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2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-13 06:57
Qu'est-ce qu'il propose ?
Bonjour à tous, j'espère que vous vous amusez tous autour du bricolage. Cette fois, je suis de retour avec un haut-parleur portable spécial à 360 degrés qui est un peu différent des autres. Il utilise 6 haut-parleurs individuels (une paire de woofers, de tweeters et de radiateurs passifs) couplés à une paire de crossovers audio pour améliorer les fréquences audio basses, moyennes et hautes.
Les pilotes sont uniformément placés autour de l'enceinte en bois pour couvrir l'ensemble des 360 degrés. Cet arrangement particulier remplit uniformément le son à chaque coin de la pièce. Je ne sais pas comment mettre cela en mots, mais c'est très différent par rapport aux haut-parleurs à déclenchement frontal. Pour améliorer les choses, j'ai opté pour une enceinte en bois où les murs plus denses chouchoutent la qualité sonore globale. Pour aller plus loin, l'option Bass Boost & Treble Boost nous permet de personnaliser la tonalité selon nos préférences.
Il est également livré avec des fonctionnalités conviviales! La poignée pliable le rend super adaptable à nos déplacements quotidiens. Grâce aux doubles cellules Li-ion, il dispose d'une énorme batterie de secours et en fait ainsi un divertissement non-stop.
De plus, il dispose d'un interrupteur dédié pour basculer du mode batterie au mode Line-in. Ce dernier serait utile pour piloter directement l'amplificateur à partir d'un chargeur USB externe sans vider la batterie. Cela permet également de charger et d'alimenter simultanément le haut-parleur directement à partir du port USB. Ici, une partie de la puissance d'entrée est fournie séparément pour charger et alimenter l'amplificateur. Cela réduit la pression sur la batterie en raison de la charge et de la décharge continues comme on le voit dans d'autres haut-parleurs portables.
En ce qui concerne les indications, il est livré avec un affichage du niveau de la batterie et une indication de charge et de charge complète en haut. Alors que pensez-vous de l'enceinte ? Vous êtes intéressé pour voir l'ensemble de la construction ? Ensuite, les étapes restantes vous attendent.
Étape 1: Gabarits et boîtier en bois
Afin d'organiser les haut-parleurs pour notre fonction souhaitée et d'utiliser le volume maximal de l'enceinte, il faut une conception différente de l'enceinte. J'ai donc suivi la technique de l'enceinte en couches où plusieurs découpes en bois ont été empilées verticalement pour former une structure à pile unique.
Les découpes de modèles (fichiers pdf) ont été jointes avec cet article. Il suffit de l'imprimer et de le coller sur le contreplaqué et de le couper le long des lignes avec une scie sauteuse.
Pour plus de commodité, j'ai nommé les modèles comme mentionné ci-dessous. Notez que, j'aborderais également les découpes en bois finales avec les mêmes noms.
1) Section du cercle inférieur (seulement 1 nécessaire)
2) Section de l'enceinte principale (7 d'entre elles sont nécessaires)
3) Partie supérieure de la partie 1 (seulement 1 nécessaire)
4) Partie supérieure de la partie 2 (seulement 1 nécessaire)
5) Section de poignée (seulement 1 nécessaire)
Sur ces cinq, la partie supérieure du gabarit 2 et le gabarit de la poignée ont été découpés dans un contreplaqué de 3 mm d'épaisseur et le reste dans du contreplaqué de 12 mm.
Une fois que les lignes extérieures sont correctement découpées, quelques trous ont été percés à l'intérieur pour qu'une lame de scie sauteuse puisse les traverser et couper également les côtés intérieurs.
Une fois toutes les découpes terminées, décollez les gabarits en papier et effectuez un ponçage mineur pour un bon résultat de surface. Ensuite, à l'aide de colle à bois et de clous de finition, les 7 sections principales de l'enceinte ont été empilées et placées sur la section inférieure du cercle.
La partie supérieure 2 est maintenant fixée sur la partie supérieure 1 avec de la colle à bois et des clous de finition. Cette section serait attachée à la configuration précédente de l'enceinte à l'étape finale de la construction avec la section de poignée
Veuillez noter qu'en joignant les deux sections supérieures, les 5 découpes d'interrupteur sur la partie supérieure de la partie 2 sont fermées par la partie 1. Nous devons donc recouper ces 5 découpes.
Comment ai-je conçu le modèle de conception ?
Je pense que ce serait une bonne idée de partager le processus de réflexion derrière la conception du modèle. Vous pouvez totalement passer au suivant si vous ne voulez pas entrer dans ces détails.
