Réplique de l'horloge du bâtiment du foie "The George" Liverpool: 13 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Étant originaire de Liverpool, je suis extrêmement fier d'où je viens et depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai été fasciné par 1 bâtiment de la ville, le Royal Liver Building, et plus précisément par son horloge étonnante.

Cette horloge est célèbre pour être la plus grande du Royaume-Uni, les gens supposent toujours que la grande horloge de Westminster ou "Big Ben" est la plus grande, mais ils se trompent.

Donc, à la recherche d'un projet, j'ai été inspiré par une vieille table basse à plateau rond qui était fixée pour le pourboire, dans l'esprit que cela pourrait être utilisé d'une manière ou d'une autre, j'ai pensé "pourquoi ne pas construire une horloge ?" Je me suis aventuré sur la voie de la création de mon chef-d'œuvre et j'ai immédiatement pensé à la grande horloge que j'ai toujours connue et aimée et j'ai commencé un travail d'amour avec la vision de créer ma propre réplique de mon horloge préférée.

La table basse n'a pas fonctionné, elle était beaucoup trop lourde, mais l'idée est restée bloquée et j'ai dû avancer.

Fournitures

* Panneau MDF de 3 mm pour les détails intérieurs de l'horloge

* Panneau MDF de 6 mm pour les détails extérieurs du cadran de l'horloge

* Spectre LED Perspex de 3 mm

* Planches de balsa de 8 mm pour les mains

* Épingles de couturière en acier (la boîte en contient environ 1000) pour émuler les rivets sur les aiguilles d'une horloge.

* MDF Scellant

* Du papier de verre fin (240 grain wet n dry a fait l'affaire pour moi)

* Peinture d'apprêt MDF (j'ai utilisé du blanc)

* Peinture en aérosol noir mat (j'ai utilisé de la peinture pour voiture pour sa durabilité au soleil)

* Angle en plastique en forme de L pour le contour de l'horloge

* Carte 240gsm pour les murs d'horloge

* Blocs de bois (taille définie par la distance entre le cadran et le dos de l'horloge)

* Dowling 12mm pour montage face à dos.

* Bande LED 10M (la mienne était étiquetée jaune mais la couleur est plus ambre/orange)

* 2 fils conducteurs pour joindre les bandes LED ensemble

* Interrupteur poussoir (j'ai pris mon interrupteur d'une vieille torche)

* Fer à souder

* Pistolet à colle chaude et bâtons de colle.

* Couteau tranchant pour la sculpture avec beaucoup de lames de rechange (couteau Stanley, couteau artisanal ou autres)

* Multi Tool (j'ai utilisé mon fidèle Dremmel) avec des accessoires de ponçage pour sculpter les mains en balsa.

* Pilote LED (j'ai utilisé un pilote 50W, les conditions sont différentes en fonction de la puissance de votre LED)

* Prise secteur et câble à 3 conducteurs pour alimenter le pilote LED.

* Boîtes de jonction / Borniers

* Adhésif de contact

* Mouvement d'horloge robuste alimenté sur secteur pour les grands cadrans (https://www.agtshop.co.uk/product/5131-high-torque-mains-clock-movement.html)

* Des boîtes en carton et des sacs poubelles pour construire une cabine de pulvérisation temporaire - certaines personnes ont le luxe d'un espace pour pulvériser, je ne l'ai pas fait et j'ai dû le faire dans la salle à manger fraîchement décorée !

* Facultatif - Artiste local pour peindre une peinture murale sur votre mur, j'ai eu la chance qu'il y ait un célèbre artiste Liverpudlian disposé à le faire -

* Laser Cutter - Encore une fois, j'ai la chance d'avoir un atelier partagé par la communauté locale qui a un laser fantastique -

Étape 1: Planification

Pour moi, la planification consistait à obtenir le bon détail. Je savais exactement à quoi ressemblait l'horloge, mais je voulais m'assurer que chaque détail était aussi précis que possible.

