessaire pour provoquer une distorsion. Notez, avec cette conception, si vous creusez dans un humbucker avec le bouton de volume de la guitare vers le haut, chaque étape sature et sonne, eh bien, pas bon, car les trois étapes déforment. Mais, lorsque vous expérimentez entre le volume de la guitare, le réglage du lecteur d'ampli et le niveau de volume de l'ampli, il y a beaucoup de sons à trouver. Cela ne sonne pas aussi bien qu'un tube 6V6 à mes oreilles, mais c'est quand même amusant. Pour une utilisation comme pédale, un circuit Automatic Gain Control serait bien, mais je ne me sens pas si ambitieux pour l'instant.

Le contrôle de tonalité est facultatif. Et, vous pouvez expérimenter avec n'importe quelle pile de tons que vous voulez. Sachez que certaines configurations de contrôle de tonalité peuvent grandement atténuer votre signal couplé.

Etage d'alimentation: Le 12J8 a deux diodes intégrées que je n'ai pas utilisées. Ceux-ci étaient destinés à détecter (régler) les signaux radio, puis à les amplifier suffisamment pour piloter un transistor de puissance (récemment inventé à l'époque). J'ai attaché la cathode et les anodes partagées de la diode à la terre (- de la batterie), de sorte qu'elles soient essentiellement inertes. Théoriquement, on pourrait modifier la capacité entre la section de tétrode et les diodes en changeant le potentiel, mais quelqu'un d'autre peut expérimenter cela…

Le signal de sortie va d'abord à la prise casque, puis à la résistance de 1 ohm du circuit imprimé pour capter le signal de sortie de la pédale. Il est donc important d'utiliser ce type de prise casque, qui a des contacts d'interruption permettant aux résistances de charge de 16 ohms embarquées d'être la charge du tube d'alimentation si les écouteurs ne sont pas branchés.

L'écran de la tétrode est connecté au même nœud d'échelle d'alimentation B+ que le B+ pour les deux premiers étages. J'ai expérimenté leur découplage (12U7 B+ de l'écran 12J8), mais je n'ai vu aucun avantage sur la portée. Vous voudrez peut-être les découpler avec des résistances de 200 ohms dans l'échelle B + et ajouter 25 uF à chaque nœud.

Condensateurs d'alimentation: le nœud d'alimentation B+ alimentant le 12J8 a un condensateur de 100 uF, ce qui est excessif, mais j'ai les bouchons autour. Le reste des nœuds d'échelle d'alimentation peut être de 22 uF ou 47 uF. Ces bouchons ne sont pas là pour le filtrage du bruit à 60 Hz, juste pour la réponse. Des capacités inférieures dans l'échelle d'alimentation pourraient vous donner un peu de « affaissement » qui rappelle les amplis à lampes redressés - je n'ai pas expérimenté cela.

J'ai utilisé le deuxième pôle du commutateur de la pédale pour envoyer B + soit aux plaques à tubes, soit à la LED "bypassée" (ce qui n'est généralement pas fait sur les pédales de guitare standard, mais le chargeur Ryobi avait une troisième LED). Les éléments chauffants et la LED « d'alimentation » sont alimentés directement par le contact de l'interrupteur d'alimentation principal. Il n'y a en fait aucun avantage à couper l'alimentation des plaques lorsque l'effet est contourné, car un interrupteur « veille » n'est vraiment destiné à être utilisé que lors du chauffage initial des tubes à haute tension, mais je cherche à réduire l'épuisement de la batterie. comme je peux. Les tubes mettent 25 secondes pour devenir normaux, je ne voulais donc pas les faire fonctionner avec le commutateur de pédale. Pourtant, cette conception asymétrique ne consomme qu'un tiers d'ampère, donc une batterie de 4 ampères-heures pourrait théoriquement la conduire pendant 12 heures. J'ai certainement passé de nombreuses heures à tester avant de devoir recharger la batterie.

Avec le recul, j'aurais probablement dû insérer un fusible directement sur la borne d'entrée B+. Cela réduirait le risque d'incendie en cas de problème imprévu à l'intérieur de l'enceinte. Je vous recommande de fusionner tout ce que vous construisez, car les batteries peuvent déverser beaucoup de courant dans le circuit.

J'ai utilisé du papier, de l'expérience, une feuille de calcul informatique, un multimètre et un oscilloscope pour créer et affiner ma conception. Pour ces passionnés de simulation d'épices, il y a un énorme avantage à essayer virtuellement toutes sortes de circuits sur l'ordinateur. Je comprends, cependant, que les tubes ne sont pas faciles à modéliser parfaitement (surtout à basse tension avec polarisation de fuite de grille), donc lorsque vous arrivez à l'assemblage des composants réels, ne soyez pas trop surpris si le comportement du circuit s'écarte un peu de la simulation. Je devrais penser que la notion d'une cathode chauffée libérant des électrons dans un "nuage" chargé s'envolant dans la direction de la grille, de l'écran et de la plaque doit être assez difficile à modéliser, en particulier pour les tubes comme le 12J8 qui n'a pas été là assez longtemps. pour quiconque de publier des données de courbe de fonctionnement.

