Haut-parleur Bluetooth Boombox bricolage - COMMENT FAIRE : 13 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Salut! Merci d'avoir vérifié ce projet, celui-ci est sur ma liste de favoris ! Je suis super content d'avoir réalisé ce beau projet. De nombreuses nouvelles techniques ont été utilisées tout au long du projet pour améliorer la qualité globale et la finition de l'enceinte. Comme toujours, la liste des pièces et des matériaux, le schéma de câblage, les plans de construction et de nombreuses images détaillées sont inclus, alors allons chercher nos outils et commençons à construire !

Étape 1: Plans et conception

L'objectif principal de ce projet pour moi était de construire un haut-parleur Bluetooth d'apparence décente, pas trop occupant le volume, qui fournirait beaucoup de puissance aux haut-parleurs. J'ai donc choisi pour cette enceinte une paire d'enceintes Hertz DSK 165 2 voies, qui peuvent prendre jusqu'à 80W RMS de puissance chacune. Ils offrent un son clair et puissant, sans basses écrasantes et pourtant ils sont très abordables. Je creuse aussi le look de ces pilotes aussi.

Important à noter: je ne dis pas que c'est le meilleur haut-parleur de tout l'univers, c'est plutôt une passion et un passe-temps de construire des haut-parleurs, d'acquérir des connaissances au fur et à mesure. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de fournir un excellent test sonore ou des graphiques SPL pour les vrais audiophiles, mais je fais de mon mieux et j'apprends à obtenir des résultats satisfaisants.

J'ai conçu mon haut-parleur sur Sketchup, qui est un programme gratuit de conception - simple à utiliser et capable de créer d'excellents résultats. J'avais également besoin d'utiliser Autocad pour dessiner les pièces découpées au laser. Les matériaux utilisés étaient des panneaux MDF de 12 mm, du contreplaqué de 4 mm et du vinyle en cuir.

Étape 2: Composants, matériaux et outils

Je me suis assuré d'inclure chaque petit morceau que j'ai utilisé pour construire ce haut-parleur. Bien sûr, toutes les pièces ou tous les outils ne sont pas nécessaires, mais il est toujours bon de savoir de quoi vous aurez besoin.

Comme mentionné précédemment, j'ai utilisé du MDF de 12 mm pour le boîtier et du contreplaqué de 4 mm pour les panneaux et les logos. N'hésitez pas à utiliser n'importe quel ensemble d'enceintes de 165 mm (6,5 pouces) et capables de recevoir au moins 60 W RMS pour de meilleurs résultats.

L'enceinte a été conçue pour une utilisation européenne et américaine, donc une fois construite, l'enceinte pourra accepter des tensions alternatives allant de 85 à 230 Volts, adaptées à de nombreux pays à travers le monde.

COMPOSANTS: (Obtenez votre coupon de 24 $:

• Amplificateur TDA7498E -
• Alimentation 36V 6,5A -
• Convertisseur AC vers DC 12V 1A -
• Carte Préamplificateur XR1075 -
• Récepteur Bluetooth CSR64215 -
• Haut-parleurs composants -
• Interrupteur LED à verrouillage 22mm 12V -
• Prise CA 2 broches -
• Convertisseur abaisseur -
• Prise de montage sur panneau USB -
• Convertisseur isolé B0505S-1W -
• Antenne Bluetooth -
• LED 2mm -
• Prise audio 3,5 mm à montage sur panneau -
• Connecteur pelle -
• Cordon CA -
• Mousse acoustique -
• Câble AUX 3,5 mm -
• Boutons d'amplificateur -
• Ruban mousse adhésif -
• Vis M2.3X10 -
• Pieds en caoutchouc -
• Insert fileté M3X4 -
• Vis en nylon M3X4 -
• Entretoises en laiton -

• Scellant MDF -

OUTILS et MATÉRIAUX:

• Multimètre -
• Pistolet à colle chaude -
• Fer à souder -
• Pince à dénuder -
• Perceuse sans fil -
• Scie sauteuse -
• Forets -
• Forets étagés -
• Forstner Bits -
• Ensemble de scies cloches -
• Routeur à bois -
• Morceaux d'arrondi -
• Coup de poing central -
• Soudure -
• Flux -
• Support à souder -

Étape 3: Commençons la construction

Pour commencer, j'ai utilisé une scie à table pour couper tous les panneaux - avant, arrière, bas, haut et deux pièces latérales. Vous pouvez également voir que j'ai découpé les cercles pour les haut-parleurs, la fente pour les panneaux de commande et arrière, ainsi que les fentes pour les poignées. Pour découper les fentes, j'ai simplement collé les gabarits découpés au laser centrés sur la pièce, tracés autour de l'intérieur et découpés grossièrement à l'aide d'une scie sauteuse.

