Lumière de studio LED DIY 10000 Lumen (CRI 90+) : 20 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Dans cette vidéo, je fabrique ma deuxième lampe LED High-CRI orientée pour la photographie et l'enregistrement vidéo.

Par rapport à mon panneau LED 72W fabriqué précédemment (https://bit.ly/LED72W), il est bien plus efficace (même éclairage à 50W), est plus puissant (100W), a un refroidissement actif et est ~35% plus léger.

À condition que les liens Amazon soient affiliés

Outils dont vous aurez besoin:

• Exercice:
• Outil de filetage https://amzn.to/2DapkOD (métrique) ou https://amzn.to/2DapkOD (pouce)
• Pistolet à rivets filetés
• Outil de pliage acrylique
• Scie à chantourner
• Foret à fraiser:
• Scies cloche pas chères
• Petit couteau utilitaire
• Couteau à découper acrylique
• Ruban à mesurer
• Pince coupante diagonale:
• Multimètre numérique
• Pince à dénuder:
• Pince coupante fil
• Kit de soudure:
• Pistolet à colle chaude

Principaux matériaux dont vous aurez besoin:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (Tension typique - 34,2V @ 0,7A, Max - 37,6V, Courant maximum - 1,7A)
• Supports sans soudure Cree CMT1925
• Dissipateur + ventilateur
• Module booster pour LED
• Module abaisseur / buck pour ventilateurs
• Voltmètre/Ampèremètre 2en1
• Potentiomètre multitours 10k Ohm + capuchon
• Bras articulé 11 pouces
• Alimentation 24V 5A de haute qualité
• Polystyrène choc 3 mm (quincaillerie locale)

Autres choses dont vous aurez besoin:

Fils, gaine thermorétractable, ruban électrique, écrous, boulons, rondelles, coins à angle droit, papier de verre, pâte thermique, alcool à friction, ruban adhésif double face résistant à la chaleur, ruban adhésif double face épais, ruban adhésif double face fin

Vidéo tournée avec:

Canon SL2/200D

Objectifs d'occasion:

• 24 mm f/2.8 STM
• 50 mm f/1.8 STM

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Étape 1: Aperçu

Aperçu du projet, plus comparaison avec mon panneau LED 72W CRI 90+ précédemment fabriqué.

Comparaison en taille réelle -

Comme ce que je fais? Envisagez de devenir PATRON ! C'est un excellent moyen de soutenir mon travail et d'obtenir des avantages supplémentaires !

Étape 2: Les LED COB

Pour ce projet, j'utiliserai 2 LED Cree CXA2530 4000K CRI 90+ (limites MAX: 42V, 1,6A, 64W).

Comme je les ai commandées il y a six mois, vous pouvez maintenant trouver de toutes nouvelles versions comme les LED de la série Cree CMT/CMA. Comme le montrent les images, il existe une option de produit Premium Color AKA High-CRI (indice de rendu des couleurs élevé) où l'IRC minimal est de 95+ et le R9 typique (mesure de la couleur rouge intense) est de 88-97.

La couleur rouge intense est difficile à obtenir avec une bonne efficacité, donc avec des LED bon marché, les tons chair semblent horribles et contre nature. Pendant ce temps, avec un R9 d'environ 90, ils ont l'air excellents.

Vous pouvez en savoir plus sur R9:

Vous devriez donc utiliser ces nouvelles LED - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (Limites MAX: 37.6V, 1.7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (Code article: CMT1925N0Z0A30H)

Étape 3: Alimentation

Comme la tension des LED est d'environ 36 V, nous pouvons facilement y parvenir avec un module d'amplification à plus haute efficacité et une alimentation 24 V 5 A. Mais si nous augmentons simplement la tension et la laissons verrouillée à 36V, nous ne pourrons pas réduire la luminosité.

Étape 4: Luminosité variable

Nous devons donc changer le potentiomètre à tension constante avec un potentiomètre multi-tours étendu. Avec cela, nous pourrons contrôler la luminosité. Et avec un potentiomètre à courant constant, nous pourrons limiter le courant. Donc, si le courant sera limité, la tension sera également limitée.

Sur les modules boost comme ceux-ci, le potentiomètre à tension constante est de 10k Ohms. Vous pouvez vérifier dans la fiche technique (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) par le code. W103 - 10k Ohms, W502 - 5k Ohms.

Pour l'instant, ne limitez pas le courant, ajustez simplement la tension de sortie à environ 32V.

Étape 5: Montage des LED

Pour refroidir les LED, j'utilise deux dissipateurs thermiques d'un ancien processeur AMD. En eux, nous devons percer et fileter les trous.

J'aime faire d'abord un trou, puis visser le support, marquer et faire un autre trou. De cette façon, il y a moins de chance de percer de manière imprécise.

Étape 6: Trous de MOAR

Comme avant, nous devons faire plus de trous pour les vis qui maintiendront les dissipateurs thermiques. Percez toujours le point de départ du foret et utilisez un foret avec une petite pointe au milieu. Cela rend le forage précis beaucoup plus facile.

Étape 7: sur le dissipateur thermique

Mes supports n'avaient pas de connecteurs sans soudure, j'ai donc dû souder les fils.

Nous devons appliquer une très fine couche de pâte thermique et fixer les LED.

Étape 8: Finition des LED

Maintenant, nous devons connecter les LED en parallèle. Deux fils positifs minces (24 AWG) se connectent à un fil plus épais, et la même chose avec les fils négatifs. Les dissipateurs thermiques peuvent être connectés avec du ruban adhésif double face conducteur thermique et des fils regroupés avec une gaine thermorétractable.

