Ailes en fibre optique : 24 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07

Cela faisait un moment que je n'avais pas creusé dans un projet charnu, alors quand Joel de Ants on a Melon m'a demandé de faire une pièce de costume pour le lancement de ses nouveaux produits en fibre optique, j'ai accepté avec plaisir. J'ai utilisé sa lampe de poche de génération précédente pour ma robe et mon manteau en fibre optique, et vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle lampe de poche à changement de couleur utilisée dans ce Instructable sur son kickstarter. C'était amusant à faire et à photographier - merci beaucoup à ma géniale photographe Lisa Donchak et à la mannequin Mara Harris !

Les contraintes de conception de celui-ci étaient difficiles, car il devait être de taille unique, plaire à un large public et bien sûr mettre en valeur le produit. Après quelques allers-retours, nous avons décidé d'un ensemble d'ailes, ce qui m'a donné une excuse pour exécuter une idée de design que j'avais depuis longtemps.

J'aime la silhouette et le drame des ailes, mais les pièces structurelles ont leurs inconvénients. J'ai endommagé ma juste part d'ailes dans un taxi et j'ai eu du mal à me frayer un chemin à travers une foule ou à ne pas les porter de peur de blesser quelqu'un dans la foule. Ils sont aussi généralement encombrants à emballer et restent souvent à la maison car cela ne vaut pas une valise entière pour une seule pièce de costume. Avec ces pièges à l'esprit, j'ai profité des fibres elles-mêmes pour créer la forme ailée tout en gardant la base assez minime, ce qui permet un transport et une mobilité faciles avec tout l'impact d'un grand ensemble d'ailes. Bien qu'il y ait certaines choses que je changerais pour la prochaine fois, je suis assez content du résultat !

Fournitures

J'ai peut-être oublié certaines choses, mais c'est la plupart de ce que j'ai utilisé:

Kit de fibre optique (lampe de poche et faisceau de fibres optiques): les composants de fibre optique utilisés dans ce projet sont la lampe de poche RGB Critter et l'accessoire de fibre optique à 360 brins de Ants on a Melon. La nouvelle lampe de poche et les accessoires en fibre optique sont disponibles dans le kickstarter de Joel. Comme les produits kickstarter ne seront pas expédiés immédiatement, si vous souhaitez fabriquer ces ailes maintenant, vous pouvez consulter certains des autres fouets à fibre optique sur le marché ou essayer de faire l'électronique vous-même. Ces deux instructables (Jellyfish Skirt et Fiber Optic Fairy Wings) utilisent des faisceaux plus petits, mais sont une bonne source d'inspiration pour créer votre propre source d'éclairage et fibre optique.

Cuir: 7 oz environ, ou 3 mm c'est ce que j'ai utilisé. Je pense que c'était une bonne épaisseur, et n'irait pas beaucoup plus mince au moins pour les ailes. Vous pouvez affiner les garnitures et les pièces du dos. J'ai utilisé du cuir fini parce que je n'étais pas intéressé à ajouter une autre étape de teinture, mais le bronzage végétal pourrait très bien fonctionner pour cela en raison de sa rigidité. J'ai aussi fini par acheter un bracelet 72" 3/4" chez Tandy, car le cuir que j'ai acheté ne se prêtait pas bien au brunissage.

Quincaillerie: rivets (j'ai utilisé un double capuchon moyen, choisissez d'abord votre cuir et obtenez la bonne taille pour deux couches de ce cuir), boutons-pression, boucles 3/4 (3), et

Constatations: cordon transparent extensible pour coudre les fibres, fil résistant pour coudre le cuir, super colle (j'ai utilisé du locktite) et ruban en mousse eva 1/2 "x 1/2" pour séparer les couches de cuir. C'est beaucoup plus de mousse que ce dont j'avais besoin, donc un autre matériau pourrait fonctionner pour cela si vous avez une sorte de mousse ou de néoprène que vous pouvez empiler sous la main.

