Bulle de couleur géante sensible à la pression - Spectra Bauble™ : 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

Un ami voulait une lumière amusante pour une fête et pour une raison quelconque, cela m'est venu à l'esprit:

Un ballon-ballon spongieux géant qui, lorsque vous appuyez dessus, change de couleur et crée des sons

Je voulais faire quelque chose d'original et d'amusant. Il utilise un capteur de pression d'air pour déterminer à quel point la partie du ballon est écrasée et est assez sensible. Il est programmable, il peut donc avoir un comportement intéressant comme s'asseoir tranquillement à travers un arc-en-ciel de couleurs jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur le ballon, puis peut changer de couleur ou même jouer à un jeu comme demander à l'utilisateur d'essayer de faire correspondre (en poussant/pression) une couleur affichée sur une ou plusieurs LED. Les futurs ajouts pourraient inclure une puce de détection de mouvement pour qu'elle commence à faire du bruit et des couleurs lorsque quelqu'un se déplace à proximité, et un petit moteur de gonflage car la partie du ballon peut se dégonfler en quelques jours.

J'ai essayé plusieurs variantes avant de m'arrêter sur cette conception et quelques-unes des images le feront allusion, mais je me concentrerai sur la création de la version finale.

De plus, j'ai fait une grande partie du bâtiment avant de penser à faire un Instructable car je n'ai vu le concours Make It Glow que plus tard. Je n'ai pas autant de photos que je le souhaiterais, mais je vais essayer de couvrir les points clés de sa construction afin que vous puissiez en faire une vous-même. Quoi qu'il en soit, il est préférable d'avoir suffisamment de compréhension pour pouvoir "s'envoler" pendant la construction et savoir où se trouvent les limites afin de pouvoir construire sans suivre servilement une recette.

Le nom est juste pour le plaisir, Spectra Bauble™.

Étape 1: Pièces et outils

Outils

• Tournevis
• scie à ruban ou scie à chantourner
• routeur (pas absolument nécessaire)
• fer à souder et soudure
• les ciseaux
• règle
• Imprimante 3D (vous pouvez également fabriquer le support LED d'une autre manière, voir ci-dessous)
• perceuse et jeu de mèches
• déposer
• Mors Forstner
• Stylo (encre argentée)
• boussole (pour dessiner des cercles)
• coupe-fil et dénudeur
• pince à œillets et quelques œillets (pas absolument indispensables)
• vaporiser de l'adhésif
• ruban adhésif double face
• Sertissages et sertisseur Dupont (par exemple PA-09 mais il y a beaucoup d'autres options; consultez cet autre Instructable)
• une sorte de pompe à air à haut volume
• Vaseline (pour les joints d'air)
• une imprimante est utile pour imprimer certains modèles mais pas indispensable

les pièces

* J'inclus les prix si je les ai sous la main

* Je n'ai pas toujours le lien pour l'élément exact que j'ai utilisé, mais je pourrais lier un élément similaire en utilisant "comme ceci" ou "par exemple."

