Valve à vide à LED en résine moulée : 11 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07

Parfois, votre LED de base de 5 mm ne le coupera pas pour un affichage, pas plus qu'un ancien couvercle d'objectif ordinaire. Je vais donc détailler ici comment fabriquer une lentille LED personnalisée facile à partir de résine et en utilisant une technique similaire au moulage à la cire perdue pour pouvoir insérer la LED directement à l'intérieur du moulage sans avoir à la couler en place. Dans ce but, je recrée une valve à vide, adaptée aux objets steampunk ou aux pistolets à rayons. En plus d'être plus sûr que d'utiliser un tube de verre car il ne se cassera pas, il est également plus facile à éclairer. Vous pouvez bien sûr utiliser cette méthode pour recréer n'importe quel type d'objectif et je l'ai déjà utilisé pour fabriquer un objectif d'éclairage de piste et vous pouvez l'utiliser pour faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez télécharger les fichiers depuis ma page thingverse,

Étape 1: faire un maître

La première étape consiste à créer un maître de ce que vous voulez faire à partir de tout ce que vous avez sous la main. Dans ce cas, j'utilise une vieille valve à vide et une base imprimée en 3D. Les valves sont collées dans les bases, puis les lacunes sont comblées pour s'assurer que l'agent de moulage ne s'infiltre pas. Les bases ont été un peu poncées et peintes dans un apprêt de remplissage, puis vernies. Le verre a été maintenu propre et les anciennes marques d'encre ont été enlevées du verre pour que la surface soit lisse. Tout ce qui n'est pas lisse ne ressortira pas clairement lorsque vous finirez par verser la résine.

Étape 2: Recréer la vanne

Une fois le master prêt, l'étape suivante consiste à recréer tout ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur de l'objectif. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait une simulation d'un intérieur de valve à l'aide de pièces imprimées en 3D et de quelques épingles de couturière. C'est à ce stade que je crée également un creux à l'intérieur des pièces dans lesquelles la LED s'insérera. Pour que lorsque vous versez la résine, elle n'entre pas dans ce vide, je remplis le vide avec de la cire de bougie. Vous pouvez ensuite facilement gratter cela par la suite et cela crée un vide à l'intérieur de la résine. Ceci est similaire à la fonte à la cire perdue. La seule alternative serait de faire un vide difficile à couler ou de couler la LED dans la résine. C'est beaucoup plus simple de cette façon d'avoir un vide de cire.

Étape 3: fabrication du moule

Vous aurez besoin de faire une boîte autour des maîtres avant de couler le moule en silicone et cela peut être facilement fait avec de la carte. Il vous suffit de marquer l'extérieur pour faciliter les choses, puis d'utiliser de la colle chaude pour vous assurer que les bords sont tous scellés. J'ai également utilisé la jambe pour construire les murs et l'une ou l'autre technique fonctionne. Si vous aviez de l'argile ou de la pâte à modeler, vous pourriez aussi en utiliser.

Étape 4: Configuration de la chambre à vide

Jusqu'à récemment, je ne me suis jamais embêté avec une chambre à vide lors du moulage de résine normale, mais avec la résine transparente, je trouve qu'il est presque impossible d'éliminer toutes les bulles. Je suis donc allé de l'avant et je me suis acheté une configuration de chambre à vide simple. Ceux-ci peuvent être obtenus à bon marché de nos jours, la pompe est une unité 2.5cfm 1/4HP qui coûte environ 40 £ et est livrée avec l'huile que vous devez mettre dans la pompe avant de la faire fonctionner, vous pouvez également acheter de l'huile de compresseur dans les quincailleries et j'ai de l'huile ISO 32 que j'utilise également pour cela. La chambre elle-même peut être achetée pour environ 48 £ et est livrée avec toutes les tuyauteries, jauges et vannes nécessaires. Un récipient de 2 litres est suffisant pour faire de petits mélanges, bien que si vous avez de l'espace pour en économiser un plus grand, cela facilite les choses si vous utilisez de plus grandes quantités de silicone et de résine.

Maintenant, bien sûr, si vous avez une chambre, vous devez y mettre une guimauve et retirer l'air. La guimauve pousse au-delà de la croyance, puis lorsque vous rétablissez la pression de l'air, elle revient à sa taille d'origine. Inutile, mais amusant.