Outils: j'ai utilisé une machine industrielle robuste pour ce projet, mais vous pouvez également effectuer le poinçonnage et la couture à la main. Les outils de base que j'ai utilisés étaient un ensemble de perforatrices à un trou, un cutter rotatif tranchant, une règle, un tapis de coupe et une table robuste, un marteau en cuir, un outil de bordure, une teinture pour cuir noir, des aiguilles à coudre lourdes. Pour régler les boutons-pression et les rivets ci-dessus, les outils de réglage pour ceux-ci peuvent être achetés séparément ou en un seul jeu. Selon vos besoins, ce dans quoi vous voudrez peut-être investir si vous ne possédez pas déjà cet outil.

Étape 1: conception et motif

J'ai commencé avec un design assez clair dans mon esprit. Je voulais que les fibres s'étendent des épaules pour créer la forme de l'aile, et que la base soit en cuir noir avec un aspect plume. Je voulais qu'il décolle les épaules pour plus de mouvement et de forme. Pour accueillir la poignée du fouet à l'arrière, quelque chose avec un style holster est ce qui m'est d'abord venu à l'esprit. J'ai commencé à faire des recherches sur différents modèles de harnais, et après m'être inspiré de WaterFallWorkshop sur Etsy et d'autres, j'ai atterri sur le croquis ci-dessus.

Le modélisme sur celui-ci était un vrai défi. Je voulais que les fibres soient principalement cachées de la vue sur le dessous et qu'elles se nourrissent d'une manière ou d'une autre à travers le cuir épais. J'aimais l'idée d'une apparence en forme d'aile, mais je ne voulais pas de plumes individuelles, alors j'ai opté pour une approche à deux niveaux pour fournir une surface plus uniforme pour les fibres. Certains défis de conception étaient de savoir comment faire passer les fibres sans les endommager et comment éviter trop de couches de cuir épais attachées au même endroit. Utiliser du papier pour prototyper n'était pas idéal, mais c'était mieux que du tissu, et j'ai fait autant que possible de petits échantillons de conception dans le cuir final.

J'ai beaucoup appris de la première manche et j'ai apporté quelques ajustements au modèle joint ici. Les pièces du motif attachées sont toutes en lettre ou en format légal pour faciliter l'impression au cas où vous voudriez l'outiller ou ignorer complètement la texture de la plume et que vous n'ayez pas accès à un découpeur laser. Si le formatage pour le laser, les pièces sont toutes là, mais les contours ne sont pas encore formatés pour le laser, et je n'ai pas inclus les pièces présentées dans un document car la mise en page dépendra des dimensions de votre cuir. Notez que ce modèle a été conçu pour s'adapter à la lampe de poche de Joel's Kickstarter, donc si vous travaillez avec un produit différent, effectuez les ajustements en conséquence.

Dans les étapes suivantes, je vais montrer comment j'ai fait le motif, au cas où vous voudriez faire quelques variations.

Étape 2: Création du motif de base

Pour commencer, j'ai créé un motif pour la base. J'ai fait descendre le dos assez loin pour laisser plus d'espace vertical pour une forme en forme d'aile. J'ai commencé avec du tissu, puis j'ai transféré sur du papier épais car il est plus structurel et facile à ajuster avec des ciseaux et du ruban adhésif.

Étape 3: Testez le modèle de base

Après le transfert sur papier, j'ai ajouté des sangles en papier réglables pour essayer la première itération du motif.

Je l'ai mis sur le formulaire et posé la fibre optique pour tester au maximum le concept. En utilisant le formulaire, j'ai pu faire quelques petits ajustements comme la hauteur dont j'avais besoin pour la poche arrière pour la fixation de la lampe de poche. Cependant, la partie la plus importante qui n'est pas illustrée est de l'essayer sur un groupe d'amis avec différents types de corps pour m'aider à me concentrer sur un ajustement presque universel et à définir combien de temps les bretelles devraient être à divers endroits pour s'adapter à la gamme de tailles.