Ainsi, l'aspect principal de la conception était de découvrir le diamètre extérieur de l'enceinte. La dimension est choisie de manière à ce qu'elle soit portable et ait également un volume interne suffisant pour accueillir tous les haut-parleurs et circuits. Donc, se procurer tous les composants avant la construction serait la meilleure façon de démarrer le projet. Après quelques essais et erreurs, j'ai découvert qu'un rayon de 7 cm conviendrait parfaitement à l'enceinte. Je suis arrivé à ce résultat en dessinant un cercle sur un papier avec une valeur approximative pour le rayon. Ensuite, placez les pilotes et les circuits sur le dessin pour voir si ce serait un bon ajustement. Sinon, changez le diamètre à une valeur plus grande et répétez le processus jusqu'à ce qu'un sweet spot soit atteint.
Étape 2: Pilotes de haut-parleurs et découpes
Une fois que nous avons terminé avec le boîtier en bois, nous pourrions commencer à découper les trous pour les 6 haut-parleurs. Les radiateurs passifs, les woofers et les tweeters que j'ai utilisés sont respectivement de 2,25 pouces, 2 pouces et 1,25 pouces. Depuis que j'ai utilisé un amplificateur 3W + 3W pour ce projet, tous les pilotes évalués au-dessus de 3W seraient bien à utiliser. Mais il vaut mieux s'en tenir à la puissance nominale de l'amplificateur. Les woofers sont de 5W et 4 ohms, les tweeters sont de 20W et 4 ohms.
woofers
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tweeters
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radiateurs passifs
www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…
La partie la plus large de l'enceinte serait la face arrière, qui à un stade ultérieur, renferme un radiateur passif avec deux tweeters de chaque côté. A l'avant, un autre radiateur passif serait disposé avec deux woofers de chaque côté.
A l'aide d'un compas, un cercle grossier est tracé sur l'ensemble des 6 faces en fonction de la dimension des pilotes. Cela nous aide à trouver le centre et la bonne position des conducteurs. Maintenant, à l'aide des accessoires de scie cloche correspondants, les découpes sont réalisées sur l'ensemble des 6 faces de l'enceinte. Cette étape est ensuite suivie par le perçage de tous les trous de vis pour ces haut-parleurs.
Étape 3: Grille de haut-parleur
La grille de haut-parleur est assez simple à réaliser. J'ai utilisé deux morceaux de tuyaux en PVC demi-rond (5 pouces) qui sont couramment disponibles comme tuyaux de gouttière d'eau de pluie dans les quincailleries.
À un stade final, il s'insère entre les sections supérieure et inférieure de l'enceinte et dissimule tous les haut-parleurs. Celui qui se trouve entre le haut et le bas est la section de l'enceinte principale expliquée précédemment. En bref, la grille du haut-parleur doit avoir une longueur égale à la hauteur totale des 7 sections principales de l'enceinte (7x 12 mm = 84 mm). Ceux-ci sont ensuite placés autour de l'enceinte pour marquer le contour des 6 découpes des haut-parleurs. Certains modèles de gril (attachés dans les images) sont maintenant collés sur ces contours et percés pour obtenir le motif de gril souhaité. Ces deux sections sont ensuite assemblées à l'aide d'un morceau de toile de jute et d'un adhésif en caoutchouc (alias ciment en caoutchouc). Tous les bords du tissu ont également été pliés et collés pour obtenir une bonne finition. Plier le tissu augmenterait sûrement la longueur totale et il est donc préférable de prendre la longueur du PVC à 80 mm plutôt que les 84 mm mentionnés précédemment comme facteur de tolérance. Cependant, le jute recouvre tous les trous de la grille qui sont à nouveau rouverts avec un fer à souder chaud. Le résultat a ensuite été recouvert d'une dernière couche de tissu de grille de haut-parleur noir.
Étape 4: Composants électroniques
Les circuits utilisés pour ce projet sont les suivants
1. Amplificateur 3W + 3W
www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…
2. Crossovers audio bidirectionnels (deux d'entre eux sont nécessaires)
www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…
3. Module convertisseur DC-DC Boost
www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…
4. Cellules Li-ion (dont deux nécessaires)
www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…
5. Module de charge Li-ion
www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…
6. Indicateur de niveau de batterie Li-ion
www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…
Parmi ceux-ci, les quatre premiers, c'est-à-dire l'amplificateur, les filtres, le convertisseur élévateur et les cellules LI-ion sont disposés au-dessus d'une feuille de fibre de verre qui ont la même dimension interne de l'enceinte. Le tracé des circuits est dessiné sur la tôle et les trous de vis sont réalisés avec un fer à souder chaud. Il est maintenant inséré dans notre enceinte en bois précédemment réalisée pour percer des trous à l'emplacement exact de celui de la tôle. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour mieux comprendre.
