Module EuroRack DIY utile et facile (convertisseur 3,5 mm à 7 mm) : 4 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

J'ai fait beaucoup de bricolage pour mes instruments modulaires et semi-modulaires ces derniers temps, et récemment j'ai décidé que je voulais un moyen plus élégant de patcher mon système Eurorack avec des prises 3,5 mm pour des effets de type pédale qui ont des ins 1/4 . Le résultat était quelque chose que je pensais pouvoir partager et qui pourrait servir de projet de débutant pour tous ceux qui envisagent de mettre une partie de leur propre travail dans leurs racks de synthés.

C'est assez simple - il y a un peu de travail des métaux rudimentaire et environ 8 à 16 points de soudure très faciles, mais cela peut toujours être instructif ou éducatif. Mais surtout, c'est AMUSANT !

Étape 1: Outils et matériaux

La nomenclature est assez serrée:

4 ou 8 douilles 3,5 mm TS (mono) à montage sur panneau (amazon)

4 ou 8 prises 1/4 TS (mono) à montage sur panneau (Amazon-Remarque: ils m'ont envoyé une chaîne stéréo, mais vous pouvez toujours utiliser TRS ici)

Assurez-vous que toutes les prises sont construites avec des manchons destinés à la mise à la terre (cela signifie que le signal électrique commun est en fait transmis à travers le panneau à partir de chaque prise)

Tôle conductrice (l'aluminium est le meilleur) 0,064" d'épaisseur est le meilleur, au moins 5 1/8" x 0,8" (4hp) ou 1,6" (8hp)

Fil de connexion (fileté sera le plus fiable)

Souder

Peinture et/ou marqueurs (facultatif)

Eurorack

Vis de montage Eurorack

Outils dont vous aurez besoin:

Scie à métaux (la scie à table est la meilleure)

Perceuse (la perceuse à colonne est la meilleure)

Fer à souder, pinces à dénuder et coupe-fils, "troisième main"

Vérificateur de continuité (généralement un multimètre)

Fichiers et/ou outil rotatif

Scribe

Clou/perforateur central

Laine d'acier (facultatif)

Étape 2: Coupez et percez la plaque

Choisissez la taille que vous voulez faire. Les photos concernent le convertisseur 8 hp 8 routes, mais il existe également une option 4 hp 4 routes. En utilisant le PedalMod.pdf comme guide, découpez votre plaque métallique à l'aide de la scie. Dans la spécification Eurorack originale (définie par Dieter Doepfer en 1996), 1hp mesure 0,2" de large et la "hauteur" du rack est de 5 1/8" de haut. Cela se traduit par environ 20,25 mm pour 4 ch et 40,5 mm pour 8 ch par 130,1 mm.

TOUJOURS PRENDRE DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ EN MAGASIN LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC DU MÉTAL ! Portez des lunettes de protection lors de la coupe, du perçage, du limage et/ou du ponçage des métaux. Soyez conscient de ce que vous faites ! Après tout travail de métal, ne touchez pas votre visage (surtout vos yeux) et ne mangez rien avant de vous être soigneusement lavé les mains. Nettoyez votre zone de travail lorsque vous avez terminé et faites attention aux écailles ou morceaux de métal collés à vos vêtements.

Commencez par tracer une grille de guidage sur la plaque (en utilisant des lignes pointillées sur le PDF comme guide), puis utilisez un poinçon central ou un clou pour diviser les intersections des lignes de la grille au centre de chaque cercle sur le PDF.

Ensuite, choisissez les forets les plus proches des diamètres des filetages des douilles. Les douilles de 3,5 mm correspondent aux plus petits cercles bleus et les douilles de 1/4" sont représentées par les cercles oranges. Si vous avez du métal en « goutte », vous voudrez peut-être tester l'ajustement des douilles jack dans les trous créés par les embouts choisis Vous voulez l'ajustement le plus serré que vous puissiez faire passer les douilles sans avoir à les "visser" à travers les trous.

Percez les trous - c'est une bonne pratique de percer des avant-trous dans le métal avant de percer les trous de finition - cela accélérera le perçage des trous de finition et les résultats seront moins bâclés.

Une fois que la plaque est coupée et percée, limez, poncez ou de la laine d'acier pour éliminer les bavures ou les bords rugueux, en particulier les restes de perçage pliés dans les trous de perçage.

Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre et décorer le dessus/le devant de la plaque (de sorte que le côté peint soit comme vous regardez les représentations PDF) à ce stade, mais SEULEMENT LE FACE AVANT ! Si vous avez de la peinture au dos de la plaque, l'appareil risque de ne pas fonctionner ! La laine d'acier et le papier de verre peuvent tous deux être utilisés pour éliminer la grille de guidage tracée et/ou préparer la surface pour la peinture ou enlever la peinture renversée sur la face arrière du panneau. Une lime ronde ou même un couteau de loisir peuvent être utilisés pour enlever toute peinture qui s'égoutte dans les trous de perçage.

Étape 3: Électronique

Si vous n'êtes pas un soudeur expérimenté, ne vous laissez pas intimider par cette partie, c'est vraiment très simple !

À l'aide du vérificateur de continuité, déterminez laquelle des languettes à souder se connecte à l'extrémité du câble pour chaque type de prise. La façon la plus simple de le faire est de brancher un câble dans une prise et de maintenir un pôle du contrôleur de continuité contre la pointe de l'extrémité libre du câble et d'utiliser l'autre pôle pour sonder les pattes à souder des prises.