Étape 4: Création d'un motif d'aile

Une fois que la base a semblé solide, je suis passé aux ailes. Je voulais que les pièces ailées se soulèvent de la base pour donner une certaine forme aux fibres, mais je ne savais pas trop comment les pièces s'intégreraient à la poche arrière où les fibres commençaient. Cela a duré plusieurs itérations jusqu'à ce que j'atterrisse sur le motif de cette dernière image, car il couvrait assez bien les faisceaux de fibres vus de l'arrière et présentait une séparation décente entre les couches ailées.

L'une des dernières considérations était de savoir comment les ailes allaient être attachées. J'avais l'intention de finir le dos avec une bande de cuir et des rivets, mais quatre couches de cuir épais de 3 mm créeraient un bord fixe volumineux. Pour résoudre ce problème, j'ai prévu de décaler les deux couches d'aile à environ un demi-pouce du bord et d'utiliser la bande de cuir et les rivets pour combler l'écart.

Étape 5: Tests de cuir

Testez le test ! Et quand vous pensez l'avoir, testez encore un peu, surtout quand vous n'avez qu'un seul coup pour le faire correctement sur le tissu/cuir final:)

J'ai commencé par tester mes réglages en cuir. J'avais à la fois du bronzage végétal et un joli cuir noir en option, et je les ai testés tous les deux sur le découpeur laser. J'ai voulu utiliser le noir car cela éviterait de teindre le cuir, et j'ai continué. Un sous-produit involontaire intéressant de la découpe au laser était que le colorant était éliminé du noir lors du processus de trame, alors j'ai réalisé que je devais ajouter un peu de colorant après tout pour résoudre ce problème. Ce qui a conduit au problème suivant, à savoir qu'il a changé le ton du noir. Ainsi, après un frottement agressif avec une serviette humide, j'ai pu obtenir les marques de trame à leur ton noir souhaité sans aucun éclat de la couche de teinture.

Le test suivant concernait la garniture arrière et les rivets. Comme mentionné dans la dernière étape, je comblerais un écart avec la sangle, mais le rebord créé par deux couches d'ailes était très épais et signifiait que la sangle aurait un angle raide et des rivets sous beaucoup de pression. Il a fallu un peu de pratique pour marteler les rivets selon un angle, mais j'ai finalement appris à coller ma base de réglage de rivets sur la table pour plus de stabilité, et à marteler doucement en fonction de l'angle du rivet, sinon ils se déformeraient.

Étape 6: Prototype 1

A ce stade, j'ai réalisé un prototype en simili cuir. Malheureusement, le faux cuir n'agit pas beaucoup comme le cuir, et j'aurais dû choisir un tissu de prototypage différent. Cependant, j'ai pu tester la conception globale et l'orientation des fibres, et trouver où percer des trous pour elles dans la base. Cela dit, l'emplacement des trous que j'ai déterminé à cette étape n'a finalement pas été idéal dans le cuir final épais. Dans le modèle joint à l'étape 3, j'ai des trous inclus qui sont une meilleure distance.

J'ai aussi testé comment attacher les fibres au bout des plumes. J'avais espéré utiliser de minuscules attaches zippées pour garder les choses simples, mais étant le perfectionniste que je suis, c'était beaucoup trop perceptible et j'ai plutôt opté pour un fil transparent extensible.

Après l'avoir réessayé sur un certain nombre d'amis, j'ai décidé qu'il était assez proche pour l'opter pour le tissu/cuir final.

Euh ! Nous y voilà!

Étape 7: Couper et finir la sangle

Parce que j'avais besoin de sangles assez longues, j'ai d'abord coupé les longueurs dont j'avais besoin avant de tracer le modèle pour le découpeur laser. Comme mentionné dans la liste des fournitures, j'ai fini par acheter des sangles préfabriquées chez Tandy car elles se terminaient mieux que les sangles que j'avais fabriquées. Mais quelles que soient les longueurs nécessaires, elles étaient les suivantes:

Sangle dos/côté: La sangle qui serait rivetée à l'intérieur du dos sert également de sangles à l'avant pour s'attacher au harnais sous la poitrine. Afin de s'adapter à une gamme de tailles, la longueur totale de la mienne était de 45 , mais vous pourriez vous en tirer avec moins en fonction de votre taille. Pour déterminer la longueur de cette sangle, une longueur idéale serait la longueur exacte de la courbe intérieure vers le bas à la sangle sous la poitrine de chaque côté.

