PUMBAA - Enceinte Bluetooth portable : 6 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

Je voulais une enceinte bluetooth petite et élégante qui n'était pas en plastique alors j'ai décidé de faire la mienne ! Je l'ai nommé Pumbaa d'après l'un des personnages les plus attachants du "Roi Lion"… mais aussi parce que ce haut-parleur sait chanter !

L'enceinte est faite de MDF 1/2", de pin 3/4", de noyer et enveloppée de tissu FR701, qui est un tissu acoustiquement transparent. À l'intérieur se trouvent (2) haut-parleurs large bande de 3 "dans deux chambres à volume égal. Le haut-parleur est alimenté par un amplificateur Bluetooth 2x30 W alimenté par une batterie li-ion ou une alimentation 18 V CC.

Le coût total de cette construction était d'environ 100 USD, mais j'avais quelques matériaux de construction autour. Ce coût peut varier selon votre emplacement et si vous devez acheter du tissu et du MDF en vrac. Une liste complète des matériaux et des outils que j'ai utilisés est ci-dessous.

Matériaux:

• Kit haut-parleur et électronique: Parts Express
• (2) 1" dia. x 4"L port évasé: Parts Express
• FR701: Solutions acoustiques (Vendu au mètre mais peut être remplacé par n'importe quel tissu que vous aimez !)
• Planche en noyer de 3" L x 16" L
• Planche de pin de 3"L x 36"L
• MDF 1/2" d'épaisseur
• Colle à bois
• Mastic silicone
• Tache de bois
• Cire pour meubles
• Pieds caoutchoutés
• Les vis à bois

Outils:

• Scie circulaire ou à table (la scie à table fonctionne mieux)
• Scie à onglet (ou gabarit à onglet pour scie à table)
• Routeur (idéalement monté sur une table)
• Mèche de toupie arrondie 3/4"
• Fraise à feuillure (différentes tailles)
• Mèche de toupie à affleurer
• Gabarit de trou de poche
• Perceuse ou perceuse à colonne + forets
• Agrafeuse

Commençons!

Étape 1: Sélection d'un haut-parleur et d'une taille de boîtier

Choisir le bon haut-parleur pour une application peut être écrasant. Il existe des centaines d'options qui peuvent rendre difficile la recherche de ce que vous recherchez. Voici quelques conseils de base pour vous aider à décider.

Gamme de prix: il y a beaucoup d'options dans la gamme de 10 à 20 $ qui, je pense, sont parfaites pour l'audio portable/bluetooth. Étant donné que vous serez limité en termes de puissance de sortie de l'amplificateur (généralement de 10 à 50 W par canal), il n'y a aucune raison de dépenser plus de 100 $ pour un pilote capable de gérer une puissance élevée.

Sensibilité du haut-parleur: ce paramètre est très important lors de la conception des haut-parleurs portables car c'est une mesure du niveau sonore que le haut-parleur peut obtenir avec 1 watt de puissance à 1 mètre. Étant donné que le haut-parleur est alimenté par batterie, vous souhaitez utiliser le moins d'énergie possible. En règle générale, les haut-parleurs avec une sensibilité de 87 dB à 2,83 V/1 m et plus sont considérés comme des pilotes efficaces. À cette note, le haut-parleur produirait plus de 100 dB avec seulement 20 W… ce qui est assez fort !

Réponse en fréquence: la principale raison pour laquelle j'ai choisi l'enceinte Dayton ci-dessus est son prix bas, sa sensibilité élevée et sa réponse en fréquence étendue. Ce pilote a une réponse en fréquence de 80 à 20 000 Hz, ce qui signifie qu'il s'agit d'un véritable haut-parleur à large bande. Je voulais éviter la complexité et le coût de l'ajout d'un tweeter et d'un réseau croisé afin que cette enceinte fasse l'affaire.

