Horloge ROY G. BIV : 12 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Le code couleur pour le marquage des pièces électroniques est DEAD. Alors ici, je vais en faire revivre certains. Il s'agit d'une horloge de 12 heures codée par couleur. J'ai passé beaucoup de temps à trouver la meilleure forme d'affichage pour que les couleurs ressemblent à une feuille de papier au lieu de points LED qui brillent. J'ai aussi fait de bonnes valises, c'est pourquoi il y en a tant sur les photos. Il a fallu beaucoup plus de prototypes pour que les choses s'adaptent parfaitement. Vous pouvez vous attendre à une vitrine élégante avec 4 boutons simples pour régler l'heure et un écran couleur comme du papier solide.

Fournitures

la liste des pièces est:

tout pro-mini, nano

rtc zs-042

4 interrupteurs

carte de circuit imprimé ou fil à main sur carton 1,5 x 2,5

Cas

bande de papier d'aluminium

Lumières colorées de chaîne menée de 5 volts

Étape 1: FOURNITURES Photos

Le pdf de la carte de circuit imprimé est une vue normale. Changer en MIROIR pour la carte de circuit imprimé de l'imprimante laser (transfert de toner)

Étape 2: Couleurs….. Le temps est 7:36

Le vrai code couleur est: sorta ROY G BVG. Pas le ROY G BIV de l'arc-en-ciel.

0 noir

1 marron

2 Rouge

3 oranges

4 jaune

5 Vert

6 Bleu

7 Violet (Indigo) ou (violet)

8 Gris

9 blanc

Les bandes lumineuses à LED utilisent le 5050 qui est plus lumineux que le 3535. Ma première erreur a été d'utiliser la version 12v et le circuit avait besoin de pilotes. Les leds 5v fonctionnent directement depuis l'uno. Cela rend l'ensemble du projet TRÈS facile. Avant de construire le boîtier, assurez-vous de commander d'abord les leds. L'espacement par pouce est critique. Pour s'adapter à l'objectif, les leds doivent être distantes de près de 33 mm. (centre à centre) Cela s'adapte à 2 leds dans la petite lentille et 3 leds dans la grande lentille. Si vous avez des restes de bandes LED et que vous les utilisez, ajustez la hauteur de l'objectif pour qu'elle s'adapte.

Étape 3: Fichiers STL pour imprimer le boîtier

Imprimez le boîtier et les pièces. J'aime le noir pour le boîtier et je change juste pour le blanc pour l'objectif.

ce sera un fond, un étui, des boutons et un manchon d'objectif, le haut tout noir

et 4 lentilles blanches.

Le boîtier n'aura besoin que d'un léger ponçage pour s'adapter à l'intérieur du fond.

Le manchon de l'objectif est incliné vers l'arrière, marquez donc le côté orienté vers l'arrière. J'ai essayé de montrer cela mais aucune photo n'a bien fonctionné. Il y a un léger angle qui incline les lentilles vers l'arrière. Si vous regardez la manche de côté, un coin est à 90 et l'autre à 78, une légère inclinaison vers l'arrière. L'autre façon de dire l'arrière est de voir le bas du manchon de l'objectif et la large superposition va à l'arrière du boîtier. Cela rendra le boîtier et le manchon affleurants à l'arrière.

Les commutateurs ont l'incrustation plus large qui va à l'avant du boîtier.

Les lentilles doivent toutes être résistantes à la lumière. Les peindre en noir mat est le meilleur, mais peignez des RUNS sur des impressions 3D. J'ai essayé mon meilleur ruban de peintre, j'ai recouvert l'avant de l'objectif et j'ai pulvérisé l'objectif. Il y a des stries noires sur le couvercle avant de l'objectif.

La lumière de la lentille suivante interfère avec les autres lentilles, elles doivent donc être occultées. J'ai utilisé du ruban d'aluminium utilisé dans les conduits. N'UTILISEZ PAS DE RUBAN POUR CONDUCTEURS ou de ruban électrique NOIR. Ces rubans s'affaissent et deviennent collants et rendent les lentilles trop larges pour tenir à l'intérieur du boîtier et du dessus. Vous devrez redimensionner les impressions stl si vous le faites. Couvrir 3 côtés.

Le ruban provient de conduits et est très collant et RESTE en place. Voir photo. Le ruban argenté brillant est le meilleur, mais il a un logo que vous ne voudrez peut-être pas afficher dans le produit final.

Étape 4: COUPER ET SOUDER LES LEDS

Les leds fonctionnent mieux si vous avez la bande 5v à coupe UNIQUE. Certaines bandes connectent 2 leds ou plus dans une section coupée ou partagent des résistances. J'aime aussi le type extérieur recouvert de silicone car il aide à désamorcer la lumière.

Si vous utilisez la carte à circuits imprimés, placez les en-têtes femelles sur les bandes LED avec + à droite, comme B-R-G-+.

J'ai inclus un croquis pour ajuster les couleurs qui donne un paramètre pwm. Les couleurs sont proches, mais j'ai trouvé que chaque bande a des variations et que vous aimeriez peut-être modifier les paramètres pwm. Plutôt que de télécharger constamment les modifications, vous pouvez utiliser le croquis pour ajuster les pots afin de trouver une couleur que vous aimez. Ensuite, changez la couleur pwm dans le vrai croquis. Si vous ajustez le PWM, assurez-vous que les LED sont à l'intérieur de l'objectif avec du ruban adhésif et à l'abri de la lumière vive.

Étape 5: CÂBLER L'UNO, le clavier et le croquis

Chaque sortie de l'uno va aux leds. Commencez à 2 au G des 10 minutes menées. Cela vous amènera à la broche 9 de l'heure R. La broche 12 est l'heure B et la broche 11 = 10 heures G et 10 = 10 heures R.