Étape 5: Dégazage du silicone

Je mélange ensuite le silicone et j'utilise un RTV Polycraft GP3481-F à usage général et il a une durée de vie en pot assez longue. Je le transfère ensuite dans la chambre après avoir mélangé et retire l'air. Tout l'air se dilate et il occupe environ le double du volume. Si vous le laissez un moment, les bulles d'air éclatent toutes et le volume retombe. Retrait de l'air et il retombe ensuite au volume d'origine. Je fais cela plusieurs fois pour vraiment sortir le plus de bulles possible, puis je les verse dans le moule. La meilleure façon de verser est de le faire dans un coin bas du moule et de laisser le RTV couler sur l'objet maître que vous avez. Une fois que vous avez suffisamment de silicone, laissez-le reposer pendant 24 heures, puis vous pouvez retirer les maîtres et vous êtes prêt à verser de la résine.

Étape 6: Résine claire

La résine que j'ai trouvé la mieux à utiliser est une résine qui est mélangée dans un rapport de 2: 1 et il est facile ensuite de se retrouver avec quelque chose qui durcira assez rapidement et ne deviendra pas collant. J'utilise actuellement de la résine époxy transparente de composites swindon et ils fournissent également des colorants que vous pouvez utiliser pour colorer la résine. Là encore le pot life est assez long, environ 45 minutes en fait, vous pouvez donc prendre votre temps pour le dégazer et le verser dans le moule. Avec cette résine, il faut au moins 24 heures pour qu'elle soit assez dure à démouler puis probablement encore un jour avant qu'elle ne durcisse vraiment.

Étape 7: Comparaison claire de la résine

Juste pour montrer l'avantage d'utiliser une chambre à vide, vous pouvez voir deux tests que j'ai faits d'un petit cube. Celui de gauche a été dégazé et celui de droite a été coulé après mélange. La résine dégazée n'a pratiquement pas d'air emprisonné à l'intérieur et les deux valves qui en sont sorties sont assez claires. Ce n'est qu'un point mineur, mais ça vaut vraiment le coup pour les résines claires.

Étape 8: combler le vide

J'ai ajouté ces photos pour montrer un peu plus en détail le processus que j'utilise pour combler le vide où la LED ira dans le moulage final en résine. Vous pouvez voir le support que j'utilise pour transporter les pièces de la valve et au milieu de celui-ci, il y a un trou. J'utilise ensuite une bougie et je goutte la cire dans le trou pour qu'elle comble le vide. Cela empêchera alors la résine de remplir le trou. Une fois la résine coulée, j'utilise ensuite une perceuse pour enlever la cire, j'allais essayer des bougies en cire à basse température et utiliser un pistolet thermique pour la faire fondre. Je pourrais essayer cela à l'avenir si je voulais faire un vide plus complexe. Je pensais aussi à un moment donné à sculpter ou à faire un insert en cire sans aucun support 3D pour créer des détails intérieurs complexes.

Pour l'instant, cela fonctionne très bien car vous pouvez alimenter la LED directement à l'intérieur de la résine sans avoir à la couler. Cela donne plus de flexibilité de cette façon si vous souhaitez essayer différents types de LED. J'ai opté pour une LED scintillante automatique pour ce projet.

Étape 9: Verser la résine

Ainsi, au fur et à mesure que la résine est coulée, c'est aussi à ce moment-là que j'insère l'intérieur de la valve 3D. La taille de ceux-ci m'a également permis de les remettre dans la chambre pour éliminer les bulles de surface qui pourraient apparaître sur la pièce 3D. Vous pouvez également voir le fond où la cire chaude a été coulée pour empêcher la résine de s'accumuler à l'intérieur et c'est là que la LED ira. J'utilise juste un foret de 6 mm pour retirer la cire par la suite.

Étape 10: Peinture

Plutôt que de simplement laisser la lentille aussi claire, elle a été masquée et la base initialement peinte en noir mat. Ensuite, avec de la terre d'ombre brûlée, de la terre d'ombre brute et de l'acrylique de sienne brûlée, il a été peint pour donner l'apparence d'un vieux métal rouillé. Comme touche finale, j'ai appliqué du chrome molotow à l'aérographe sur le dessus, puis je l'ai scellé avec de la laque transparente Alcad.

Étape 11: Tube final

Avec le tube peint, il était maintenant facile de glisser une LED de 5mm à l'intérieur et ici j'utilise une LED orange à effet scintillant qui donne l'impression qu'il s'agit d'une vraie vieille valve radio.