Cela impliquait de regarder des images en ligne (nous aimons tous les images Google !), cependant, aucune des images disponibles ne s'est suffisamment rapprochée pour que je puisse voir exactement combien de détails étaient impliqués. Par exemple, depuis le sol, tout le visage semble être au même niveau, mais en y regardant de plus près, j'ai découvert que le détail intérieur du cadran de l'horloge était en fait un matériau plus fin que l'anneau extérieur du cadran.

Les aiguilles de l'horloge sont en tôle qui a été rivée ensemble, de sorte que lorsque vous vous approchez des aiguilles et que vous les voyez, vous pouvez voir tous les rivets.

La seule chose que je n'allais jamais obtenir de précision était le verre qui compose le cadran de l'horloge. L'horloge réelle est en fait composée de centaines de vitres individuelles, qui ont dû être remplacées au fil du temps par des dommages, l'effet que cela donne pendant les heures normales de clarté sont différentes nuances de verre blanc sur le visage entre tous les détails. À l'échelle de mon horloge (c'est un diamètre de 35 ), cela aurait été presque impossible à réaliser.

Vous ne pouvez voir aucun de ces détails depuis le sol, et à l'époque, vous n'étiez pas autorisé à monter dans les tours pour regarder de plus près (le bâtiment fait maintenant des visites pour que vous puissiez vous approcher de près avec les cadrans et derrière eux aussi -

J'ai risqué mon bras et suis allé dans un autre bâtiment célèbre de Liverpool en face appelé Tower Buildings, ils m'ont très gentiment autorisé à monter sur leur toit et à partir de là, j'ai pu prendre des photos rapprochées de l'horloge réelle (Désolé, je ne peux pas les publier) et voir tous les petits détails qui étaient cachés du sol.

Étape 2: Concevoir

J'ai utilisé Adobe Illustrator pour créer mon design, en utilisant mes photographies comme guide pour obtenir toutes les dimensions et tous les angles corrects.

J'ai ensuite pu créer des fichiers CAO à utiliser sur le laser, ce qui me permettrait la découpe la plus précise disponible pour le détail que je voulais.

Étape 3: Temps laser

En important les fichiers, le laser a fait un travail formidable, séparé en 2 fichiers (intérieurs et extérieurs) en raison de la différence d'épaisseur, j'avais besoin de 2 pièces solides.

L'anneau extérieur de l'horloge réelle est composé de 12 pièces individuelles, je n'ai pas pu y parvenir avec le laser car je n'avais pas le cerveau pour déterminer combien j'aurais besoin de redimensionner ma conception pour tenir compte de la saignée du laser (épaisseur de la coupe et perte de matière que cela provoque) Autant j'ai essayé avec des pièces individuelles, cela ne formerait jamais un cercle complet sans espaces, j'ai donc choisi de faire graver les lignes au laser sur le visage pour donner l'illusion qu'elles sont des morceaux séparés.

J'ai également utilisé le laser pour découper le cercle de LED Perspex mais le simple fait d'être un cercle blanc n'a pas vu l'intérêt de le prendre en photo !

Je suis obsédé par la découpe au laser, cela m'étonne d'où la quantité d'images à cette étape:o)

Étape 4: ajustement à sec

Avant d'aller plus loin, vous voulez vous assurer que les pièces s'emboîtent, en utilisant des dessins numériques, j'étais assez confiant que tout irait bien et je n'avais pas besoin de penser à la mesure coupée deux fois une règle mais c'est toujours mieux de s'en assurer avant de commencer peinture et collage.

Maintenant, le projet commence vraiment à prendre forme !

Étape 5: Les mains

Malheureusement, je n'ai pas d'images de ce processus car c'était un processus extrêmement poussiéreux, je ne voulais pas que des appareils électroniques se bouchent (je venais juste d'avoir un nouveau téléphone, donc je me sentais précieux)

Pour fabriquer les mains, j'ai imprimé une image 2D des mains et je l'ai collée sur le bois de balsa, j'ai ensuite découpé le bois à la main avec mon couteau et j'ai coupé des morceaux ici et là pour créer la forme générale de la base. J'ai obtenu la forme finale aussi précise que possible avec l'ancien Dremmel et les têtes de ponçage.