• 5 anneaux de LED adressables (mais vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel assortiment de LED WS2812) 8,55 $
• Capteur de pression MS5611 (le BMP280, 0,69 $, devrait être une baisse de remplacement, mais légèrement moins sensible) 4,72 $
• tube, ~50cm
• connecteur de tuyau (comme ce "connecteur de tuyau de joint de pagode")
• Aiguille d'insertion d'air à billes (elle est livrée avec le ballon/ballon de 60 cm/moyen - mais pas avec celui de 120 cm)
• alimentation 5V, 6A, 30W $5.50
• fil de planche à pain
• petite planche à pain (comme celle-ci) 1 $
• fil toronné, disons 22 ou 24AWG
• petit haut-parleur (je l'ai récupéré d'un haut-parleur que j'ai trouvé jeté dans la rue)
• Arduino Pro Mini (par exemple l'atmega328 mais moi selon votre programme, cela pourrait aussi être l'atmega168, ou encore mieux une carte sans fil comme une ESP8266) ~ 2 $
• câble d'alimentation avec prise murale (trouvée dans ma collection de déchets)
• connecteur bornier à vis (comme celui-ci)
• en-tête femelle à broche ronde
• fausse fourrure de laine (du magasin de tissus local) ~ 5 $
• faux cuir (du magasin de cuir local) ~ 3 $
• Panneau MDF ~ 5 $
• les vis à bois
• récipient hermétique (j'ai utilisé une vieille bouteille de vitamines avec un bouchon pop-off hermétique)
• mastic (probablement la colle fonctionnerait aussi mais j'avais un mastic)
• quelques vieux bouchons de bouteilles de vin
• seau en plastique ~$3
• grosses boules spongieuses (j'ai essayé à la fois un 60cm/M et un 120cm) ~$10
• cordon élastique, ~3 mm de diamètre x 1 mètre ~1 $
• crochets à vis en métal
• morceau de tissu super extensible (je viens de chercher dans le magasin de tissus local mais cela pourrait fonctionner encore mieux) La partie la plus chère ! 14 $

/////////////////////

Alors, combien ont coûté les pièces ensemble? Peut-être de l'ordre de 75 $, ce qui n'inclut pas les choses que j'ai trouvées dans mes piles de déchets/trésor--bouchons, câble d'alimentation, haut-parleur, tube, connecteur d'air, récipient hermétique, fils, vis, mastic--tout cela pourrait ajoutez environ 15 $ de plus si vous en avez acheté un neuf.

Étape 2: Chambre du capteur de pression

J'avais besoin d'avoir un capteur de pression connecté à la balle d'une manière ou d'une autre. J'ai envisagé d'autres options comme détecter la pression de la surface inférieure de la balle en poussant sur une sorte de capteur, ou avoir le capteur à l'intérieur de la balle ou sur la surface de la balle, mais l'option la plus raisonnable que j'ai trouvée était d'attacher un air séparé- chambre étanche avec le capteur à l'intérieur de la boule via un tube.

La chambre

En fait, j'ai passé un bon bout de temps sur une conception de chambre de pression imprimée en 3D qui, théoriquement, fonctionnerait toujours, mais j'ai rencontré un problème lors de l'étanchéité de celle-ci, puis j'ai décidé d'aller mano-a-mano avec mon tas de déchets et d'utiliser tout ce que j'avais sous la main, qui était un vieux contenant de vitamines avec un couvercle hermétique qui fait un "pop" lorsque vous l'enlevez.

Certaines photos de la chambre imprimée en 3D mise au rebut sont également incluses, faisant partie du travail « d'échec » invisible qui entre dans la plupart des projets.

Construction

Deux trous percés dans le conteneur de vitamines, un pour les fils (alimentation et données), un pour un connecteur de tube.

Les fils et le connecteur ont été collés avec du mastic sous-marin que j'avais sous la main, mais vous pouvez probablement utiliser du silicone ou tout ce qui serait étanche à l'air et ne pas développer de fissure entre l'interface mastic-conteneur après une flexion prolongée d'avant en arrière (que se passe-t-il lorsque vous êtes bidouiller pendant la construction et les tests).

J'ai scié le tube de vitamine à la longueur minimale suffisante pour que les fils et le capteur puissent encore tenir à l'intérieur, car je savais que l'espace serait restreint dans la construction finale.

J'ai serti des connecteurs Dupont sur les fils pour pouvoir brancher facilement soit le capteur de pression haute sensibilité MS5611, soit le BMP280 moins cher (je n'ai pas encore eu le temps de tester le BMP280 malheureusement).

Faites en sorte que les fils soient suffisamment longs pour qu'il soit facile de fixer la carte du capteur à l'extérieur du conteneur, puis fourrez-le tout et remettez le capuchon.