Étape 4: Travail du routeur

À mon avis, cette étape est nécessaire pour une belle finition lors de la réalisation des fentes pour un panneau de commande et un panneau arrière pour le haut-parleur. Pour cela, vous aurez besoin d'une toupie à bois combinée à un foret à affleurer, de préférence un foret en spirale qui coupe mieux et est plus sûr à utiliser.

N'hésitez pas à apporter mes plans découpés au laser téléchargés à votre entreprise locale qui pourrait découper les pièces pour vous. Dans les plans, vous trouverez un modèle pour le panneau avant et le panneau arrière. Trouvez les centres de vos pièces du haut et du dos et collez les gabarits sur les pièces bien au centre. Ensuite, à l'aide de la mèche de toupie à affleurement, coupez le long du bord du gabarit.

Pour les fentes pour les poignées, j'ai collé quatre morceaux de contreplaqué droits le long du bord, créant un gabarit que le foret de toupie pourrait couper le long.

Ensuite, à l'aide du foret à feuillure, j'ai découpé une encoche pour encastrer le panneau arrière en contreplaqué. Vous pouvez également voir que j'ai fait une encoche peu profonde autour de l'intérieur du panneau supérieur afin que le cuir de vinyle puisse reposer contre sans trop dépasser, donc le panneau de commande peut être monté à fleur, ne laissant presque aucun espace.

Éloignez vos mains du foret en rotation, portez un masque anti-poussière et utilisez un collecteur de poussière

Étape 5: Ma méthode de montage de l'électronique

Dernièrement, j'ai utilisé de la colle chaude pour monter les pièces du haut-parleur à l'intérieur, mais ce n'est pas une méthode fiable pour fixer les pièces, en particulier les plus lourdes comme l'amplificateur ou l'alimentation qui peuvent se déplacer avec le temps lorsqu'elles sont collées.

Par conséquent, j'ai mis au point une méthode beaucoup plus agréable et plus facile en utilisant des inserts filetés. À l'aide d'un poinçon central, j'ai marqué les trous d'un composant et, à l'aide d'un foret d'un diamètre un peu plus petit que l'insert fileté, j'ai percé des trous pour que l'insert s'insère. Il est un peu difficile d'appuyer sur les inserts en place, mais en utilisant une main ferme et dans mon cas une pièce plate en aluminium pour monter les inserts filetés à fleur, je les ai tapotés en place avec un marteau sans trop d'effort. Vous pouvez voir le résultat sur les photos avec les inserts filetés affleurant le panneau MDF.

C'est également une bonne pratique d'appliquer un peu de colle à bois ou CA à l'intérieur du trou pour maintenir les inserts filetés plus solidement. Assurez-vous simplement de ne pas appliquer de colle à l'intérieur des fils !

Étape 6: Coller et arrondir les bords

Il est temps pour l'une des parties les plus satisfaisantes de la construction - la colle ! Je trouve toujours cette partie agréable puis l'enceinte s'assemble et prend enfin forme. J'ai utilisé de la colle à bois PVA pour cela, en veillant à en utiliser beaucoup sur les côtés et sur les coutures intérieures, en étalant la colle avec mon doigt pour une meilleure finition et une meilleure adhérence.

Je me suis assuré de vérifier si les panneaux étaient d'équerre et je suis revenu toutes les quelques minutes pour vérifier s'ils étaient toujours d'équerre jusqu'à ce que la colle soit suffisamment ferme pour accepter le panneau supérieur. Je n'ai pas utilisé de pinces parce que je ne les ai pas sous la main - quelques poids d'haltères fonctionnent très bien et nécessitent beaucoup moins de tracas pour garder le boîtier droit pendant que la colle sèche.

