Alimentation Moovo et réparation incendie PCB : 5 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Je suis l'heureux propriétaire d'un ouvre-portail battant MOOVO XA432Be. A bien fonctionné pendant des années ! Soudain, les choses ont changé… la voiture de la femme s'est retrouvée coincée à l'intérieur lorsque le courant a été coupé et que le portail a refusé de bouger. Il y a de petites friandises en plastique que vous pouvez tourner pour ouvrir la porte, mais le soleil australien a fait des ravages et ils se sont simplement éteints.

Une petite enquête cette nuit-là a confirmé une panne d'alimentation dans le MOOVO, en effet le PCB avait pris feu. Une inspection plus approfondie a révélé que le feu avait brûlé à travers le PCB entre le direct et le neutre, probablement à cause d'une infestation de fourmis - il y en avait beaucoup !

Je ne peux pas obtenir un remplacement économiquement alors j'ai décidé de réparer le PCB. Je n'ai pas pu trouver grand-chose avec Dr Google, c'est donc ma solution, à quel point la permanence n'a pas encore été découverte. Jusqu'à présent, il a duré 14 jours avec succès @ 240Vac appliqué en continu.

[Modification de février 2021 - eh bien maintenant, l'alimentation est à nouveau morte à cause des composants de court-circuit des fourmis, plutôt que de la réparer, j'ai installé une petite alimentation standard - l'une de celles-ci câblée directement à l'endroit où l'ancienne alimentation était connectée. Quand j'aurai le temps, j'essaierai de le réparer et/ou de faire une boîte pour le nouveau bloc d'alimentation]

Cette réparation consiste à réparer les dommages du PCB à l'aide de colle. Je ne sais pas si c'est une nouvelle technique, mais c'est certainement pour moi. mes recherches sur Google n'ont révélé aucune technique de réparation de PCB similaire, bien que j'en ai trouvé quelques-unes discutant du broyage de la zone carbonisée.

Juste un petit historique pour l'intérêt…

• Les ouvre-portes génèrent beaucoup de couple. Comme mes portails sont fragiles, j'ai dû installer un deuxième arrêt fait maison sur les moteurs
• Le bloc d'alimentation a un fusible de 630 mA à 240 Vca - beaucoup trop gros pour mes portes fragiles. Le bloc d'alimentation est censé être évalué à 250 W, mais je n'y crois pas. Il n'a pas non plus besoin de tout ce pouvoir.
• Le récepteur à distance semble fonctionner correctement à 12V
• Les moteurs fonctionnent et en injectant manuellement 12V dans le bon sens sur les moteurs ouvriront ou fermeront le portail.
• La deuxième photo montre la polarité de la puissance d'entrée sur la carte du récepteur distant dans le coin inférieur droit. Les connexions d'alimentation de la batterie de secours sont en haut à gauche.

Étape 1: ce dont vous avez besoin

La photo montre certains des goodies nécessaires pour effectuer cette réparation. Je suppose que vous savez souder et dessouder des composants, et le nettoyeur de fer à souder représente également un fer à souder. Je me suis souvenu des lunettes de sécurité, mais j'ai oublié le masque - utilisez-en un lorsque vous rectifiez le PCB !

La lampe et la douille sur la droite peuvent être intéressantes. ce n'est rien de plus qu'un globe en série avec la prise dans la jambe vivante. Lors du test de la réparation, je l'ai branché dans la prise comme mesure de protection - s'il y avait un court-circuit, le globe s'allume. Un globe en tungstène est bien sûr nécessaire.

Tout ce dont vous avez besoin dans la trousse à outils de loisir est un foret.

Et un bon multimètre bien sûr !

Étape 2: Les dégâts

Non pas que l'un des éléments suivants soit important, mais pour des raisons d'intérêt:

Il semble que les fourmis doivent avoir comblé l'espace neutre en direct relativement petit sous le condensateur du filtre, provoquant le suivi et la combustion de cette piste. Aucune autre piste n'a été cassée. Le fusible (630 mA) a bien sauté, mais semble avoir tenu assez longtemps pour chauffer suffisamment la piste sous tension restante pour mettre le feu au PCB mais pas assez pour brûler la piste elle-même.

