Bricolage RGB-LED Glow Poi avec télécommande : 14 étapes (avec photos)

2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-23 14:45

introduction

Bonjour à tous ! Ceci est mon premier guide et (espérons-le) le premier d'une série de guides sur ma quête pour créer un point visuel RVB-LED open-source. Pour rester simple d'abord, cela se traduira par une simple led-poi avec télécommande via IR et toutes sortes d'animations de changement de couleur.

Gardez à l'esprit: ce genre de poi (sans télécommande IR) peut être acheté pour environ 20 $ sur Amazon, donc cela ne vaut pas la peine financièrement - du bricolage pour l'expérience, pas le résultat.

J'espère que les gens contribueront aux animations du GitHub de ce projet, ce qui vous permettra de choisir parmi une grande variété d'animations et donnera donc à cette version plus de valeur par rapport aux versions en vente libre.

Clause de non-responsabilité

Tout d'abord quelques avertissements de sécurité. N'essayez cette construction que si vous savez ce que vous faites. Je ne suis pas ingénieur électricien, je ne suis pas responsable en cas de problème. Quelques étapes/matériaux dangereux sont impliqués et vous devez en être conscient:

Les lipos peuvent être dangereuses. En particulier, le soudage, le court-circuit et le stockage des LiPo présentent une variété de dangers. Même si la construction se passe bien, les fils peuvent se détacher, les cellules peuvent être endommagées ou l'un des composants chinois sans nom peut tomber en panne et provoquer un court-circuit. Ne les laissez pas charger sans surveillance, utilisez mieux un chargeur externe pour les charger, retirez le lipo pour le stockage et le transport (le mieux est de les stocker dans l'un de ces "sacs lipo" je crois).

Les pois sont soumis à des forces importantes lorsqu'ils jouent avec eux. Si vous frappez quelqu'un ou quelque chose avec eux ou si une impression échoue et que des pièces volent autour, des personnes peuvent se blesser.

Faites preuve de bon sens, soyez conscient des dangers, lisez par vous-même si vous n'êtes pas sûr. Vous avez eu l'idée.

Si je ne vous ai pas effrayé, profitez de la construction et amusez-vous avec eux.

Étape 1: Matériel et outils

Nomenclature

Voyons d'abord ce dont nous avons besoin pour cette version. Je recommande d'acheter la plupart des produits sur AliExpress si vous avez le temps d'attendre. Je n'ai trouvé les lipos que chez HobbyKing.

Composants/Électronique

Qté	Nom	La source	Commenter
2	Module chargeur de batterie au lithium TP4056	Amazon.com, AliExpress
2	Cellule ronde Turnigy nano-tech 1000mah 1S 15C	Hobbyking
2	Alimentation amplificatrice de 2 à 5 V à 5 V	AliExpress	Le circuit d'appoint MT3608 convient également
2	ArduinoPro Mini ATMEGA328P 5V 16MHz	Amazon.com, AliExpress
2	1838 940 nm IR-Receiver Diode	Amazon.com, AliExpress
1m	Bande LED APA102 (144 ou 96 LED/m)	Amazon.com, AliExpress	Vous avez besoin d'environ 2x10 Leds de longueur
2	Condensateur 220uF 10V	AliExpress
1	Télécommande infrarouge	AliExpress

Outils

Nom	Recommandation	Commenter
Imprimante 3D
Fer à souder	QUICKO T12
Pistolet à colle chaude
Ordinateur avec IDE Arduino
Puce USB FTDI	FT232	alternative: Arduino Uno
Pinces à dénuder		optionnel
Pinces coupantes	Fraises Knipex	optionnel
Planche à pain + pulls		optionnel
Arduino Uno		optionnel

Consommables

Nom	Commenter
Mince fil	24-28AWG
Plomb à souder
Tube rétractable
En-têtes de broche (mâle et femelle) ou petit connecteur
Filament d'impression 3D transparent	J'ai utilisé du PLA mais le nylon pourrait donner de meilleurs résultats
Bâtons de colle chaude
flux de zinc et soudure ou une brosse métallique/papier abrasif	Le papier abrasif a bien fonctionné pour moi
Un peu de cordon pour les sangles	J'ai utilisé une simple corde en plastique, mais vous voudrez peut-être faire preuve de créativité

Étape 2: Impression 3D

Étant donné que cela prend le plus de temps, nous allons commencer par imprimer deux fois toutes les pièces de cette construction avec un placement de support "partout".