Fini les mains avec 247 têtes d'épingles de couturière qui créent le look des rivets.

J'ai mesuré la largeur de la fixation centrale sur le mouvement de l'horloge avec des compas numériques et percé les trous dans les aiguilles (percez un trou d'un mm ou 2 plus petit car le bois est très tendre et le foret bouge généralement un peu).

Collez les fixations pour les mains dans lesdits trous avec un adhésif de contact puissant, recouvert d'un scellant à bois et laissez sécher pendant une journée.

Maintenant, pour la partie la plus importante, équilibrer les mains. vous ne pouvez pas simplement fabriquer vos propres aiguilles d'horloge et les attacher à un mouvement. Tout horloger vous dira qu'un mouvement est aussi bon que ses mains et que vos mains doivent être parfaitement équilibrées pour que votre mouvement fonctionne efficacement et résiste à l'épreuve du temps (sans jeu de mots)

Pour ce faire, j'ai creusé le dos des mains pour me donner un endroit pour ajouter du poids là où c'était nécessaire et ne plus leur ajouter de volume. J'ai trouvé le point d'équilibre (c'est assez difficile), puis j'ai juste ajouté des morceaux de soudure sur le côté qui nécessitaient un poids supplémentaire jusqu'à ce qu'il soit parfaitement équilibré. Une fois l'équilibre confirmé en le laissant là pendant environ 10 minutes sans elle tombait de chaque côté, j'ai fait fondre la soudure et l'ai versée dans le creux au dos des mains et je l'ai laissée durcir. le mettre en place avec un adhésif de contact pour une fixation permanente.

Apprêté et peint les mains de la même manière que tout le reste avec beaucoup de ponçage entre les deux.

Les mains sont probablement à la fois mes parties préférées et les moins préférées car elles ont le plus de détails, mais même après des charges de ponçage et de peinture de merde, vous pouvez toujours voir un faible élément du grain du bois. Le balsa n'était peut-être pas le matériau que j'aurais dû choisir mais je suis resté avec, ce n'est pas la fin du monde et vous ne pouvez VRAIMENT dire quand vous êtes vraiment proche d'eux.

Étape 6: peindre, poncer, peindre, répéter

L'une des tâches les plus fastidieuses, mais si vous voulez une belle finition, vous devez y mettre le travail.

Le scellant MDF utilisé pour que la planche n'aspire pas simplement toute la peinture que vous lui jetez, j'ai utilisé quelques couches juste pour m'assurer que même si la boîte disait qu'une seule couche suffirait. J'ai également poncé entre les couches juste pour garder une bonne finition lisse.

Après le scellant, il est appliqué sur la couche d'apprêt, les mêmes couches et le même ponçage entre les deux s'appliquent pour assurer une bonne finition. J'ai opté pour un apprêt blanc pour une raison quelconque, mais avec le recul, j'aurais probablement dû utiliser du gris car lors de l'application de la dernière couche de blanc, il était stupide difficile de se rappeler où j'avais peint et où je ne l'avais pas fait.

Il est également difficile d'obtenir une couverture complète avec la peinture ici car les bords exposés doivent également être peints mais sans avoir de marques de splodge, je ne pouvais pas utiliser de pinceau car je ne voulais pas de marques de pinceau, je devais utiliser un petit pinceau pour retoucher les zones que le spray ne peut tout simplement pas atteindre efficacement (les angles vifs sont le tueur ici)

Une fois l'apprêt terminé, j'ai vaporisé le tout avec la couche de finition blanche, j'ai masqué les zones pour rester blanches et j'ai appliqué la peinture noire. Poncez à nouveau entre les deux et appliquez quelques couches.

tout cela a été fait dans une cabine de pulvérisation préfabriquée composée de cartons de rebut et de sacs poubelles.