Sangle sous le buste: celle-ci est plus simple et doit correspondre à la taille de votre sous-buste/bas de la poitrine plus environ 6 pouces pour la boucle et autres.

Boucles de sangle latérales: Deux sangles courtes avec boucles sont insérées dans la sangle sous la poitrine. J'ai fait un total de 4 pouces de long, ce qui signifie que vous aurez besoin d'environ 8 pour être en sécurité pour le repliement et le rivetage fermé.

Coupez votre sangle le plus proprement possible. C'est plus facile à dire qu'à faire, même avec un cutter rotatif tranchant. Je pense que j'aurais fait mieux avec un couteau ou le prochain niveau de cutter rotatif. Ils se sont bien passés, mais le cuir n'était pas propice à une belle finition sur les côtés. Tout ce que je pouvais faire avec ce cuir était d'utiliser un outil de bordure pour couper les bords intérieurs plumeux. Cependant, si vous utilisez un cuir qui brunira, après avoir coupé vos bords, donnez-lui un bon brunissage pour un bracelet fini et d'aspect professionnel.

Étape 8: Disposez le motif laser

Étant donné que le cuir est généralement vendu en pièces non uniformes, la disposition des pièces demande un peu de planification et de soin. Il y avait un petit trou qui devait être évité sur ma pièce, et j'ai dû ajuster le placement de mes pièces de patron en conséquence.

Étape 9: L'heure du laser

Une fois que je me suis senti confiant que le placement était solide, j'ai fait quelques passes aériennes et j'y suis allé. Le raster à ce sujet a pris beaucoup de temps, environ une heure. La coupe a été assez rapide.

Vous vous demandez probablement quels étaient mes paramètres, mais devinez quoi ?! Après tous ces tests de la veille, les paramètres que je pensais avoir réglés n'étaient pas assez puissants. Je n'ai pas vérifié à fond avant de retirer la pièce, et à ma grande consternation, elle n'avait coupé que les 2/3 du chemin ! Amusant pour moi, j'ai passé du temps à créer un motif numérique pour "accélérer le processus" pour ensuite le découper à la main également ! Soupir. Plusieurs heures imprévues plus tard, j'avais enfin mes pièces découpées et prêtes à être assemblées.

L'apprentissage ici est qu'il est préférable d'être un peu surpuissant, car l'optique peut devenir trouble et perdre de la puissance lors d'un travail plus important comme celui-ci.

Étape 10: Préparer les pièces pour l'assemblage

Avant de coudre quoi que ce soit ensemble, j'ai teint le motif raster en noir, en essuyant soigneusement l'excès de colorant car j'ai appris que c'était nécessaire pour mon test.

Ensuite, j'ai percé des trous où je prévoyais de faire passer les fibres jusqu'au sommet de chaque couche ailée. Rétrospectivement, j'aurais dû laserer cette partie aussi, mais puisque j'ai de toute façon foiré mes réglages laser, je les aurais de toute façon poinçonnés. Heureusement pour vous que si vous réalisez ce projet et avez accès à une découpeuse laser, les trous sont dans les fichiers !

Enfin, j'ai utilisé mon poinçon pour percer des trous où j'aurais besoin de coudre les fibres. En fin de compte, je ne les ai attachés qu'aux extrémités des plumes, et la deuxième rangée de trous que j'ai percée plus près de l'intérieur des plumes n'était pas nécessaire.

Étape 11: coudre la poche arrière

Et maintenant pour la partie amusante - apprendre à utiliser cette impressionnante machine industrielle ! J'ai déjà utilisé des produits industriels, mais celui-ci est parfait pour le cuir car il peut être ralenti pour plus de contrôle. Vous n'obtenez qu'un seul coup lorsque vous cousez du cuir, la voie à suivre est donc lente et régulière. Si vous n'avez pas accès à une machine comme celle-ci, elle peut également être perforée et cousue à la main.

