Lampe étoile de la mort compatible Alexa : 17 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

Apportez un extrait du côté obscur à votre salon avec cette lampe unique à commande vocale. Une œuvre d'art fonctionnelle qui est à la fois utile et agréable à regarder. Allumer ou éteindre ? Toutes les lampes font ça ! Changer la luminosité ? Très commun! Mais le vôtre peut-il le faire ? *signal pour augmenter le volume pour la vidéo d'introduction*

Rad, non ? En plus de ce spectacle cool de lumière et de son, vous pouvez également demander à Alexa d'allumer/éteindre simplement la lampe, ou de choisir un réglage de luminosité entre dix niveaux de luminosité.

Impressionnez vos amis avec la véritable puissance du côté obscur !

Étape 1: Aperçu

Ce projet prend une lampe IKEA populaire, automatise ses actions d'éclairage / cinétiques et la connecte à Amazon Alexa pour permettre le contrôle vocal. Les six volets de ce projet, par ordre d'engagement, sont:

• Peindre la lampe (Étapes 2-6)
• Construire le circuit (étape 7)
• Configuration d'Alexa (étape 8)
• Installation du moteur (étapes 9-11)
• Construire le corset (étape 12)
• Assembler le tout (étapes 13-16)

Pour que la charge de travail reste gérable, j'ai extrait les éléments du logiciel backend qui analysent les messages Alexa et gèrent la communication en temps réel. Il vous suffit de télécharger le croquis Arduino et de configurer la compétence Alexa comme décrit dans ce didacticiel, et la commande vocale devrait être prête à l'emploi.

Tous les codes pertinents peuvent être trouvés ici. Tous les modèles STL sont mesurés en mm. C'est la première fois que j'écris un Instructable, donc vos commentaires et réactions sont très appréciés !

Étape 2: Récupérez la lampe

Rendez-vous chez IKEA le plus proche et obtenez la suspension PS 2014.

Il y aura une version 14" et une 20". Obtenez le 14" avec la variante blanc/cuivre. Au déballage, vous trouverez un cadre central blanc, 10 bras en cuivre et 40 panneaux blancs. Quatre panneaux vont sur chaque bras aux points marqués sur l'image. Les quatre rangées suivantes ainsi émerger:

• Petits panneaux supérieurs
• Grands panneaux supérieurs au milieu
• Grands panneaux bas-milieu
• Petits panneaux inférieurs

Fixez les bras au cadre et étiquetez-les avec du ruban adhésif. Étiquetez également les panneaux (mais ne les attachez pas encore). J'ai étiqueté les bras de 0 à 9, et les panneaux de B0 à B9 et T0 à T9. Notez que j'ai utilisé chaque numéro de panneau deux fois car le dessin des rangées 1 et 2 (comme 3 et 4) est distinctif et la même étiquette peut être utilisée. Ainsi, par exemple, les panneaux allant sur le bras 7 seraient T7 (petit haut), T7 (grand haut-milieu), B7 (grand bas-milieu) et B7 (petit bas).

Fastidieux? Oui. Mais tout cet étiquetage deviendra pertinent plus tard. Alors allez-y, étiquetez loin!

Étape 3: Peignez-les en gris brillant

Prenez de la peinture grise brillante. Prends quelques canettes, tu en auras besoin. Je suis allé avec Rust-Oleum Gloss Winter Grey.

Posez les panneaux (les 40 !) et vaporisez-les bien. Assurez-vous de porter un masque. Même le Côté Obscur accorde la priorité à la sécurité ! Voir le mien pour référence.

Laissez les panneaux sécher pendant la nuit, puis appliquez-leur une deuxième couche. Doux!

Étape 4: scotchez les tranchées

Remettez tous les panneaux sur les bras, mais pas jusqu'au bout. Ne les laissez pas s'enclencher. Vous les retirerez bientôt et il faudra un certain effort pour retirer un panneau enclenché.

Une fois cela fait, utilisez une image de référence de l'étoile de la mort (comme celle-ci) pour enregistrer toutes les "tranchées et vallées" du globe. Ce sont les zones que vous souhaitez conserver en gris clair, comme la tranchée équatoriale et ainsi de suite. C'est un processus lent et répétitif, mais il sera très rentable une fois que vous verrez le résultat final !

Assurez-vous également de scotcher un grand cercle dans l'hémisphère supérieur. C'est là que la conception du Superlaser sera tracée plus tard. Utilisez simplement quelque chose de grand et de circulaire pour marquer un cercle avec du ruban adhésif. Ensuite, découpez-le et collez-le à peu près au même endroit que sur les photos.

Étape 5: peindre dans la texture

Procurez-vous quelques pots de peinture grise à la texture de pierre. J'ai opté pour la finition Rust-Oleum Grey Stone.

Enlevez les panneaux et peignez-les! Une seule couche avec une pulvérisation plus lente et légèrement soutenue m'a donné juste la bonne touche. Les étiquettes sur les bras et les panneaux vous aideront à mettre les pièces à leur place dans la conception, mais conservez-les pour plus tard.