Rendez-vous sur Thingiverse, téléchargez les fichiers STL et découpez avec votre trancheuse préférée.

J'ai utilisé du PLA transparent à une résolution de 0,28 qui a bien fonctionné, mais si vous le pouvez, vous voudrez peut-être utiliser un matériau plus résistant pour être sûr et éviter tout dysfonctionnement pendant l'essorage.

Le résultat est plus opaque que transparent ce qui est bon pour nous puisque le poi agit comme un diffuseur et s'illumine bien sans LED seule visible. Une fois les impressions terminées, laissez le matériau de support en place et vissez et dévissez les deux moitiés plusieurs fois. Le matériau de support offre une meilleure adhérence et une fois qu'ils s'emboîtent bien, vous pouvez retirer tous les supports.

Étape 3: Programmation: Préparation

Pour compiler le projet, nous devons installer la bibliothèque FastLED et IRremote. Les deux peuvent être trouvés à l'aide de la construction d'Arduino IDE dans Library Management. Pour télécharger des croquis sur l'Arduino pro mini, vous devez utiliser la puce FTDI.

De plus, vous avez besoin du code source de ce projet qui peut être trouvé sur GitHub.

Étape 4: Programmation: Modifier le code

J'ai utilisé un Arduino Uno de rechange pour plus de commodité, mais vous pouvez simplement utiliser l'un des Arduino Pro Minis.

Câblez le circuit montré dans l'image ci-dessus à l'aide de l'une des puces de réception infrarouge, téléchargez l'exemple de croquis IRrecvDemo sur votre Arduino et ouvrez le moniteur série.

Utilisez ensuite votre télécommande et appuyez sur les boutons que vous souhaitez utiliser. Chaque pression sur un bouton doit afficher un certain nombre hexadécimal. Si vous maintenez le bouton enfoncé, un nombre hexadécimal différent devrait se répéter.

Tout d'abord, copiez la valeur du nombre hexadécimal répétitif et remplacez BTN_REPEAT par cette valeur. Ensuite, parcourez les définitions du code et modifiez-les toutes pour qu'elles correspondent à votre télécommande. Assurez-vous que toutes les valeurs doivent commencer par 0x pour être reconnues comme nombre hexadécimal - ne modifiez donc que la partie en surbrillance du nombre.

Étape 5: Programmation: Télécharger le code

Compilez le code pour le poi et câblez l'Arduino pro mini avec votre puce FTDI. Choisissez Arduino pro mini comme appareil, le convertisseur série comme programmeur et téléchargez le code sur les deux Arduinos.

Vous pouvez facilement télécharger le code sans souder les fils/en-têtes sur l'Arduino en le collant dans une planche à pain comme indiqué dans l'image ci-dessus. Assurez-vous de régler le cavalier de tension de votre programmateur sur 5V avant de connecter le programmateur à votre PC.

Étape 6: Soudage: Présentation

Ensuite, nous allons souder les composants ensemble. Utilisez le diagramme ci-dessus comme référence si quelque chose n'est pas clair.

Étant donné que l'espace est limité, nous voulons garder les fils aussi courts que possible, mais je recommande de souder d'abord sur des fils plus longs, puis de mesurer la bonne longueur à l'aide du boîtier et de couper tout excès.

Étape 7: Souder: le Power Module

Soudez d'abord les fils aux plots B(attery) et OUT(put) du TP4056.

Ensuite, placez le module TP4056 dans la partie inférieure du boîtier imprimé en 3D, placez les fils de la batterie dans le petit canal menant au trou de la batterie et coupez tout fil en excès.

Placez ensuite le module buck-boost sous le module TP4056 et coupez les fils de sortie afin de pouvoir les souder facilement aux fils d'entrée du module buck-boost.