Étape 9: fabrication du cadre

Pour le cadre, j'utilise une feuille de polystyrène résistant aux chocs de 3 mm d'épaisseur. C'est vraiment une belle matière à travailler. Comme il est légèrement mou, la coupe, le perçage et le pliage thermique sont vraiment simples. De plus, il n'y a presque aucune chance de le fissurer en perçant des trous. Mais lorsqu'il est coupé en petits morceaux, il a une assez bonne rigidité.

J'ai fait tous les plis avec mon outil de pliage acrylique précédemment fabriqué -

C'est bon marché et facile à faire. C'est l'outil indispensable si vous travaillez avec toutes sortes de matières plastiques.

Étape 10: LED vers le cadre

Sur le devant, nous devons faire quatre trous. Je fais des trous de 4 mm de diamètre et j'utilise des vis M3, car cela facilite l'alignement en raison d'une légère variation de mesure.

J'ai essayé d'être intelligent et d'utiliser la technique du style de vie hack. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Haha.. Il suffit de le faire à l'ancienne en mesurant deux fois avec une règle.

Étape 11: Fixation du cadre

Donc, pour obtenir un look bien coupé, j'ai coupé la partie médiane, taillée avec un couteau tout usage et poncée.

Étape 12: Trous Trous Trous Trous Trous

Nous devons faire des trous, beaucoup de trous. Un pour le potentiomètre, beaucoup pour l'entrée d'air. Et puis coupez la fenêtre pour le voltmètre et le courantomètre.

Étape 13: Assemblage de la boîte

Pour tenir deux pièces très fermement, j'ai utilisé des coins à angle droit en métal. Sur les deux coins supérieurs, nous devons ajouter des rivets filetés, que nous pourrions visser sur le couvercle supérieur.

Étape 14: Ruban adhésif double face

Au milieu de la boîte, nous devons ajouter une pièce de support pour le bras articulé de 11 pouces et coller de petites pièces pour soulever le module d'appoint.

Les ventilateurs peuvent être montés avec du ruban adhésif double face épais, il absorbera les bruits de vibration des ventilateurs. Et si vous êtes sceptique à propos du ruban adhésif double face, ne le soyez pas. Il durera très longtemps si un ruban de bonne qualité est utilisé avec une application appropriée. Cela signifie que vous devez toujours nettoyer les surfaces avec un alcool à friction.

Le ruban adhésif double face de mon thermomètre le tient plus de 15 ans à l'extérieur de la fenêtre !

Étape 15: Deux trous

Il est maintenant temps de faire un trou pour le bras articulé et pour le câble d'alimentation. Et puis connectez tout ensemble.

Étape 16: Connexion des composants

À partir de ce désordre, personne ne comprendra où est connecté, j'ai dessiné un schéma simplifié:

Tout d'abord, nous devons alimenter le booster, donc les fils d'alimentation 24V vont au booster. Nous devons également alimenter le module abaisseur des ventilateurs à partir de la même source 24V. Cela nous permettra d'ajuster la vitesse du ventilateur en fournissant une tension plus basse comme 7 V, assurez-vous simplement de l'ajuster avant de vous connecter au circuit.

À partir du même 24 V, nous devons alimenter l'affichage du compteur de tension et de courant avec deux fils minces ROUGE et NOIR. Il a une tension de fonctionnement maximale de 30 V, nous ne pouvons donc pas le connecter à la sortie amplifiée.

Ensuite, le fil POSSITIF (+) des LED va à la connexion OUT+ sur le booster. Sur cette même connexion, nous aurons besoin de connecter un fil fin blanc ou parfois jaune du compteur. Cela nous donnera la lecture de la tension de sortie.

Le fil NÉGATIF (-) des LED se connecte au fil ROUGE épais du compteur. Et le fil NOIR épais du compteur va à la connexion OUT du booster. Et maintenant le circuit est bouclé.

Nous devons coller les deux modules avec du ruban adhésif double face conducteur thermique. Comme le module d'appoint fonctionne très bien à 2,5 A, en plus il a un refroidissement donc il n'est pas du tout préoccupant qu'il fasse fondre le cadre.

Étape 17: LIMITER LE COURANT

C'est maintenant L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE de ce projet:

1. Assurez-vous que le potentiomètre de courant ne limite pas le courant pour le moment.
2. Assurez-vous que la tension est de ~32V.
3. Ensuite, augmentez lentement la tension et observez le courant.
4. Lorsque vous atteignez les ampères souhaités (comme 75% des ampères maximum), faites pivoter le potentiomètre de courant jusqu'à ce que vous voyiez une légère baisse de la tension et du courant à l'écran (cela peut prendre plusieurs tours).
5. Enfin, augmentez très lentement la tension avec le potentiomètre de tension et voyez si elle est limitée.

Si vous oubliez de le faire, RIP les LED lorsque vous appliquez trop de tension.

Étape 18: Étapes de finition

Sur le capot supérieur, nous devrions faire de nombreux trous pour que les ventilateurs fournissent une bonne circulation d'air. Vous pouvez fraiser les trous pour obtenir un excellent look.

Enfin, fixez le câble d'alimentation avec de la colle chaude et le tour est joué !

Étape 19: Diffusion de la lumière

Si vous n'aimez pas ces ombres nettes, vous pouvez facilement faire un diffuseur de lumière très simple, qui vous donnera des résultats comme sur la photo. Assurez-vous simplement que les pièces du diffuseur sont plus éloignées de la surface des LED, sinon elles feront fondre le diffuseur.

Étape 20: FIN

J'espère que cette instructable / vidéo était utile et informative. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me soutenir en aimant cette vidéo Instructable / YouTube et en vous abonnant pour plus de contenu futur. N'hésitez pas à laisser des questions sur cette construction. Merci d'avoir lu/regardé ! Jusqu'à la prochaine fois!:)

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