La feuille de fibre de verre aide à sécuriser les cellules Li-ion et le convertisseur boost avec des attaches zippées car ces deux ne sont pas livrés avec des trous de vis pour la fixation. Nous pourrions également utiliser de la colle chaude à cet effet, mais je pense que ce n'est plutôt pas une méthode de fixation permanente et qu'elle finirait par perdre le lien avec le temps. La feuille isole également de la chaleur de l'électronique au bois en dessous et offre une sécurité contre le pire des cas.
Le reste des modules, c'est-à-dire le module de charge et l'indicateur de niveau de batterie, étaient disposés dans la section supérieure et seraient discutés dans les sections suivantes.
Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des cellules Li-ion en configuration parallèle pour plus de batterie de secours. Avant de connecter les cellules en parallèle, il est très important de charger complètement chaque cellule individuellement. Sinon, la cellule à tension plus élevée chargerait la cellule à tension plus basse de manière incontrôlable, ce qui n'est pas du tout une bonne chose à faire.
Une fois les cellules fixées avec des attaches zippées, nous pourrions scotcher les fils en les soudant à partir de ses bornes. Avant d'organiser le reste des circuits, assurez-vous d'avoir également soudé les fils de toutes ses bornes. Afin de faire de la place pour les croisements, ils sont disposés verticalement avec quelques boulons et écrous. Le convertisseur boost est maintenant fixé avec des attaches zippées et la tension est réglée sur 5V en tournant le potentiomètre à bord. On pourrait alimenter temporairement le module avec la batterie en entrée et utiliser un multimètre en sortie pour régler la valeur à 5V. Une fois que c'est fait, nous pourrions placer les crossovers et la carte amplificateur sur la feuille de fibre de verre. Mais avant d'insérer les circuits dans le boîtier, un trou est percé sur un côté du fond pour fixer le port USB. Il est correctement fixé à l'aide d'un mastic époxy. Nous pouvons maintenant insérer les circuits dans le boîtier et les fixer avec des vis. Les 4 boulons des croisements sont fixés avec des boulons sur la face inférieure du boîtier.
Étape 5: Réparer les pilotes de haut-parleur
Comme mentionné précédemment, nous avons un total de 6 haut-parleurs individuels pour le projet. Les radiateurs passifs et les tweeters ont été réparés en premier. Il était un peu difficile de trouver des vis plus fines qui pouvaient passer à travers leurs trous de vis et elles étaient donc fixées avec des boulons. À l'aide d'une paire de pinces, les boulons ont été fixés avec des écrous et la longueur restante des boulons a été coupée à l'aide d'une scie à métaux. Les fils de connexion des crossovers étaient maintenant soudés sur les bornes du tweeter. De même, les deux woofers ont été câblés en conséquence et fixés avec des vis. Les choses sont presque terminées avec la section de l'enceinte. Passons aux autres sections.
Étape 6: La poignée
Comme expliqué précédemment, nous avons déjà découpé la poignée au début, ainsi que d'autres sections. Nous devons maintenant travailler sur le joint sur lequel il doit être attaché à la section supérieure. J'ai utilisé deux petites charnières métalliques à cet effet. Étant donné que la zone de charnière est très petite, nous ne pouvons pas la fixer correctement aux extrémités du manche en bois. Ainsi, une pièce de métal découpée dans une pince en L est fixée par boulon sur un côté de la charnière afin que sa longueur soit prolongée. Cela pourrait maintenant être attaché à la poignée à l'aide d'un autre jeu de boulons. La même chose est répétée de l'autre côté et toute la partie en bois du manche est collée et recouverte de toile de jute.