Ensuite, associez chaque douille de 3,5 mm à une douille de 1/4" et soudez chacun des connecteurs de pointe par paire à chaque extrémité d'un fil court (2-3 cm). La meilleure pratique ici est d'"étain" à la fois le connecteur de pointe et le fil (ce qui signifie faire fondre de la soudure directement sur la pointe du fer, puis toucher le fer au connecteur et toucher plus de soudure à l'endroit où le fer touche le connecteur/fil afin que la soudure coule suffisamment sur le connecteur pour rompre sa propre tension superficielle ou enrober uniformément le fil. Ensuite, lorsque les deux sont étamés, touchez à nouveau la pointe du fer sur le connecteur étamé et lorsque la soudure du connecteur fond, appuyez le fil étamé contre la soudure fondue sur le connecteur. Le fil doit couler sous la surface de la soudure liquéfiée sur le connecteur et plus ou moins disparaître. Lorsque cela se produit, retirez la panne du fer à souder et maintenez le fil en place pendant quelques instants jusqu'à ce que la soudure se solidifie.

(Une excellente démonstration de cette méthode est présentée par Sam Sam à Look Mum No Computer dans ce projet à droite vers 3:05 dans la vidéo. Il le fait à quelques potentiomètres et utilise des diodes sur ses connexions, mais vous pouvez voir la technique.)

Lorsque vous avez terminé, vous aurez 4 à 8 paires de jacks qui ressemblent à la deuxième photo de cette étape.

Ensuite, retirez le matériel de montage de chaque prise, puis une paire de jacks à la fois, insérez le côté 1/4" dans un trou plus grand et le côté 3,5 mm dans un trou plus petit adjacent. Remettez les écrous et les rondelles sur les prises de la face avant du panneau et serrez-les (si vous avez peint à la bombe l'avant du panneau, faites-le délicatement car il sera très facile d'érafler la peinture.) Il est préférable d'être cohérent ici, donc si le la prise 1/4" supérieure va à la prise 3,5 mm gauche en dessous, puis reflète celle de la moitié inférieure du panneau.

EDIT: Si vos prises ont des languettes de la bonne longueur, vous pourrez peut-être vous débarrasser du fil et de la soudure à l'avance. Voir la dernière photo de cette étape (ajoutée avec édition, de la version 4 hp 4 route) - tout ce que vous avez à faire est d'aligner les prises au fur et à mesure que vous montez leur matériel de telle sorte que les connecteurs de pointe de chaque paire de jacks se touchent, puis soudez-les ensemble. Dans ce cas, vous devriez pouvoir simplement étamer la pointe du fer à souder, la toucher à chacune des jonctions du connecteur de la pointe et toucher la soudure à la pointe du fer jusqu'à ce que la soudure coule pour rejoindre les connecteurs. N'en utilisez pas tellement qu'il touche le panneau métallique ! Continuez à lire le texte original pour voir pourquoi!

La raison pour laquelle j'ai spécifié que le métal utilisé pour le panneau devait être conducteur et que les prises devaient avoir des manchons conducteurs car nous utilisons le panneau pour compléter le circuit de chacune de ces paires de prises. Le connecteur du manchon pour Eurorack et PA ou effets est mis à la terre, nous pouvons donc simplement souder les pointes ensemble et laisser la connexion au panneau faire le reste du travail. C'est pourquoi vous ne voulez pas mettre de peinture au dos ou dans les "parois" des trous de perçage: la peinture est un isolant et peut empêcher le circuit de se terminer.

Lorsque vous insérez les paires de jacks et serrez le matériel, assurez-vous qu'aucune des languettes (au moins celles qui ne sont pas soudées les unes aux autres) ne se touchent. Cela pourrait raccourcir la transition que vous essayez de faire et faire échouer le but d'envoyer votre signal via une pédale ou un effet ou vers une sono.

Une fois que toutes les paires de jacks sont insérées et serrées, sortez à nouveau le testeur de continuité et assurez-vous que a) aucune des pattes soudées ne se connecte à la terre et b) aucune des pattes soudées ne se connecte à une autre paire de jacks à pattes soudées. (La dernière photo montre comment j'ai fait cela. Tous les multimètres que j'ai eus avaient un détecteur de continuité audible intégré, j'ai donc attaché une pince de sonde à l'une des languettes de masse libres, qui est connectée à toutes les autres masses via le panneau au lieu de la soudure, et sondé chaque point d'onglet avec l'extrémité libre pour tester le sol.)

Étape 4: Montage et utilisation

Si vous avez un Eurorack, à moins qu'il ne s'agisse de votre premier et unique module, cette partie devrait vous être familière. Glissez simplement le module dans le canal formé par deux rails de rack appariés, (si nécessaire) glissez quelques écrous de rail derrière les trous de montage des unités et vissez la vis de montage à travers l'avant de l'unité dans les écrous ou les bandes filetées.

Pour l'utiliser, il suffit de prendre un signal à partir d'un point du chemin de signal modulaire et de le raccorder au module sur une prise de 3,5 mm, en poursuivant ce chemin depuis la prise 1/4 correspondante (jumelée en jack) jusqu'à la destination et si nécessaire, inverser le processus pour ramener le signal dans le chemin de signal modulaire via une paire de prises séparée.

La vidéo intégrée montre comment utiliser le module comme retour stéréo vers un Eventide H9. (Le processus est à environ 1:40.) J'espère que vous ne trouvez pas le repliement extrême des vagues sur le plomb trop ennuyeux, et que vous avez appris ou obtenu quelque chose d'utile de ce projet simple.