J'ai d'abord cousu une longueur de sangle de 3 "au centre du bas de la pièce de base, ce qui servirait à maintenir la poignée en place. Je l'ai laissée avec de la longueur pour pouvoir mesurer à la taille une fois le reste de la poche arrière assemblé Ensuite, j'ai cousu sur chacune des pièces latérales, en alignant le long du bas. Pour loger la sangle de poitrine au bas de la pochette, ne cousez qu'à environ 1" du bas des pièces du dos.

Étape 12: Cousez des panneaux flexibles

Comme il est courant dans certains vêtements en cuir, j'ai décidé d'ajouter des panneaux extensibles comme indiqué pour ajouter une certaine flexibilité à la pièce. J'espérais qu'il fléchisse pour mieux s'adapter à différentes formes de corps et mouvements pendant le port. En fin de compte, même si la pièce finie s'est avérée assez rigide, je pense toujours que cela a aidé.

Maintenant que la base était cousue ensemble, je suis passé aux ailes.

Étape 13: Cousez les ailes ensemble

Avant d'ajouter les ailes à la base, je les ai d'abord cousues les unes aux autres pour faciliter la fixation à la base. C'était assez facile car il s'agissait de coudre à fleur le long du bord intérieur.

Étape 14: Cousez les ailes à la base

Ensuite était la couture finale. Comme décrit précédemment, j'ai décalé les ailes du bord intérieur de la base afin d'éviter un gros bord à quatre couches. Pour le garder centré, j'ai d'abord aligné les pièces et j'ai commencé par le milieu, en cousant de chaque côté avec un décalage d'environ 1/2 par rapport au bord

Alors que mon objectif était initialement que la garniture finale recouvre les trous à travers lesquels les fibres optiques seraient enfilées, j'ai réalisé à quel point ce serait difficile avec l'épaisseur du cuir que j'utilisais et j'ai cherché à simplement couvrir la ligne de couture à la place.

Étape 15: ajouter des instantanés

Maintenant que la couture était terminée, je suis passé au matériel. Pour compléter la pochette arrière, je commence par les deux boutons-pression latéraux et le bouton-pression supérieur. J'ai ajouté des boutons-pression à l'aide d'un poseur de boutons-pression, d'une base et d'un marteau. Laissant le bouton-pression inférieur pour la fin, j'ai d'abord ajouté la poignée en fibre optique pour déterminer le placement et j'ai coupé la bande de cuir inférieure au besoin pour un ajustement parfait.

Enfin, j'ai ouvert une fenêtre pour accéder aux boutons de commande sur la poignée. Une chose à noter, c'est que même si vos fibres peuvent sembler être posées dans un sens, la poignée a l'habitude de se tordre. Il n'y a pas grand chose à faire, mais sachez que même si vous divisez parfaitement vos fibres au milieu du faisceau et que le manche semble reposer à un endroit cohérent, il peut se tordre avec le temps et vous obliger à dévisser le manche juste un peu pour garder les boutons alignés avec la fenêtre ouverte. Heureusement, le produit fonctionnera bien même s'il n'est pas bien vissé.

Étape 16: Ajoutez une sangle de poitrine

Pour ajouter la ceinture pectorale, j'ai commencé par une approche en anneau en D. Cependant, après avoir terminé cette pièce, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un défaut de conception. À moins qu'elle ne soit adaptée à une personne en particulier, la boucle à l'avant ne sera pas centrée. Pour une flexibilité maximale, la sangle doit pouvoir passer à travers la pochette de la poignée.

Pour résoudre ce problème, j'ai retiré les anneaux en D et collé le cuir ensemble le long du bas, en alimentant la sangle derrière la poignée en fibre optique (voir les deux dernières photos).

Étape 17: Fixez la garniture

La dernière étape majeure de la construction consistait à ajouter la finition de finition, qui sert également de sangles de fixation à l'avant. Comme la courbe au milieu du dos était assez profonde, j'ai d'abord dû former le cuir pour qu'il s'adapte. Après quelques séances de mouillage et de pliage du cuir, il s'est plutôt bien ajusté et était prêt à être attaché.