Étape 3: Préparation

Nettoyez d'abord la carte avec de l'alcool isopropylique ou d'autres liquides de nettoyage spécialisés pour PCB et une petite brosse pour nettoyer autant de carbone que possible. J'utilise une brosse à dents dure. Malheureusement, le tapis de fibre de verre exposé a absorbé le carbone et est devenu conducteur - il doit disparaître.

Faites un petit schéma de la position des trous et des pistes de connexion afin qu'ils puissent être facilement réinstallés après la réparation, puis enfilez un masque et des lunettes de protection et meulez le tapis de verre. Faites-le dehors. J'ai utilisé une fraise à bille bon marché dans mon outil de loisir Ryobi en prenant soin de ne pas trop souffler la poussière de verre. La bille permet également de creuser le bord du trou relativement facilement. Assurez-vous que tout le carbone est broyé, utilisez une loupe et inspectez attentivement le trou. Lorsque vous avez terminé, sortez le multimètre et mesurez la résistance autour du trou. J'ai eu une résistance infinie tout autour du trou et des pistes - sous réserve de la capacité de mon compteur bien sûr!

J'ai aussi trouvé des photos des pistes précieuses lors de la remise en état du circuit.

Se débarrasser de la poussière de fibre de verre n'est pas si facile ! Je ne voulais pas le souffler (mettre la poussière dans ma zone de respiration) ni l'aspirer (il passera probablement par le sac). Cela semblait une bonne idée d'avoir une sorte de pâte collante pour le ramasser, alors j'ai utilisé un vieux chiffon doux humide avec beaucoup de liquide vaisselle pour l'essuyer. Fonctionne un charme! Rincez le vieux chiffon et nettoyez soigneusement tous les débris. Je m'attends à ce que la crème à raser et le dentifrice fonctionnent également bien (utilisés pour capturer les fibres d'amiante lors du perçage, selon le site Web de l'amiante).

Nettoyez à nouveau la carte avec de l'alcool isopropylique et elle est prête pour l'étape suivante. J'ai également rincé la planche sous l'eau courante. Cela ne semble pas être une bonne idée, mais n'a en fait aucun effet néfaste à condition qu'il soit sec avant de le remettre sous tension.

Étape 4: le correctif

Collez fermement un morceau de ruban adhésif sur le trou - j'ai utilisé du ruban adhésif - sur le trou. C'est le support de la colle. Mélangez la colle époxy Araldite. La résine polyester fonctionnera probablement aussi, mais je ne l'ai pas essayée et cela peut faire des dégâts.

L'époxy est assez épais et peut être poussé dans le trou assez simplement. Essayez de rendre la surface supérieure lisse même si elle est un peu fière de la surface. C'est vraiment collant mais persévérez. J'ai trouvé que cela n'avait pas d'importance si les trous des rails étaient recouverts lorsque le fer à souder le faisait fondre.

Je l'ai laissé sécher une semaine. Décollez le ruban de masquage, marquez et percez les trous et montez les composants. Certaines des pistes ont été enlevées avec le tapis de fibre de verre, alors créez de nouvelles pistes à l'aide de fils.

J'ai testé chacun des composants; aucun n'était défectueux, je les ai donc réinstallés. Certains condensateurs sur la carte montrent un peu de noircissement mais ce n'est pas conducteur et je ne pouvais pas le déplacer, alors je l'ai laissé seul.

Alors c'est tout. Assez simple sur PCB simple ou double face avec de grandes pistes.

Étape 5: Et 2 semaines plus tard…

Eh bien, après 2 semaines de fonctionnement continu, le correctif et l'alimentation fonctionnent correctement. En référence à la photo, il n'y a aucune indication de fusion ou de suivi à travers le correctif. Je suppose que le temps nous le dira.

Il est préoccupant que la colle semble fondre. Je ferai peut-être plus d'enquêtes juste pour voir à quel point il est sensible à la chaleur. La résine polyester peut être meilleure et peut-être peut-elle être appliquée à la seringue après avoir mélangé le durcisseur. Hmmm, un nouveau Instructable en devenir ?

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