Étape 7: Un autre ajustement à sec

Maintenant, nous sommes tous peints, il suffit de vérifier que tout tient toujours parce que vous savez que la peinture augmente l'épaisseur - j'ai dû poncer un peu l'intérieur ici pour m'assurer qu'il était bien ajusté car il était environ un millimètre au-dessus de ce qu'il avait été à l'origine et c'est vraiment le cas faites une différence.

Étape 8: No Lighty No Likey

En continuant à être un souci du détail, je voulais que ma version soit aussi proche que possible de l'original, cela signifie qu'elle devait s'éclairer la nuit. Cela me paraissait simple, je l'ai ensuite rendu plus complexe et j'ai fini par simplifier encore une fois !

Les LED étaient la meilleure option pour des raisons évidentes; haute lumière, faible puissance et pas de volume, tick tick tick.

J'ai acheté 2 bandes de 5M de LED ambre, elles sont auto-adhésives, j'ai donc pu les placer à peu près où je voulais, le plus difficile était de déterminer l'espacement des LED et aussi le motif dans lequel je voudrais posez-les (les lignes droites étant la seule véritable option, car les bandes ne se plient pas lorsqu'elles sont à plat). Certaines personnes ont mentionné l'éclairage des bords de l'extérieur vers l'intérieur, mais comme l'horloge était si grande, je ne l'aurais jamais assez lumineuse pour donner une couleur uniforme sur tout le visage. Pour obtenir un éclairage uniforme, vous devez obtenir la distance du plexiglas et l'espacement de la source lumineuse juste. Après BEAUCOUP de tests à ce sujet, j'ai trouvé que la meilleure option pour l'espacement est l'espace entre la lumière et le visage moins 25% donc par exemple si l'espace entre la source lumineuse et le visage est de 10 cm, l'espacement entre les bandes de LED doit être de 7,5 cm. Vous pouvez voir sur les images la façon dont j'ai décidé de disposer mes bandes et cette règle s'appliquait à peu près sur tout le visage (il y a quelques zones où les bandes sont un peu plus proches, mais cela a été déterminé par le fait que les bandes LED ne peuvent être coupé à certains endroits et je préférerais que les bandes soient un peu trop proches que trop éloignées.

Après avoir collé les bandes, j'ai eu la tâche fastidieuse de souder pour les connecter toutes. Cela m'a pris du temps car j'ai décidé de tester les bandes après chaque soudure, je ne suis pas un soudeur assez confiant pour les assembler toutes et tester ensuite, il valait mieux pour moi de prendre le long chemin.

Une fois qu'ils étaient tous connectés et qu'ils fonctionnaient, j'ai appliqué de la colle chaude sur le dessus de chaque joint de soudure juste pour me rassurer qu'ils n'allaient pas se détacher lorsque l'horloge était placée sur le mur.

Maintenant que je savais qu'ils fonctionnaient tous, je devais décider de ce qui allait les activer ou les désactiver, ma tête régnait sur mon cœur ici. Mon cœur me disait que les lumières doivent s'allumer automatiquement quand il fait noir, tout comme le vrai, ma tête me disait d'utiliser simplement un interrupteur car alors vous avez le contrôle dessus.

J'ai suivi mon cœur et j'ai acheté un interrupteur de capteur de lumière, j'ai tout câblé et mis en place pour découvrir que la zone où j'étais suspendu mon horloge était assez ombragée toute la journée et donc, les LED sont restées allumées en permanence et donc je suis revenu à ma tête, après avoir dépensé pour un capteur de lumière, je n'avais pas envie de dépenser plus, alors j'ai pris un interrupteur à poussoir d'une vieille torche à LED (d'un cracker de Noël pas moins) et l'ai câblé. J'ai décidé de le cacher derrière les murs de l'horloge plutôt que de le découper, il se trouve directement sous le point de 6 heures et comme le mur est flexible (carton), vous pouvez l'appuyer sans aucun problème et il n'y a pas d'interrupteur qui sort de ce. La vidéo montre l'interrupteur en action, pas mal pour une torche livrée dans un Christmas Cracker !