Étape 6: Créer votre propre design

J'ai téléchargé un tas de photos des deux phases de construction des deux amplis. J'ai enregistré quelques accords de guitare à quatre réglages différents pour donner une idée des tons.

Ma conception ici est juste une idée pour vous montrer que vous pouvez choisir votre propre objectif, vos propres tubes, votre propre facteur de forme, et le construire à des tensions sûres pour en savoir plus sur les tubes. Vous pouvez ajouter un amplificateur de puissance à circuit intégré et un haut-parleur peu coûteux à piles pour créer un ampli hybride. Vous pourriez faire un véritable ampli à lampes ou à transistors push-pull. Vous pouvez utiliser une alimentation CC différente et faire fonctionner ces tubes à 30 volts pour obtenir plus de puissance. Vous pouvez utiliser une alimentation ca vers cc au lieu d'une batterie. Vous pouvez uniquement biaiser les régimes de fonctionnement linéaires et créer un ampli casque audiophile. Différents effets de guitare pourraient être intégrés. Cela pourrait être emballé dans une version rackable de 19 pouces. Fonce. Soyez tranquille en sachant que tout ce que vous avez envie d'essayer est tout aussi valable que l'idée de quelqu'un d'autre.

Ma seule mise en garde s'adresse à ceux d'entre vous qui sont relativement novices dans ces domaines. Faites de petits pas pour ne pas vous décourager. Procurez-vous une maquette et une alimentation et commencez à apprendre comment fonctionnent les circuits. Travaillez avec un tube ou un transistor et voyez comment cela fonctionne, avant d'ajouter de la complexité. À basse tension, vous pouvez toujours fumer un transistor à 25 cents, mais vous n'endommagerez pas un tube à moins que vous ne vous en éloigniez vraiment, comme connecter B+ à la grille de contrôle pendant longtemps. Ajoutez lentement de la complexité. Si vous pouvez vous procurer un multimètre numérique, un générateur de fonctions (application sur le téléphone) et un oscilloscope (soit un équipement de banc, soit une application/un programme sur un vieux PC), vous aurez alors tout ce qu'il faut pour apprendre beaucoup de choses. Ces connaissances pourraient vous orienter vers le traitement du signal numérique, la modification de votre équipement existant ou la réparation de l'équipement cassé.

Étape 7: Remerciements

Je ne prétendrai pas avoir inventé toutes les idées présentées ici.

Si vous effectuez une recherche sur Internet pour les brevets (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, pour n'en nommer que quelques-uns au hasard), ou consultez "sophtieamps" ou "Frank's massive tube datasheet collection" ou "NJ7P's tube manuals with theory" ou "tubetheory" ou "antiqueradios" ou "diyaudio" ou "space charge tubes" ou "angefire" ou "radiomuseum" ou littéralement des milliers d'autres pages, vous trouverez de nombreux amplis de guitare, pédales de guitare, amplis pour casque et des conseils généraux sur les circuits à lampes qui contribuent à ma construction et la vôtre. Merci à tous ceux qui vous ont précédé, et meilleurs vœux à vous futurs fabricants/recycleurs.

Étape 8: Une mise à jour (très technique, désolé) d'un projet déjà technique:

Au cours des dernières semaines, j'ai apporté deux modifications à la conception.

Tout d'abord, pour optimiser la puissance de sortie et la qualité sonore de la tétrode, j'ai réglé la tension de l'écran entre 12,6 et 13,3 volts avec un diviseur de tension. J'ai installé expérimentalement une résistance d'environ 3K de B + à l'écran, puis une résistance de 10K à la terre. J'ai contourné l'écran vers la cathode avec un capuchon de 1 ou 2 uF. Vous devrez peut-être ajuster le 3K plus haut, en fonction de votre circuit réel pour régler cette tension d'écran. Le courant est un peu inférieur à 2mA à travers le 3K. L'écran est maintenant relié en courant alternatif à la cathode avec un condensateur de dérivation de 1 uF, pour permettre à l'écran de mieux faire son travail lorsque les tensions de la plaque et de la cathode oscillent. Ce régulateur de tension d'écran semble une bonne architecture pour toute tétrode basse tension, afin de maximiser les performances.

Deuxièmement, j'ai découvert que la batterie lithium-ion Ryobi 18v émet une sorte de demande de communication de chargeur numérique toutes les 15 secondes, provoquant un son de "tic". Il s'agit d'un court signal alternatif au-dessus de la tension continue. J'ai ajouté une échelle de filtre pour cela. Si vous pouvez obtenir un petit inducteur (1 mH ou plus), vous pouvez l'ajouter à l'échelle du filtre d'alimentation. Je n'ai pas vu le besoin de faire passer le courant de chauffage à travers l'inducteur.

Une dernière remarque: le potentiomètre 10K doit être de bonne qualité, car il peut voir plusieurs milliampères et tout bruit généré va directement à la plaque et impacte le son.

Si quelqu'un qui ne voulait pas commencer à expérimenter des tubes à vide à haute tension et essaie plutôt quelque chose comme ça, veuillez me le faire savoir.

Merci d'avoir lu.