Le tube montré sur la photo était juste pour les tests initiaux et remplacé plus tard par une longueur beaucoup plus longue, peut-être 30-40 cm, de sorte que vous pouvez tenir la partie ballon et coller l'extrémité de l'aiguille du tube dans le ballon sans avoir à travailler dans l'étroit l'espace du conteneur seau.

Étape 3: Base

À l'origine, j'avais pensé à utiliser le tissu extensible pour maintenir la partie ballon sur une plate-forme quelconque, peut-être en polystyrène afin que toute la construction puisse être montée sur le mur (c'est encore possible pour une version différente). Bien que j'aie imaginé que le tissu était en quelque sorte « invisible » alors qu'il s'étirait partout, en réalité, il se tasse. Si la base était énorme, vous pouviez étirer le tissu sur les côtés et il ne se tasserait pas, mais je voulais éviter une base énorme. J'ai eu l'idée d'augmenter le périmètre de la base pour rattraper le mou du tissu en le rendant un peu crénelé/stellaire (voir photos du prototype en carton avec 5 protubérances) et cela a fonctionné mais j'ai finalement décidé de faire une base lourde avec un seau.

Dans la section en béton de la quincaillerie, j'ai trouvé un seau très bon marché, à l'odeur affreuse de plastique, qui était à peu près parfait (et seulement ~ 3 $). J'ai à l'origine versé un tas de vieux plâtre de Paris dans le fond pour faire une base lourde, et cela aurait été la fin de la base, mais le vieux plâtre ne s'est jamais mis en place et j'avais juste un gros gâchis ressemblant à de l'argile que je devais creuser hors du seau. Donc, nouvel échec.

Photos de la défaillance du carton et du plâtre à 5 lobes incluses ci-dessus.

À la réflexion, j'ai aimé l'idée d'une base séparable et aussi pas si extrêmement lourde. J'ai décidé d'essayer le MDF.

Afin d'éviter d'avoir à travailler dans les limites du seau, j'ai coupé le fond du seau et développé un système pour pincer une base au fond entre deux morceaux de MDF. Un morceau circulaire de MDF légèrement plus grand que le trou au fond du seau est vissé sur les autres pièces de la base ci-dessous, afin de pincer fermement le seau, suffisamment pour que vous puissiez porter toute la construction par le seau et la base sera attendez.

Autres notes de construction:

Godet de coupe:

J'ai regardé où je pouvais couper le seau et laisser suffisamment de place pour l'électronique sous le rayon / la surface inférieure du ballon pendant qu'il appuyait. J'ai tracé une ligne à l'extérieur du seau à cette hauteur avec un marqueur argenté (car le seau est noir) et j'ai utilisé un cutter/couteau utilitaire pour trancher (soigneusement) à travers le seau. Le plastique était très mou et ça passait assez facilement.

Découpe du MDF:

J'ai mis le seau coupé sur le MDF et dessiné autour du fond intérieur du seau pour savoir où acheminer un canal dans lequel le bord inférieur du seau pourrait s'asseoir. Ce n'est probablement pas absolument nécessaire car la fourrure couvrira ce bord mais je je pensais que c'était plus joli.

La base est composée de trois disques de MDF, deux sous le bord inférieur du seau et un à l'intérieur du seau qui pince le seau sur les deux autres pièces. Les deux inférieurs ont un diamètre légèrement plus grand que le fond du seau - c'est arbitraire mais je les ai agrandis de quelques cm en fonction de ce que je pensais être joli. Ils pourraient être de n'importe quelle taille vraiment.

J'ai coupé le MDF avec une petite scie à ruban (que j'ai eu pour 20 $!) Vous pouvez couper le MDF avec une scie à chantourner; bon entraînement des bras.

J'ai acheminé le bord inférieur du disque "pinceur" en MDF de sorte qu'il soit légèrement plus en forme de coin qui se conforme aux côtés inclinés du godet lorsqu'il a été vissé. Ce n'est probablement pas critique, mais je pense que cela a aidé à centrer un peu plus facilement le disque MDF interne.

