Steam Punk Your UPS pour obtenir des heures de disponibilité pour votre routeur Wi-Fi : 4 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Il y a quelque chose de fondamentalement désagréable à ce que votre UPS convertisse sa batterie 12V DC en 220V AC afin que les transformateurs exécutant votre routeur et fibre ONT puissent la reconvertir en 12V DC

Vous êtes également confronté à la perte d'efficacité [généralement] de 15 à 20 % de votre onduleur à onde sinusoïdale modifiée, ainsi qu'à la réalité qu'un onduleur est là pour vous donner la possibilité de mettre hors tension plutôt que de faire fonctionner vos périphériques pendant une période de temps prolongée.

Alors comment battre ces chiffres ??

Une façon consiste simplement à contourner l'onduleur et à faire fonctionner l'alimentation directement à partir de la batterie - c'est ce que nous allons faire dans ce Instructable.

On le fera:

• fournir trois entrées 12 V montées sur panneau
• afficher la tension actuelle de la batterie via un petit compteur
• ajouter un bouton pour contrôler le volume de l'alarme
• mettre le tout dans une petite mallette de transport

Plus important encore, nous ajouterons du bling bleu et nous nous amuserons beaucoup !!

Il y a essentiellement trois étapes principales, à savoir:

• construire la boîte qui abrite les commandes pour l'affichage de la tension, le volume et les sorties de puissance
• câbler tout ensemble
• terminer avec un support de transport

Allons-y…

Fournitures

• Boîtier Major Tech V515 [100 mm x 100 mm]
• Verre Plexi Extrudé [200mm x 100mm]
• Goulotte EGA 16mm x 16mm [longueur de 200 mm]
• LED bleues [5 mm, diffuses, x2] - de Communica ou Yebo Electronics
• Voltmètre numérique DPM 3-30V BLEU [ou celui-ci 4-100V ROUGE en cas de rupture de stock]
• Fiche banane noire 4 mm x 3
• Fiche banane rouge 4 mm x 3
• Support de panneau de prise banane noire de 4 mm x 3
• Support de panneau de prise banane rouge 4 mm x 3
• Potentiomètre à commande rotative en carbone à un tour, 500 ohms
• Connecteur Bande Noir • 3A
• Ruban à sertir isolé rouge 3.2mm 10-pack
• Lot de 10 déconnexions Piggy-Back de 6,25 mm
• Kit de tubes thermorétractables • 170pcs • Multicolore
• Câble pour l'alimentation de la batterie [2,5 mm] et pour les câbles d'alimentation du routeur/ONT
• UPS de votre choix !

Étape 1: Construisez la Bling Box

Les boîtes pour les projets sont chères [R75 pour une boîte correctement dimensionnée dans ce cas], ce qui a donné l'impulsion pour ajouter l'élément bling - je ne voulais pas payer autant pour une boîte, j'ai donc dû trouver une solution de bricolage

J'ai fini par obtenir un boîtier Major Tech super bon marché de Mica Hardware, pour R9. J'aurais pu acheter un couvercle standard pour s'adapter à ce boîtier, mais ils coûtaient environ R24 chacun. Comme j'avais déjà du Perspex dans l'atelier, j'ai décidé de construire ma propre couverture qui, en même temps, permettait un accès visuel aux rouages.

C'est un boîtier de 100 mm x 100 mm, j'ai donc d'abord coupé le Perspex à la taille [Dremel avec un disque de coupe], puis j'ai arrondi les coins pour l'adapter à la boîte [Dremel avec un disque de ponçage]. J'ai percé les trous de montage et fixé le couvercle avec des vis standard pour boîtier électrique - elles sont trop longues pour cet usage mais elles ont fini par ajouter au look industriel.

Pour donner l'effet bling, j'ai monté deux LED bleues au fond du boîtier et l'ai recouvert d'un autre morceau de Perspex que j'avais poncé pour réduire sa transparence. Cela permet à la lumière bleue d'être diffusée autour de la boîte au lieu d'apparaître comme deux sources lumineuses « ponctuelles ».

Les LED bleues ont une tension directe de 3,2 V et je les ai câblées en série, ce qui signifiait que je n'avais besoin que d'une résistance de 250 ohms pour les piloter avec la batterie 12 V de l'onduleur.

Chaque LED a été montée via un trou de 5 mm percé dans un morceau de goulotte EGA, coupé à la bonne longueur. Les goulottes EGA sont une bonne solution pour les supports de construction car elles ont plusieurs côtés pour la fixation et peuvent être facilement façonnées. Ceux-ci ont été coupés le long du bord long pour s'adapter à la courbe au bas de l'enceinte, puis fixés de chaque côté à l'aide d'une vis autotaraudeuse n ° 3 de 20 mm. La plaque de couverture éraflée avait 4 trous percés et elle a ensuite été montée sur les "rails" de la goulotte EGA à l'aide de 4 autres vis autotaraudeuses.

Des fentes et des trous appropriés ont été découpés dans la plaque de couverture supérieure pour loger le voltmètre, le bouton rotatif et les 3 ensembles de points d'alimentation positifs/négatifs.