Étape 7: La section supérieure
Comme vous pouvez le voir sur la photo, la partie supérieure comporte 5 trous de commutation et deux zones de gouttière pour la fixation du module de charge et de l'indicateur de niveau de batterie. Les trous nécessaires ont été percés sur ces gouttières afin que les connexions filaires de ces deux modules puissent passer. Quelques ajustements mineurs doivent être effectués sur les sections supérieures pour un ajustement parfait de ces 2 modules. Par exemple, vous pouvez coller de petits morceaux de contreplaqué sur les gouttières pour augmenter l'indicateur de niveau de batterie afin qu'il soit uniforme à la surface. Étant donné que le module de charge serait recouvert, il n'est pas nécessaire de l'aligner uniformément sur la surface supérieure. Cependant, pour que les voyants du module de charge soient visibles, il est recouvert d'un morceau de feuille acrylique blanche de 2 mm. Il est placé dans la petite bordure du chemin de guidage faite au-dessus de la gouttière en bois autour du module de charge. Un couteau utilitaire bien aiguisé suffirait à couper le bois pour les chemins de guidage. Toute cette section supérieure est recouverte d'un tissu de jute similaire à avant. Cependant, nous devons couper avec précision le tissu au niveau de l'indicateur d'affichage de la batterie et de l'indication du voyant de charge, pour l'exposer. Ce que j'ai fait, c'est d'utiliser une bande transparente sur ces deux modules et avec un marqueur, précisément tracé les frontières. Ce ruban est ensuite collé au centre d'un tissu de jute et utilisé un fer à souder chaud à bout pointu pour brûler et couper ces portions.
Les toiles de jute sont très faciles à couper à l'aide d'une pointe de fer à souder et les bords brûleraient bien et ne seraient pas enfilés. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'utilise beaucoup le jute dans mes projets. De plus, son moindre coût et sa texture rugueuse m'attirent toujours vers elle.
Le tissu est ensuite collé sur la partie supérieure à l'aide d'un adhésif en caoutchouc, comme expliqué dans les étapes précédentes.
Maintenant, nous pouvons attacher la poignée expliquée précédemment sur la section supérieure en fixant les deux charnières en place avec des boulons.
Étape 8: L'assemblage final
Nous pouvions maintenant insérer les 5 interrupteurs DPDT sur la découpe correspondante de la partie supérieure. Les commutateurs sont mentionnés ci-dessous et sa position sur la partie supérieure est étiquetée sur l'image.
1) Interrupteur marche/arrêt
2) Commutateur d'amplification des basses
3) Commutateur d'amplification des aigus
4) Commutateur de niveau de batterie
5) Interrupteur de charge
La dimension des interrupteurs est
Largeur - 13,1 mm, longueur - 19 mm, hauteur - 18,7 mm (valeur approximative)
Une chose à noter est que l'interrupteur On/Off DPDT doit avoir une position centrale. C'est pour accueillir la fonction de basculement entre le mode ligne et le mode batterie comme expliqué dans l'introduction. Vous pourriez avoir une meilleure idée en parcourant le schéma de câblage. Les 4 commutateurs restants n'ont pas besoin de position centrale et un commutateur DPDT à deux positions fera l'affaire.
Une fois les interrupteurs insérés, nous pourrions commencer le processus de câblage et de soudure. Reportez-vous au schéma de câblage joint dans la section image. Je crois qu'il n'y a rien de spécial à mentionner sur le câblage, c'est clair et simple. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire à ce sujet, faites-le moi savoir dans la section commentaire ci-dessous.
Pour créer un joint étanche à l'air, nous devons sceller les interrupteurs par l'arrière pour éviter toute fuite d'air à travers les espaces autour des interrupteurs. L'utilisation de mastic époxy serait un bon choix pour le faire.
Les choses sont donc presque terminées ! Nous pouvions enfin rejoindre la section supérieure au-dessus de la section principale de l'enceinte. Appliquez de la colle à bois sur la surface du boîtier et enfoncez 4 vis sur la section supérieure pour la fixer solidement. Étant donné que nous la fixons avec des vis, nous pourrions ouvrir la section à tout moment à l'avenir pour toute personnalisation ou réparation. Il suffit de dévisser les vis et de glisser dans une lame de mastic ou quelque chose pour séparer la colle et vous pourrez sûrement ouvrir le boîtier sans trop d'effort.
Avant de fixer la grille du haut-parleur, assurez-vous d'avoir coupé une encoche pour exposer le port USB en bas. La seule chose qui reste maintenant est la grille du haut-parleur, alors fixez-la au boîtier avec des vis.
Donc le projet enfin terminé. Maintenant, nous pourrions enfin nous détendre un peu au son agréable de ce haut-parleur. Je recommande vivement ce projet à ceux qui cherchent à construire un haut-parleur portable. Bien que cela prenne un peu de temps, c'est certainement un pas de plus que la configuration habituelle à deux pilotes. L'effort en vaut donc la peine. Alors que pensez-vous de ce projet ? Faites-le moi savoir dans la section commentaire. Aussi, si vous avez des questions à ce sujet, je suis heureux de l'entendre.