Vous pouvez voir sur l'une des photos comment les parois inférieures du seau se gonflent légèrement lorsque le disque de pincement intérieur en MDF est forcé vers le bas, verrouillant le seau sur la base.

Étape 4: Pieds pour la base

Parce que j'ai décidé de faire passer le câble d'alimentation par le bas plutôt que sur le côté, j'ai voulu ajouter quelques pieds pour surélever un peu l'ensemble de la construction afin de donner au câble de l'espace pour sortir. J'ai utilisé un vieux bouchon de liège et quelques vis pour faire trois pieds (trois points définissent un plan, afin qu'il ne vacille pas).

Il n'y avait rien de bien compliqué ici:

- couper le liège en trois parties égales avec un couteau tout usage

- mesuré chaque section et limé jusqu'à ce qu'ils soient tous à peu près à la même hauteur

- trou fraisé percé soigneusement au centre de chaque bouchon

- vissé dans la plaque inférieure du MDF à 120° d'intervalle à l'aide d'un gabarit imprimé sur papier

Étape 5: Supports LED

Je suis allé un peu trop loin sur cette partie car j'avais beaucoup de visions de variations d'éclairage et je voulais quelque chose de générique. Je me suis retrouvé avec quelque chose de semi-générique dont vous pouvez ajuster la rotation et l'angle et qui se branche dans n'importe quel trou de 10 mm (j'ai utilisé un foret Forstner pour faire un trou très net). J'avais d'autres conceptions où les LED glissaient le long d'un rail ou faisaient d'autres choses, mais cela commençait à prendre trop de temps. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir ce support, vous pouvez probablement couper le fond d'un gobelet en papier et mettre l'anneau LED dessus, puis coller l'extrémité du gobelet vers le bas.

Photo de quelques-unes des nombreuses versions qui ont échoué. J'ai dû avoir 20-30 versions et géométries différentes mais j'ai finalement opté pour la base fendue qui pinçait la partie joug. Peut être mieux mais ça marche bien.

Pour les paramètres de l'imprimante, voir les images.

La plus petite partie des supports LED s'enclenche comme sur la photo et empêche l'anneau LED de vaciller.

C'est un ajustement serré pour que la LED glisse dans la pièce de joug semi-circulaire mais ça va (enclenchez les petites pièces anti-oscillation en premier).

Étape 6: Manteau de fourrure

Comme c'est un jouet tactile, je voulais que la base soit aussi quelque chose d'agréable au toucher, j'ai donc opté pour de la fausse fourrure et du faux cuir, blanc puisque l'appareil lui-même devrait fournir la couleur.

Il me restait de la fausse fourrure d'un autre projet, pas assez grande pour couper ce dont j'avais besoin en une seule bande alors je l'ai coupée en deux morceaux mais ce n'était pas difficile de cacher les coutures en pressant les bords ensemble.

J'ai recouvert la base d'un morceau de carton (provenant d'une boîte à pizza) et pulvérisé de la colle sur les côtés puis appliqué soigneusement la bande de faux cuir blanc. Il est sorti étonnamment bien et le cuir s'est assez bien conformé à la courbe du bord supérieur. J'ai coupé les extrémités de la bande de cuir avec un couteau tout usage, puis j'ai simplement tiré dessus pour combler l'écart car le matériau était assez élastique. Le joint est à peine visible de loin.

Étape 7: mise en place de l'électronique

J'ajuste souvent les pièces à sec tout au long du processus pour essayer d'éviter toute surprise plus tard que quelque chose ne s'adapterait pas ou qu'il n'y aurait pas de dégagement ou que cela n'aurait pas l'air bien ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que c'est une bonne habitude pour faire des choses car cela permet d'éviter beaucoup d'erreurs.