Étape 2: câblez le tout

Je voulais fournir trois lignes électriques 12V distinctes pour m'assurer qu'elles ne soient jamais surchargées et qu'une panne sur l'une des lignes n'affecte pas les autres lignes. Cela a rendu la construction un peu plus difficile, vous devrez donc décider du kilométrage que vous souhaitez retirer de cette étape

J'ai utilisé des connecteurs superposés pour connecter les lignes électriques à la batterie de l'onduleur. Cependant, j'avais également besoin d'une ligne électrique pour faire fonctionner les LED et d'une autre pour transporter la tension vers le voltmètre. Cela signifiait que je devais connecter SIX fils à chaque borne de batterie, ce qui est beaucoup.

J'ai fait un compromis en ajoutant un seul jeu de connecteurs pour les lignes électriques et en les alimentant à un bloc de connecteurs, que j'ai ensuite câblé pour agir comme une carte de dérivation. Cela signifie qu'il y a un seul point de défaillance en ce qui concerne les lignes électriques, mais les fils sont de gros calibre et le bloc de connexion est solidement câblé.

Le bloc de connexion a été inséré dans une cavité disponible derrière le panneau avant de l'onduleur avec les deux fils d'alimentation acheminés le long des côtés du boîtier. La construction de votre UPS dictera la façon dont vous acheminez vos câbles.

Les trois jeux de câbles sur chaque borne de batterie et le bloc de connexion sont visibles sur les images.

Pour ajouter le bouton de volume rotatif, vous devrez localiser le haut-parleur piézoélectrique dans l'onduleur et dessouder l'une des pattes à l'arrière du circuit imprimé. Soudez un morceau de fil dans le trou maintenant vacant de la carte de circuit imprimé et soudez un autre fil à la jambe maintenant libre du haut-parleur. Renforcez à l'aide de thermorétractable et acheminez les fils le long d'un chemin similaire à celui des lignes électriques.

Enfin, un autre jeu de connecteurs superposés a été utilisé pour faire passer une ligne électrique pour le voltmètre et les LED. Itinéraire de la même manière.

Étape 3: Montez-le dans une mallette de transport

La mallette de transport a été fabriquée à partir d'un banc en bois que j'ai fabriqué il y a 10 ans et que j'ai récemment réduit en longueur pour l'adapter à une autre partie de ma maison. La nature recyclée du matériau s'accordait bien avec l'esprit industriel du projet

La mallette de transport se compose d'une base qui est maintenue à 10 mm au-dessus du sol par des pieds. Une étagère a été ajoutée pour contenir la Bling Box et une Plug Box contenant les deux prises 15A qui alimentaient à l'origine les transformateurs du routeur/ONT.

Les pieds ont une tige de goujon montée entre eux en haut pour servir de poignées de transport. C'est un peu de menuiserie standard donc pas grand chose à expliquer ici.

Les câbles d'alimentation et les fils de contrôle du volume sont acheminés hors de l'onduleur via une fente de refroidissement modifiée [voir l'image]. Les câbles d'alimentation principaux sont ensuite acheminés vers les poteaux montés dans la Bing Box tandis que la ligne d'alimentation pour le voltmètre/les LED et les fils de volume sont acheminés sous l'étagère.

Ces fils sont fixés aux extrémités des boulons que vous voyez à l'avant de l'étagère, acheminant efficacement les câbles vers le côté supérieur de l'étagère où ils peuvent être reliés aux exigences d'alimentation du voltmètre/LED [câbles rouges et noirs] et le fils de volume [rouge et bleu].

Les extrémités de tous ces câbles sont équipées de cosses à œil de 3,2 mm, serties et soudées en place, ce qui facilite leur connexion à l'aide de boulons n°3. Tout est renforcé/fini à l'aide de couches de thermorétractable et de serre-câbles.

Enfin, la Bling Box et la Plug Box ont été fixées à l'étagère supérieure à l'aide de vis cruciformes de 20 mm.

Étape 4: Que ferais-je différemment la prochaine fois ?

Ce projet a pris plus de temps que prévu car bien que je sois un planificateur méticuleux, il y a eu quelques choses qui m'ont pris par surprise. Ce sont les principales choses que je ferais différemment

1. Utilisez un fil plus fin pour les 3 lignes électriques Le fil de 2,5 mm que j'ai utilisé est excessif et il est difficile de le plier et de le plier dans les espaces et les coins restreints de l'UPS et de la Bling Box. Je descendrais certainement à un fil de 1,5 mm.
2. Séparez les fils de l'UPS C'était une lutte constante pour tout câbler et l'installer sur la mallette de transport, le seul mou étant fourni par la longueur des câbles d'alimentation. Je trouverais certainement un moyen de monter une sorte de connecteur dans le boîtier de l'UPS qui permettrait de retirer complètement la Bling Box de l'UPS lorsqu'elle avait besoin d'être «modifiée». Je grince des dents à l'idée de remplacer la batterie.