En commençant par le centre, j'ai percé un trou centré dans la garniture et tout contre la ligne de couture des ailes sur la pièce principale, puis attaché avec un rivet. Si vous vous souvenez que c'était un élément de conception que j'ai testé un peu en premier, car la garniture en cuir est à un angle important et il est facile de gâcher cette partie. Au moment où j'ai commencé sur la dernière pièce, j'avais compris, mais les éléments importants à noter ici sont que la base du rivet est soit collée directement, soit sur cette photo posée contre ma planche de martelage collée afin que je puisse appliquez une force directionnelle dessus. Il est également important de ne pas marteler trop fort et de garder le sens de martelage légèrement incliné, sinon les rivets se déforment.

Je me suis frayé un chemin jusqu'au rivet avant par rivet, en essayant de garder les choses symétriques et en remplaçant le rivet occasionnel qui a mal tourné. Si vous devez remplacer un rivet, il est bon d'avoir un jeu de pinces et de cisailles à portée de main pour les soulever et les découper.

Étape 18: Faites des boucles latérales

Les extrémités libres de la sangle ajoutée à la dernière étape se fixeront à l'avant via ces boucles coulissantes. Ils étaient simples à faire, et j'ai fini par les raccourcir (4 ) après avoir essayé ma pièce sur quelques amis plus petits.

La boucle inférieure doit être suffisamment grande pour glisser facilement sur la sangle de poitrine, avec de la place pour une couche supplémentaire de sangle pour maintenir l'extrémité libre de la sangle de poitrine si elle est laissée plus longtemps. J'ai commencé par là, en fixant avec un rivet. Ensuite, j'ai marqué où la boucle de la boucle devait aller et j'ai percé un trou pour cela. Avec une boucle de barre centrale comme celle-ci, votre cuir s'enroulera autour de la barre centrale avec un trou pour la languette. À ce stade, j'aurais pu attacher avec un rivet, mais j'ai opté pour la couture étant donné leur longueur.

Étape 19: Nourrir les fibres

Malheureusement, je n'ai pas documenté cette étape aussi bien que je le souhaiterais, mais une fois la construction terminée, c'était le temps de la fibre. De chaque côté, il y a deux ensembles de faisceaux, l'un s'étendant entre la base et la première couche d'aile, et l'autre entre les première et deuxième couches d'aile de chaque côté. De là, des grappes plus petites traversent les trous jusqu'au dessus.

Avant de commencer cette étape, j'ai compté les fibres et fait le calcul du nombre de fibres à enfiler dans chaque trou. Il y a 11 trous sur la couche supérieure de l'aile et 12 sur le bas, donc avec un total de 360 fibres et 46 lignes au total, la réponse est juste un peu moins de 8. Pour être exact, 4 de chaque côté n'ont besoin que de 7, et le reste 8.

Pour préparer les choses pour ce processus, j'ai commencé par démêler et diviser le paquet uniformément en deux. Non illustré ici, je l'ai attaché à la base par zip pour le maintenir fermement en place, en espérant qu'il maintiendrait une position cohérente et ne se tordrait pas afin de perturber l'alignement des boutons dans la poche arrière. Malheureusement, comme j'ai appris en travaillant avec ceux-ci, peu importe à quel point les choses sont alignées, elles changeront souvent avec le temps de toute façon, alors faites de votre mieux.

Une fois que les choses étaient stables, j'ai sorti des groupes de 8 (ou 7) fibres et les ai enfoncées jusqu'au dessus. C'était plus facile à dire qu'à faire à certains endroits, et j'ai dû repercer des trous plus loin de la base pour pouvoir y accéder, en particulier sur l'aile inférieure. Apprentissages !

Étape 20: attacher les fibres

Une fois que j'ai réussi à faire passer toutes les fibres et que j'ai pris soin de bien les asseoir, il était temps de les attacher.