J'ai soudé du fil de calibre 24AWG (22?) que j'ai trouvé dans ma boîte de fil aléatoire sur les connexions d'alimentation des LED. J'ai soudé des connecteurs à broches femelles rondes sur les canaux de données d'entrée et de sortie. Je voulais avoir la possibilité de retirer les LED sans les connecter à un gros désordre de fils. Cette solution n'est pas géniale mais elle a fonctionné. Chaque anneau a une connexion d'alimentation +/- plus une connexion d'entrée/sortie de données. Les fils jaune-marron (voir photos) sont l'alimentation, et le violet (fils de la planche à pain) se connecte de l'Arduino sur la planche à pain jusqu'au dernier anneau LED en chaînant en guirlande d'un anneau à l'autre avec un fil violet de la planche à pain à la prise IN de la dernière LED et un fil violet provenant du connecteur OUT. J'ai utilisé les en-têtes de broches rondes femelles sur les entrées/sorties afin que le fil de la planche à pain s'adapte parfaitement. Le dernier anneau LED de la chaîne n'a pas de fil connecté à sa broche OUT.

Les anneaux LED ne prennent pas une énorme quantité d'énergie, mais il s'agit de 5 x 16 = 80 LED et au total, j'estimais jusqu'à 4A maximum avec le tout à pleine puissance (apparemment chacun est d'environ 50mA à plein, par rapport à un produit similaire https://www.pololu.com/product/2537). Donc l'alimentation 6A. Étant donné que l'alimentation allait à chaque anneau LED individuellement, j'ai pensé que 24 AWG serait suffisant (comparé aux valeurs nominales d'intensité admissible pour différents AWG https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm). J'ai utilisé un fil légèrement plus épais (je pense que c'était 22AWG) de l'alimentation au bloc de connexion qui distribuait l'alimentation aux LED car il y avait moins de fils, plus de courant par fil. Je n'étais pas extrêmement prudent car je n'avais pas l'intention de faire fonctionner toutes les LED à pleine puissance pendant une durée significative. Je suppose que si c'est comme ça que vous vouliez le faire fonctionner, vous voudrez peut-être vérifier le calibre du fil de plus près pour voir s'il supporte ce courant sans surchauffe.

J'ai imprimé un réducteur de tension de câble d'alimentation de Thingiverse, "rtideas"

J'ai vissé l'alimentation 5V 6A avec deux petites vis. La première alimentation que j'ai utilisée a explosé car certains fils ont été court-circuités car les fils du câble d'alimentation n'étaient pas fermement attachés, j'ai donc fait plus attention après avoir commandé une alimentation de remplacement. J'ai vraiment resserré les fils d'alimentation d'entrée et de sortie de cette alimentation.

J'ai utilisé un bloc de connexion pour amener l'alimentation 5V aux LED et à la planche à pain afin d'avoir une décharge de traction entre l'alimentation et les composants et une sorte de point de distribution pour l'alimentation autre que directement de l'alimentation (peut-être pas absolument nécessaire).

La planche à pain a un morceau de ruban adhésif double face pour le maintenir en place. Pourrait travailler en vrac dans un climat très chaud? Cela me tient plutôt bien.

Remarques sur le câblage:

Le câblage MS5611 n'est pas totalement évident - avec la bibliothèque qui a été utilisée, il s'attend à ce que sa broche SDA soit connectée à A4 sur l'Arduino et que le SCL soit connecté à A5 sur l'Arduino.

Désolé, le schéma de câblage est un peu moche, mais je voulais au moins mettre une sorte de schéma.

Étape 8: Bouclier en tissu protecteur et diffusant et ballon de montage

J'aime le look de la balle sans tissu mais il y a quelques problèmes avec ça:

- il peut simplement être poussé, ce qui en arracherait le tube

- dans un cadre de fête/jeu où les gens pourraient s'emporter en poussant des objets dans le ballon, cela augmente le risque que le ballon soit perforé.