Étape 9: ajustement à sec avec éclairage

Les lumières fonctionnent et le visage peint. J'ai dû vérifier la couverture de la lumière avec l'horloge temporairement construite. Tout allait bien et j'étais énervé, je n'ai pas eu à faire un pas en arrière pour rectifier les problèmes, tout se passait comme prévu.

Étape 10: aligner le visage avec le dos

De toute évidence, il est assez difficile de joindre 2 cercles plats et de les aligner parfaitement, d'autant plus qu'ils doivent être montés séparément - le dos doit être vissé au mur et le devant doit ensuite être fixé sur le dessus pour des raisons évidentes et le cadran de l'horloge peut ne s'asseoir que dans un sens car l'interrupteur est à 6 heures et doit être en bas.

J'ai pu aligner les 2 pièces à l'aide de blocs de bois et de chevilles. les blocs reposent sur chaque partie 5 de chaque côté et j'ai percé des trous pour les goujons afin que lors de la mise en place des goujons fournis l'alignement, vous puissiez voir les blocs en place à 12, 2, 4, 8 et 10 heures positions car je les voyais comme les positions de port de poids parfaites pour un cercle et fournissent un équilibre uniforme pour ne pas mettre trop de pression sur une zone lors de l'accrochage au mur.

Un bon vieil adhésif de contact collait tout ensemble.

J'ai plongé et vissé la plaque arrière au mur, je l'ai branchée pour m'assurer que les lumières étaient toujours fonctionnelles, puis j'ai placé la face avant sur le dessus pour m'assurer qu'elle est alignée et qu'elle reste ferme. Ça faisait.

Étape 11: Cacher les fils

Étant alimenté sur secteur et comme j'avais une peinture murale plutôt époustouflante sur le mur, je ne voulais pas qu'il y ait de fils qui pendent, j'ai donc pu percer un trou directement derrière l'endroit où le cadran de l'horloge serait assis et l'alimenter jusqu'à la prise prise sur le côté gauche du mur, étant une maison neuve, il était assez facile de naviguer à l'arrière du mur sec à l'aide d'une longue canne de bambou avec le câble attaché pour l'alimenter.

Étape 12: La murale

Au début de ce projet, je mettais juste une horloge au mur, je n'avais pas pensé à la possibilité d'une peinture murale pour la rendre encore plus belle.

Je parcourais mon fil Twitter et suis tombé sur des travaux réalisés par Paul Curtis - je connaissais déjà le travail de Paul dans la ville de Liverpool et une grande partie de son travail est devenu assez célèbre maintenant. La pièce que j'ai vue sur son compte Twitter était incroyable et je lui ai donc laissé un message et lui ai demandé un prix pour faire mon mur.

Paul est un vrai bon gars, il est venu et a mesuré, a fait des maquettes numériques pour moi et nous sommes partis de là. Il ne me l'a pas dit à l'époque, mais il n'avait aucune idée de pourquoi quelqu'un voudrait une peinture murale du Liver Building sans les Liver Birds inclus, ce n'est qu'à la fin du projet qu'il m'a fait savoir qu'il n'était jamais tout à fait sûr de ce que je essayait d'atteindre et heureusement, il a été impressionné par le résultat.

Je suis tellement content d'avoir décidé de le faire, avoir l'horloge seule aurait été génial, mais avoir la murale le déclenche vraiment.

Étape 13: La fin

Il a fallu un certain temps pour y arriver mais les résultats pour moi sont exactement ce que je voulais. J'espère que vous avez aimé mon Instructable, peut-être que vous vous sentirez inspiré pour faire quelque chose vous-même.

Merci d'avoir lu:o)

Finaliste du concours d'horloges