Hors caméra, j'ai collé les pièces de support des panneaux en place, en veillant à ce que les panneaux soient un peu peu profonds lorsqu'ils sont placés sur les pièces de support.

J'ai ensuite laissé le boîtier pendant quelques bonnes heures pour que la colle durcisse complètement et j'ai percé les trous pour les vis qui maintiendront les poignées en place et j'ai également percé les trous pour les pieds en caoutchouc, à l'aide d'un pied à coulisse pour obtenir des distances égales de les bords.

J'ai ensuite sorti la mèche arrondie pour lisser les bords du boîtier et également autour de l'intérieur du panneau de commande supérieur. Attention, ce processus fait beaucoup de poussière désagréable !

Étape 7: Application du vinyle en cuir

Je considérerais cette étape comme l'une des plus frustrantes, qui prend du temps et de la patience, car elle est vraiment délicate et nécessite un peu de pratique et d'expérience pour obtenir de bons résultats. Comme ce n'est pas la première fois que je fais cela, je me sentais en sécurité et je savais à quoi m'attendre.

J'ai fait couper un morceau de vinyle un peu plus long que le périmètre de la boîte avec les bords du vinyle dépassant un peu pour qu'il soit plus facile d'enrouler les bords autour des coins arrondis.

J'ai utilisé de la colle contact, en veillant à appliquer une quantité saine à la fois sur le MDF et le cuir vinyle et en les laissant quelques minutes de côté afin que le solvant s'évapore de la colle et laisse une colle un peu collante. J'ai ensuite soigneusement pris le vinyle sur les bords en veillant à toucher le moins possible la colle, l'ai étiré un peu et à l'aide de mes doigts poussés sur le panneau MDF en collant les deux ensemble. Alors que la colle est encore un peu humide, le vinyle peut être déplacé et ajusté pendant quelques minutes, mais après cela, il est collé pour de bon. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai réussi à faire une couture quelque peu invisible où les extrémités du vinyle se rencontrent lorsqu'elles sont enroulées tout autour de la boîte. Une bonne astuce consiste à couvrir un côté avec du ruban adhésif afin qu'aucune colle ne se dépose sur le vinyle lorsque vous collez les deux extrémités ensemble.

Pour contourner les bords arrondis, il faut beaucoup de patience et de pratique. J'essaie simplement de tirer le vinyle avec un peu de force pour lisser la plupart des rides. Je vais comme ça à un angle de 45 degrés en tirant le vinyle jusqu'à ce qu'il se lisse. J'utilise ensuite une carte en plastique ou un grattoir pour rentrer les bords du vinyle à l'intérieur du boîtier et une fois la colle prise, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, coupez les bords en vous assurant de ne pas couper le vinyle là où il sera visible.

Une bonne astuce consiste à faire de nombreuses incisions pour soulager la tension sur le vinyle afin qu'il soit plus facile de l'enrouler autour des courbes serrées et des bords arrondis.

Étape 8: peindre les panneaux

Je dois être honnête - c'est la première fois que je peins du MDF au pistolet mais je suis assez satisfait de la finition. Il y a beaucoup à améliorer, bien sûr, alors je le ferai certainement !

Mon objectif était d'obtenir un fini blanc brillant. Donc tout d'abord lissé les panneaux MDF à l'aide d'une ponceuse orbitale avec du papier de verre grain 220. J'ai appliqué dix couches d'un mélange 50/50 Titebond III - eau sur les panneaux et les ai laissés sécher pendant la nuit. J'ai ensuite éraflé à nouveau la surface avec du papier de verre et pulvérisé quelques couches d'apprêt gris pour lisser la surface. Une fois les couches d'apprêt séchées, j'ai utilisé une éponge de ponçage grossier et un flacon pulvérisateur pour poncer les panneaux à l'eau. J'ai essuyé les panneaux avec de l'alcool isopropylique pour éliminer les huiles et les résidus et les ai pulvérisés avec la peinture blanche brillante. Il a fallu 3 à 4 couches pour une belle finition. Une fois la couche de couleur sèche, j'ai vaporisé la laque transparente et l'ai laissée sécher quelques jours en veillant à ne pas toucher la surface. J'ai également pulvérisé les panneaux de contreplaqué et mon logo pendant que j'y étais.