Retirez tout de l'impression et soudez deux embases mâles ou la partie mâle de votre connecteur aux fils de votre batterie et fixez-les avec un tube thermorétractable.

Puis soudez ensemble les broches de sortie et les broches d'entrée des deux modules

Étape 8: Soudage: Batterie

Ensuite, nous allons souder les fils et le connecteur à la batterie.

Assurez-vous de souder rapidement et avec précision, sinon la chaleur de la soudure endommagera vos cellules. Attention à ne pas raccourcir les lipos par erreur.

Souder les fils au lipo peut être délicat car les contacts sont en aluminium. Vous pouvez utiliser un flux et une soudure de zinc spéciaux, une brosse métallique ou du papier abrasif pour nettoyer tout oxyde des contacts. Puis soudez les fils et isolez-les à l'aide d'un tube thermorétractable.

Ensuite, nous insérons la batterie dans le boîtier imprimé en 3D, mesurons la longueur des fils, en laissant un peu de côté, la retirons et coupons les fils en excès.

Nous pouvons ensuite souder des embases femelles ou notre connecteur de connecteur femelle aux fils et encore une fois, les isoler à l'aide de thermorétractable.

Étape 9: Soudure: Arduino, Leds et Capteur

Ensuite, nous devons câbler l'Arduino, le capteur IR et la bande LED

L'Arduino obtient des fils pour VCC et GND

Le capteur infrarouge est un peu plus délicat: nous devons d'abord connecter le condensateur aussi près que possible du capteur. Puisque le boîtier du capteur est mis à la terre, nous soudons simplement la patte négative des condensateurs au boîtier et la patte positive au fil VCC. Ensuite, nous connectons les trois broches et les isolons à l'aide d'un tube thermorétractable.

Pour le LED-Strip, nous avons d'abord découpé un morceau de bande avec 10 LED. Ensuite, nous soudons les fils aux 4 contacts.

Étape 10: Souder: Tout assembler

L'étape suivante consiste à couper les fils aussi courts que possible et à connecter tous les modules ensemble.

Nous commençons par couper le câble d'alimentation Arduinos en le plaçant ainsi que le module de suralimentation à l'intérieur du boîtier et en coupant le câble d'alimentation à la bonne longueur.

Ensuite, nous répétons la même chose pour le récepteur infrarouge. Les câbles de la bande LED peuvent être coupés sans mesurer car nous avons suffisamment d'espace pour les garder un peu plus longtemps.

Nous pouvons ensuite souder les câbles d'alimentation des récepteurs infrarouges directement aux broches de l'Arduino et sa broche de données à la broche 11 de l'Arduino.

Ensuite, nous soudons le câble de données et d'horloge de notre bande LED à l'Arduino. Connectez le câble de l'horloge à la broche 5 et le câble de données à la broche 6.

Il ne reste plus qu'à connecter les câbles d'alimentation des Arduinos et des bandes de leds à la sortie du module boost.

Étape 11: TEMPS DE TEST

Puisque nous devrions maintenant avoir fini de souder, nous pouvons brancher la batterie et tout tester. Nous voulons nous assurer que tout fonctionne bien, car après la prochaine étape, le débogage va être un cauchemar.

Étape 12: Assemblage

Maintenant, nous voulons tout réparer à l'intérieur du boîtier à l'aide de colle chaude.

On commence par le module TP4056

puis collez le module boost

suivi de l'Arduino

enfin le récepteur IR

et la bande LED

Étape 13: ajouter une sangle

Je n'ai pas tout donné sur celui-ci et je vous recommanderais de faire preuve de créativité et d'investir un peu plus de temps et d'efforts que moi. J'ai trouvé cette instructable que je vais ajouter à l'avenir.

Pour l'instant, j'ai juste utilisé une corde que j'avais, je l'ai passée à travers les fentes imprimées en 3D et j'ai fait un nœud.

Étape 14: terminé

Et nous avons terminé. Répétez toutes les étapes jusqu'à ce que vous en ayez 2 et que vous soyez prêt à faire un tour.

J'espère que vous vous êtes bien amusé à suivre. Merci d'avoir lu:)