De nombreux autres paramètres doivent être pris en compte lors de la sélection des enceintes et de la conception de l'enceinte. Les conseils ci-dessus ne sont que… des conseils. Si vous souhaitez en savoir plus sur Thiele/Small Parameters et comment vous pouvez les utiliser pour obtenir de meilleurs résultats, voici quelques liens utiles:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Pour utiliser ces paramètres, un logiciel de simulation est généralement requis. Pour les utilisateurs de Windows, WinISD est une bonne option. Pour les utilisateurs de Mac, les options sont limitées…

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Pour référence, j'ai inclus la simulation que j'ai générée et qui m'a aidé à décider de la taille du boîtier et du port. Ma priorité était d'étendre la réponse en basse fréquence sans sacrifier le SPL, j'ai donc choisi de régler le boîtier sur 85 Hz, proche de la fréquence de résonance (Fs) du haut-parleur. Cette configuration crée un pic de +3dB à ~130Hz qui donne à ce haut-parleur un grave agréable et percutant (lire: pas de basses profondes). Il est possible de régler sur une fréquence plus basse, mais avec ce pilote, cela entraînera une diminution des niveaux de pression acoustique.

Étape 2: Construire l'enceinte

J'ai commencé par couper deux pièces de 7,5" x 14" dans une feuille de MDF de 2'x4' d'épaisseur 1/2". Cela peut être fait à l'aide d'une scie circulaire avec guide ou d'une scie à table. Une scie à table fournira des coupes beaucoup plus nettes et plus précises J'ai utilisé une scie circulaire et du bois dur comme guide… donc si vous n'avez pas accès à une scie à table, ne vous inquiétez pas !

J'ai utilisé un foret fofstner de 3" pour créer les ouvertures des haut-parleurs. J'ai ensuite utilisé un foret à feuillure de 1/2" et une table à toupie pour créer une feuillure autour du périmètre de l'ouverture. J'ai réglé la profondeur de la feuillure pour qu'elle soit égale à l'excursion linéaire du haut-parleur + la profondeur de la bride du haut-parleur + quelques millimètres comme facteur de sécurité. Cela permet aux haut-parleurs de s'encastrer et de ne jamais dépasser la face avant, ce qui est essentiel pour cacher le haut-parleur derrière le tissu.

J'ai ensuite coupé la planche de pin en deux morceaux de 7,5" de long et un morceau de 16" de long. J'ai ensuite percé un trou dans chacune des pièces latérales afin de monter les ports de 4 ". J'ai également utilisé une perceuse à colonne et un foret pour ceux-ci. J'ai également créé une feuillure peu profonde de 1/2" sur les bords avant et arrière des planches de pin. Cela m'aidera non seulement à tout aligner lors du collage, mais aussi à augmenter la surface de collage, ce qui à son tour donne une adhérence plus forte !

Étape 3: Construction de l'enceinte - Partie 2

Afin d'avoir une vraie reproduction stéréo, j'ai choisi de séparer chaque enceinte dans chaque enceinte. Je ne sais pas si cela aura un effet significatif pour de si petits conducteurs, mais c'était assez facile à faire, je l'ai fait ! Pour ce faire, j'ai créé un canal de 1/4" au milieu du déflecteur intérieur en MDF avant et arrière. J'ai ensuite glissé un morceau de MDF de 1/4" d'épaisseur au milieu.

J'ai également créé un canal de 1/2 de large à l'arrière que j'utiliserai pour monter les LED, l'interrupteur et la prise CC. De plus, j'ai créé des trous de poche à l'aide d'un gabarit sur chaque pièce latérale que j'utiliserai pour fixer le dessus Une fois tout aligné, j'ai collé tous les joints et les ai serrés pendant la nuit.

Une fois la colle sèche, j'ai utilisé une mèche arrondie de 3/4 pour arrondir les bords. Cela créera un look élégant et sans couture lors de l'enroulement du tissu.