Vous pouvez voir l'éclat sur les panneaux qui est ce que je visais.

Étape 9: Vers l'assemblage final

Plus que quelques morceaux à faire, tels que:

• Coller le panneau de commande en contreplaqué de l'intérieur de l'enceinte, en veillant à étaler une bonne quantité de colle sur les bords, faire un joint hermétique.
• Pré-percer les trous pour le logo à l'aide de ruban de masquage pour marquer l'emplacement exact des trous de vis.
• Visser les vis de l'intérieur du haut-parleur qui maintiendront le panneau avant en place. Pour cela, j'ai laissé les extrémités des vis sortir un tout petit peu afin que je puisse marquer le panneau où les trous doivent être percés pour accepter la vis. J'ai tapoté légèrement le panneau avant pour faire des bosses à l'intérieur du panneau avant. Je me suis assuré d'utiliser un morceau de mousse pour amortir les coups du marteau et de laisser la finition intacte.
• Appliquer le ruban mousse adhésif sur les pièces de support des deux côtés du boîtier pour assurer une étanchéité à l'air une fois les panneaux avant et arrière vissés.
• Monter les poignées de transport et appliquer de la colle chaude depuis l'intérieur des haut-parleurs pour éliminer les éventuels espaces.
• Visser les entretoises en laiton. Les visser à la main suffit puisqu'ils seront serrés en place lorsque les vis en nylon seront utilisées pour fixer l'électronique.
• Coller la mousse acoustique à l'aide de colle chaude et s'assurer que les entretoises en laiton dépassent de celle-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué la mousse à l'intérieur de tous les panneaux.
• Coller les anneaux de haut-parleur sur le panneau avant à l'aide de silicone transparent pour éviter toute fuite d'air.
• Visser les pieds en caoutchouc en place.

Étape 10: Électronique

Il est temps de placer les tripes de l'orateur ! J'étais vraiment content de la façon dont j'ai décidé de monter les composants électroniques à l'intérieur du haut-parleur, c'était vraiment facile à faire et les composants restaient très bien en place.

J'ai utilisé des connecteurs à fourche pour la plupart des connexions afin d'assurer une bonne connexion. J'ai également attaché les fils ensemble où je pouvais pour éliminer tout cliquetis une fois qu'ils sont à l'intérieur du haut-parleur. Je me suis également assuré de garder les fils de signal audio séparés des fils de la source d'alimentation.

Assurez-vous de vérifier mon schéma de câblage pour une explication plus détaillée.

Étape 11: Touches finales

Tellement agréable de voir l'orateur se réunir! Ça a l'air génial jusqu'à présent !

J'ai procédé en vissant le panneau arrière en place. Vous pouvez voir que j'ai utilisé un foret à fraiser avant de peindre les panneaux au pistolet afin que les vis puissent bien s'asseoir et affleurer. J'ai ensuite suivi avec le panneau de contreplaqué arrière, en utilisant de nombreuses petites vis pour le fixer en place.

Ensuite, il était temps de visser les haut-parleurs en place et de mettre les grilles de protection. J'ai ensuite vissé le logo en place ce qui est toujours aussi satisfaisant ! Et j'ai également vissé les boutons de l'amplificateur en place, laissant un petit espace entre le panneau de contreplaqué afin que les boutons puissent tourner facilement sans rayer la surface.

Étape 12: Terminé

L'enceinte est enfin terminée ! De nombreuses heures ont été consacrées à ce projet, mais je suis super heureux de la façon dont il s'est avéré. Il est alimenté par une prise secteur, dans mon cas une prise 220V. J'aime beaucoup la possibilité de charger votre appareil avec le port USB à l'arrière. J'ai également inclus une antenne Bluetooth sur le panneau arrière qui augmente considérablement la portée Bluetooth, elle n'a aucun problème à diffuser à travers quelques murs et portes. De plus, la connectivité Bluetooth est très rapide.

Étape 13: Réflexions finales

J'aimerais considérer ce projet comme un succès, il a fière allure, sonne bien et j'ai beaucoup appris à le construire. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau en lisant mon article sur cette version et j'espère que je vous ai inspiré pour en créer une vous-même ! Je peux vous garantir que c'est très amusant de construire quelque chose comme ça !

A bientôt dans un autre projet, merci !

- Donny