- les lumières ne sont pas aussi diffuses… ce qui n'est pas vraiment un problème, juste un choix d'esthétique et de toute façon peut être bon

J'ai imaginé un tissu super extensible qui le recouvrirait en douceur mais en réalité, le tissu du bas se plisse. Il est possible que le tissu de bas/nylon s'étire davantage et se tasse moins, mais je ne l'ai pas sous la main. J'aurais pu couper le tissu comme un ballon de basket, je pense, et le coudre sur ces coutures pour qu'il s'adapte à la partie ballon, mais il y a alors des coutures laides, bien que le faire potentiellement sur la partie inférieure où le tissu s'enroule pourrait être une bonne solution. Je n'ai pas eu le temps d'essayer et j'ai décidé de tirer le tissu vers le bas en ajoutant des œillets sur la face inférieure et en les tirant vers la base avec des crochets en métal. Pas génial visuellement, mais passable vu d'un peu plus haut.

J'ai envisagé de diffuser les LED avec cette feuille de plastique spéciale conçue pour diffuser la lumière dans les caissons lumineux (voir photos), mais j'ai décidé que le ballon et le tissu le rendaient suffisamment diffus.

Ajout du tissu:

- couper le tissu à une forme à peu près carrée

- tracé 8 points à peu près équidistants le long d'un cercle décalé de quelques cm du bord (pour donner aux points d'ancrage un tampon contre l'arrachement)

- mettre des œillets (après beaucoup d'essais et d'erreurs pour trouver un moyen de les faire pincer le tissu); utilisé un petit anneau de carton fin pour aider à mieux pincer le tissu.

- tissu drapé, centré, sur le seau

- mettre le ballon gonflé sur le seau avec du tissu

- cordon élastique enfilé à travers les trous et attaché autour du ballon (difficile à faire comme une seule personne)

- cordon resserré et noué

Ensuite, il suffit d'insérer l'aiguille du ballon (mettre un peu de vaseline dessus pour aider à sceller le joint des fuites; idem pour le bouchon du réservoir de vitamines) puis de mettre le ballon sur le seau et de descendre pour boucler le cordon élastique sur les crochets métalliques qui dépassent autour de la base.

Cela ancre le ballon vers le bas afin qu'il ne puisse pas être poussé par l'utilisateur, mais laisse suffisamment de pente élastique pour qu'il puisse être facilement décroché et puisse également résister aux poussées sévères de fêtards ivres ou d'enfants fous riches en sucre.

Remarques sur les ballons:

J'ai eu du mal à le gonfler. Tout d'abord, il n'y avait apparemment pas de trou et j'ai donc très soigneusement percé un trou là où il était censé être avec une grosse aiguille (~ 1 mm de diamètre). Ensuite, vous avez en quelque sorte besoin d'une pompe à haut volume pour le gonfler. J'avais un compresseur d'air. Je pense qu'avec une pompe à vélo, il faudrait un temps infiniment long pour gonfler (au moins une heure).

Étape 9: Logiciel

C'est à peu près ça.

Ah, le logiciel. Faites-le vivre.

(dans cette dernière photo de l'assemblage dans le seau, vous remarquerez peut-être une puce supplémentaire accrochée aux fils de la planche à pain. C'est un amplificateur audio, PAM8403, que je teste. Vous pouvez obtenir le son du haut-parleur sans lui, mais l'ampli le fait beaucoup plus fort, ça marche mais avec un bourdonnement terrible (sans doute vu la situation du câblage) donc je ne le décris pas pour l'instant). La vidéo en haut de cette étape montre le son sans le PAM8403 et vous pouvez voir qu'il est assez fort.

Le cerveau du Spectra Bauble est un Arduino Pro Mini 368.

Le code est un « travail en cours ». Je n'ai eu jusqu'à présent que le temps de coder ce comportement:

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, il émet une sorte de bip R2D2. Lorsque vous appuyez sur la balle et que la pression augmente, elle émet un son dont la hauteur augmente avec la pression de la balle. Lorsque vous atteignez une certaine pression maximale, les lumières deviennent folles, émettant des flashs lumineux aléatoires et enfin un sifflement de loup. L'idée derrière le max. Le déclencheur de pression était d'empêcher les gens d'appuyer si loin dans le ballon qu'il pourrait être perforé. Donc, quelques retours légèrement négatifs.