Avec une aiguille à coudre épaisse et émoussée et un cordon transparent extensible, j'ai cousu à travers les coupes extérieures que j'avais faites, en enveloppant les faisceaux de fibres deux fois et en les attachant avec deux nœuds carrés serrés.

Une fois tout attaché, j'ai mis une goutte de super glue sur chacun. Une fois sec, j'ai coupé les extrémités libres.

Étape 21: Fixation de la base de fibre

Une fois toutes les fibres en place, j'ai réalisé que je n'aimais pas l'apparence du faisceau dans cette section. Il avait l'air propre de l'arrière, mais de côté il y avait trop de lumière qui en émanait. Pour découper le bloc de lumière et ajouter un peu d'intérêt visuel, j'ai enveloppé les deux côtés avec du cordon noir. Pour maintenir le cordon en place, j'ai percé un trou dans la couche intermédiaire de l'aile pour sécuriser le début de l'écharpe et j'ai percé deux trous au centre du dos pour fixer la fin de l'écharpe. Comme support supplémentaire, j'ai attaché les faisceaux avec le même cordon élastique transparent et j'ai fini les nœuds avec de la super colle avant de couper.

Rétrospectivement, j'ai peut-être conçu des choses telles que le rabat en cuir le recouvrait mieux, mais compte tenu du design, cela m'a suffisamment aidé.

Étape 22: Ajoutez de la portance aux ailes

Dans ma conception initiale, les sections d'aile avaient une bonne portance entre elles et la base, mais comme je le pensais, une fois que les couches étaient alourdies de fibres, elles se sont effondrées les unes sur les autres.

Pour vous aider, j'ai obtenu de la mousse adhésive eva 1/2 "x 1/2" pour ajouter un peu de support et de séparation. Cela a certainement aidé, mais si je devais le refaire, il serait intéressant d'exagérer le motif afin qu'il y ait une séparation plus naturelle. Alternativement, il serait intéressant de faire cela avec quelque chose de plus rigide, bien que cette pièce se soit avérée assez rigide telle quelle.

Étape 23: Coupez les fibres

Et maintenant la dernière partie un peu effrayante !

Je voulais créer une forme ailée avec le devant relativement court et le dos long, mais je ne savais pas si les fibres se comporteraient une fois leur poids disparu. Pour commencer, j'ai coupé chaque paquet au ras les uns des autres, en commençant par l'endroit où je voulais le plus court et en terminant par le plus long, puis en traçant une ligne droite entre eux et en les coupant en conséquence. Je l'ai fait principalement en mesurant la distance par rapport au sol. Cela m'a donné une première idée de ce à quoi cela ressemblerait.

D'un côté, les fibres étaient assez uniformes dans leur courbure vers l'intérieur, mais l'autre était partout. J'ai expérimenté la chaleur sur quelques garnitures de rechange. J'ai appris qu'il est facile de retarder, mais il est possible de modifier la forme sans détruire la fibre.

Pour ce faire, j'ai retiré le morceau de la forme de la robe et j'ai étendu les fibres sur le sol, en lissant un paquet à la fois. J'ai utilisé mon pied et une main pour tenir les paquets contre le sol, et l'autre main pour appliquer doucement de la chaleur. Il y a un changement subtil lorsque les fibres chauffent suffisamment pour libérer leur forme, et après un peu de pratique, vous verrez le moment où cela se produit. Une fois que c'est fait, coupez le feu immédiatement et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour qu'il durcisse. Après avoir redressé la moitié inférieure de toutes les fibres, bien qu'elle ne soit pas parfaite, la forme était nettement plus uniforme entre les côtés.

Comme étape finale, j'ai superposé chaque paquet comme indiqué sur la 5ème photo pour une meilleure répartition des points de lumière.

Étape 24: affrontez la nuit

Et maintenant, vous êtes prêt à affronter la nuit !

Assurez-vous de poster un I Made It si vous en faites un, j'aime voir comment les gens adaptent mes créations !

Allez secouer ces épaules et profitez de vos ailes:)