Étape 4: Construction de l'enceinte - Étape 3

Les deux seules pièces restantes sur l'enceinte sont le haut et le bas ! J'ai créé une feuillure autour du périmètre de chacun afin que je puisse les monter facilement. J'ai ensuite serré les deux pièces ensemble et utilisé un morceau de MDF comme glissière pour ma table à toupie. J'utilise à nouveau la mèche à arrondir mais cette fois les planches sont en position verticale, ce qui en fait une position de travail inconfortable et instable. Bien que ma simple glissière ne soit en aucun cas sûre, il s'agit certainement d'une mise à niveau pour tenter de faire passer les pièces sans support contre le guide de la table de toupie.

J'ai ensuite tout poncé avec du papier de verre grain 220 et essuyé tout excès de poussière. J'ai appliqué 2 couches épaisses de gomme laque à l'extérieur du corps principal. Le MDF ne supporte pas bien l'humidité et la gomme laque aidera à sceller l'extérieur et fournira une certaine protection. Comme tout sera caché, j'ai été assez bâclé dans mon application… dans ce cas, les couches plus épaisses sont meilleures !

Le morceau de pin inférieur, j'ai peint à la bombe en blanc. La pièce supérieure, qui est un joli morceau de noyer (pour moi), j'ai choisi de finir avec le Restor-A-Finish de Howard et du Feed-n-wax. J'aime l'aspect et la sensation naturels du noyer, j'ai donc choisi de ne pas appliquer de finition super protectrice.

Étape 5: Test et montage de l'électronique

Le kit électronique que j'ai utilisé est livré avec tout ce dont vous aurez besoin, y compris les instructions. C'est un processus assez simple et tout se branche simplement. Une soudure est nécessaire au niveau des fils des haut-parleurs. Le kit est livré avec un circuit de protection pour les batteries qui évite les dangers inhérents au travail avec des batteries li-ion - ce qui en fait un excellent kit pour ceux qui sont incompétents en électricité (moi) !

Une autre caractéristique intéressante de ce kit est qu'il comprend un support en L en aluminium et des supports PCB qui peuvent être utilisés pour monter les cartes dans un arrangement empilé dans à peu près n'importe quel boîtier ! J'ai percé des trous fraisés dans le boîtier du haut-parleur pour monter le support à l'intérieur de la boîte. J'ai également percé les trous des prises LED et DC dans une petite bande de noyer que je vais utiliser pour remplir le canal que j'ai précédemment créé dans le déflecteur arrière.

Nous avons maintenant un haut-parleur entièrement fonctionnel… il ne reste plus que la touche finale !

Étape 6: Touches finales

Avec tout monté en place, j'ai mesuré et coupé le tissu. J'ai étiré le tissu autour de l'enceinte et l'ai agrafé en place. C'était honnêtement l'une des tâches les plus difficiles car je n'avais jamais travaillé avec du tissu auparavant et il était assez difficile de garder le tissu tendu et aligné tout en essayant de l'agrafer. Si quelqu'un a des conseils à ce sujet, n'hésitez pas à poster dans la section commentaires !!

Après avoir agrafé le tissu, j'ai monté la bande LED à l'arrière. J'ai utilisé du calfeutrage pour sceller la pièce supérieure, puis j'ai utilisé des vis à trou de poche pour la fixer au boîtier. J'ai pré-percé 4 trous dans la pièce inférieure et utilisé des vis à bois pour la fixer au boîtier. J'ai recouvert les vis avec des pieds caoutchoutés.

C'est ça! Lorsque la prise DC est débranchée, le haut-parleur est alimenté par les piles. Lorsque l'alimentation CC est branchée, les batteries sont chargées et la lecture n'est pas affectée !

J'espère que vous avez apprécié ce Instructable et restez à l'écoute pour ma prochaine construction qui sera une version plus boomer, haut de gamme, de ce haut-parleur + une carte de processeur de son numérique (DSP) !