Merci à Connor Nishijima pour la bibliothèque de sons Arduino (et les effets sonores) qui vous permet de sortir le son sur le haut-parleur sans aucun matériel supplémentaire. Les LED sont pilotées avec la bibliothèque Adafruit_NeoPixel.h mais je pense qu'il existe d'autres bibliothèques qui fonctionneront également (libs pour les LED WS2812). La puce de pression est contrôlée avec la lib MS5611.h.

Le code montré en cours d'exécution dans la vidéo est joint.

Il y a une tonne de comportements qui pourraient être programmés, certaines des idées que j'ai eues, « à faire »:

- appuyez sur un motif de pression pour déverrouiller des écrans couleur secrets ou utilisez un motif de pression de l'utilisateur pour changer de comportement

- changer de comportement/réponse au fil du temps afin que l'utilisateur ne s'ennuie pas ou ne s'y retrouve pas

- roulement/tourbillonnement: les lumières tourbillonnent sur les anneaux individuels un par un et « passent » la lumière à l'anneau suivant

- améliore la super sensibilité aux changements atmosphériques uniquement (il scintillera donc; étendra probablement la gamme de couleurs)

- délai de réponse (plus de confusion/comportement inattendu pour garder l'interaction fraîche)

- mode de jeu:

-- flasher une couleur et l'utilisateur doit pousser avec juste la bonne pression pour faire correspondre la couleur

-- l'utilisateur doit suivre une couleur (certains anneaux affichent la couleur cible, d'autres affichent la couleur de pression actuelle de l'utilisateur)

-- choisissez la couleur préférée dans le balayage des couleurs, puis le spectacle de lumière suivant sera dans cette couleur

-- la couleur rebondit entre les anneaux opposés et si l'utilisateur « frappe » à mi-parcours (temps), exécute un nouveau comportement

- répète l'entrée de l'utilisateur, incite l'utilisateur à jouer avec différents modèles d'entrée

- le capteur de pression peut-il capter les cris ?

- par défaut à la lumière « respiration », flash occasionnellement pour attirer l'attention; si puce radar ajoutée réagir lorsque les gens s'approchent

Étape 10: C'est tout ce qu'elle a écrit

Alors c'est tout. Ce n'est pas aussi fait que je l'aurais souhaité mais j'ai manqué de temps.

J'aurais aimé ajouter l'amplificateur pour rendre le son plus fort (bien que le son utilisant la plus petite boule gonflée à la même taille soit beaucoup plus fort… Je pense que le caoutchouc supplémentaire dans la grande boule a considérablement amorti le son).

J'ai une carte mp3 et j'aurais ajouté des effets sonores ou de la musique.

Je voulais ajouter une puce radar (RCWL-0516) pour qu'elle sache quand quelqu'un est à proximité et qu'elle commence à agir.

J'ai une petite pompe de type pression artérielle et je voulais l'ajouter dans le circuit de tubulure du ballon afin que l'Arduino puisse l'allumer pour gonfler le ballon s'il mesure trop de chute de pression (dégonflage du ballon).

J'ai pensé à l'utiliser comme contrôleur pour d'autres choses, comme un petit lance-flammes fabriqué à partir d'un brumisateur à pression pour l'arrosage des plantes, la taille de la flamme étant liée à la valeur de la pression, ou des articles ménagers comme une lumière ou un contrôle du volume d'un système stéréo

La sortie audio peut également être acheminée via Bluetooth vers des haut-parleurs externes.

Le ballon devrait gonfler à plus de 1,2 mètre mais je n'ai pas encore essayé. Peut être une expérience intéressante.

Tant d'idées et si peu de temps…

Eh bien, voici au moins quelque chose. Donner un coup de feu.

Un merci spécial à Tom pour avoir testé le Bauble et montré à quel point il peut être amusant.:)