Le rtc va à A5, A4 et les minis pro les ont à différents endroits parfois à l'intérieur des en-têtes des broches.

Les interrupteurs sont des interrupteurs de contact de 9 mm (plain jane). Attachez le TOUS du bas à la terre et un interrupteur chacun aux broches A0-A3. A0 est l'interrupteur des 10 heures, …… A3 est l'interrupteur des minutes.

Le code est simple et fonctionne avec la puce rtc DS3231. Je voulais que ce soit aussi FACILE que posable, donc le temps est de SEULEMENT 12 heures. Cela met à jour l'heure à AM et réinitialise les secondes à 00. Si vous modifiez le croquis et placez le rtc pour une date ou une heure PM, vous pouvez obtenir des données erronées (mais cette horloge et ce croquis ne s'en soucient pas).

Étape 6: LA CONSTRUCTION

La construction est mieux vue que décrite. Les photos montrent la construction du PC dans l'ordre des sections. J'utilise un en-tête femelle pour maintenir l'en-tête mâle droit. Je soude le promini à la carte mais il y a de la place pour des connecteurs femelles si vous le souhaitez. Les photos montrent l'erreur que j'ai raté la broche de masse du pc au promini à côté de la broche Vcc. J'ai corrigé cela et j'ai une autre photo avec la broche de masse. Je tire les broches mortes dans l'en-tête de la led juste pour faciliter la prise. D'autres photos sont dans les builds 002 et 003. Le rtc devra modifier le connecteur et faire un 90 dans les broches afin de dégager le boitier. Branchez toutes les leds et l'horloge rtc et téléchargez le croquis. Si vous utilisez le moniteur série, la lecture sera à 00:00 et lorsqu'une minute s'écoulera, l'affichage sera à 00:01 et la lentille de droite sera marron. Si vous avez connecté les commutateurs, vous pouvez régler l'heure et voir les couleurs changer.

J'utilise une mini prise USB (connecteur de téléphone Android standard). J'en ai de pauvres qui ont un petit coussin pour maintenir le cric en place. Une poussée du cordon et ils se cassent. Je soude une quantité supplémentaire de soudure pour les renforcer et de la colle. Connectez la prise DC au PC et testez. C'est la dernière fois que vous pouvez apporter des modifications ou des réparations. Une fois lancé sur le boitier tout DOIT fonctionner correctement.

Si tout est ok, commencez l'assemblage avec un robinet en mousse à 2 faces (20x10 mm) placez comme indiqué sur le 'bas'. Centrez le PC sur la bande et près du bas du dos. Ensuite, faites glisser le « boîtier » sur les lentilles LED et vers le « bas » et faites passer les interrupteurs à travers le trou.

Testez à nouveau avec la puissance… puis ajoutez le manchon sur les lentilles. Vous devez avoir marqué l'arrière de la manche en l'ajustant à l'étui et le fond doit être affleurant. Cela peut prendre un peu de pression pour faire passer le manchon sur les lentilles. Si vous avez utilisé un gros ruban adhésif pour bloquer la lumière sur les lentilles, la manche et le haut ne s'adapteront jamais. Vous devrez les redimensionner.

Ok, en haut et ça s'allume !

Étape 7: CONSTRUISEZ 002

Étape 8: CONSTRUISEZ 003

Étape 9: CONSTRUISEZ 004 le boîtier

Ici, vous voyez les commutateurs. Un interrupteur à A0 - 10 heures …. A1 - heure …. A2 - 10 minutes … A3 - minutes

Le commutateur relie les broches A à la terre.

Étape 10: CONSTRUISEZ 005 Assy total

Étape 11: 12:56

Étape 12: ERREURS et commentaires

Ce projet a nécessité BEAUCOUP d'objectifs et d'étuis pour réussir. Les leds de beaucoup de mes objectifs semblaient MAUVAISES. Le boîtier lui-même a nécessité 12 prototypes pour obtenir un bon ajustement. Ma grosse erreur a été d'avoir des leds 12v et le passage à 5v a été une GRANDE aide pour simplifier le projet. Essayer de connecter les leds au pc est un défi. Vous voudrez peut-être diriger le fil, mais ce n'est pas amusant non plus.

Mon plus gros reproche, ce sont les bandes LED. J'en ai eu qui promettaient un espacement de 33 mm et étaient de 66 mm. La luminosité d'une chaîne à l'autre change également. Les résistances d'alimentation sont toutes trop élevées en valeurs. Toutes les leds ont 20ma comme pleines lumineuses. Ainsi, un 5050 avec 3 leds tirera 60ma chacun. Si vous avez une chaîne de 50 leds c'est 3 ampères. La plupart des chaînes ont 150 leds et cela fait presque 10 ampères ! La plupart des alimentations 5v sont des sommets de 1 à 2 ampères. Donc, pour réduire le courant, ils augmentent les valeurs de résistance. Cela donne aux leds une couleur plus sombre et enlève la véritable intensité de la couleur. Aucune des cordes que j'ai essayées n'avait un bon blanc… toujours bleuté.

J'ai changé quelques résistances et j'ai obtenu des couleurs beaucoup plus vraies, mais je ne m'attends pas à ce que vous fassiez cela. L'intention était pour un projet TRÈS FACILE.

Mon autre erreur était un toit ouvert. Cela a donné un meilleur look avec les couleurs provenant de l'avant et du dessus. Mais toute lumière concurrente au-dessus de l'écran a noyé les couleurs, de sorte que le nouveau dessus couvre tout.

MERCI pour le visionnage. oldmaninSC ….. pour un câblage facile, voir mon « pot de soudure du pauvre »