Déchirez le masking tape et l'alto, vos panneaux Death Star sont prêts !

Étape 6: dessinez le superlaser

Utilisez une imprimante 3D pour faire un pochoir pour le Superlaser. J'ai attaché le STL de ma conception.

Fixez uniquement les panneaux qui ont la zone Superlaser en arrière sur les bras (seulement légèrement, pas encore d'encliquetage) et collez-les ensemble de l'autre côté. Collez le pochoir imprimé en 3D et utilisez un sharpie noir pour tracer les cercles concentriques. Créez ensuite des lignes pour la conception interne du Superlaser en utilisant votre image de référence de l'étoile de la mort.

Félicitations, vous avez terminé avec les bits de conception !

Assez de trucs artistiques. Passons maintenant à la technique.

Étape 7: Construisez le circuit

Vous avez un globe bien peint et un système moteur qui fonctionne bien, mais cette chose ne va pas se connecter à Alexa elle-même ! Faisons en sorte que ce circuit se réalise.

Utilisez les fichiers Gerber joints pour commander le PCB. Personnellement, j'aime utiliser OSH Park. Si vous ne voulez pas traiter les fichiers Gerber, commandez simplement le tableau que j'ai partagé ici.

Pendant que vous attendez l'arrivée de la carte, récupérez les composants indiqués sur le schéma:

• 1 x Arduino MKR1000
• 1 x pilote pas à pas A4988
• 1 x carte SSR 1 canal 5V
• 1 x Régulateur LM7805 + Dissipateur
• 1x1N4004 Diode
• 1 condensateur 100µF
• 1x 10µF Condensateur
• 1 condensateur 0,1 µF
• 3 bornes à vis 2 pôles 5 mm

Soudez le tout comme indiqué sur les photos. Utilisez 4 vis fines pour fixer la carte SSR au PCB. Notez que vous devrez fixer trois fils courts du PCB aux bornes SSR.

Si vous souhaitez vérifier le circuit, utilisez le code de test ici. Si tout fonctionne bien, vous devriez voir quelque chose comme la vidéo ci-dessus.

Étape 8: connectez-le au cloud

Il y avait tellement de parties dans ce projet que je voulais vous soulager du stress du développement de logiciels backend. Il y a encore de la configuration pour Alexa que vous devez faire. Et vous aurez besoin d'un écho ! Si Amazon me permet de lancer cette compétence au public - toujours en cours de révision - je mettrai à jour cette étape afin que vous n'ayez pas du tout à configurer Alexa. Mais pour l'instant…

Accédez à la console de développement du kit de compétences Alexa et appuyez sur Créer une compétence. Donnez-lui un nom (qui sera également votre nom d'invocation), puis choisissez "Personnalisé" lors de la sélection d'un modèle. Dans la console de la compétence, accédez à l'éditeur JSON dans la colonne de gauche et téléchargez le fichier modèle de la compétence. Ensuite, sous Endpoint, ajoutez ceci à la zone "Default Region": arn:aws:lambda:us-east-1:074765571920:function:alexa-deathstar.

Enregistrez tout et activez la compétence sur l'application Alexa de votre téléphone: Compétences > Vos compétences > Compétences de développement > {Votre nouvelle compétence}. Testez maintenant tout cela en demandant à votre Echo de configurer votre appareil: "Alexa, demandez à Death Star d'initier la configuration". Alexa devrait faire son travail et vous donner un numéro à 8 chiffres qui sera l'identifiant de l'appareil de votre lampe.

Est-ce que ça a marché ?!

Ensuite, téléchargez le croquis DeathStarLamp.ino sur votre MKR1000. Assurez-vous de mettre à jour les détails de votre Wi-Fi et de votre identifiant d'appareil aux lignes 30-32 avant de télécharger. À ce stade, l'envoi d'une commande à Alexa devrait modifier les lectures de tension des broches Arduino (voir les lignes 11 à 15 pour le mappage des broches). Utilisez un multimètre pour tester !

NB: Une fois la configuration de l'appareil terminée, Alexa traitera vos commandes en supposant que le MKR1000 est opérationnel. C'est un canal de communication à sens unique.

Étape 9: Coupez les ficelles

Pour que l'ouverture et la fermeture de la lampe soient motorisées, il faut se débarrasser du mécanisme archaïque à cordes qui l'accompagne.

Retirez le serre-fil, le capuchon de poulie et la poulie marqués sur les images. Dévisser ensuite la petite vis sous la poulie pour sortir proprement le reste de la structure. J'ai remis la vis après, mais ce n'est pas obligatoire.

J'ai trouvé assez jolies les petites boules de cuivre attachées aux bouts des cordes. J'ai donc coupé la ficelle et collé les boules dans les deux creux (aléatoires) marqués sur le cadre blanc. Appelez-les nos réacteurs de base ! Luc, reste à l'écart…

Étape 10: Imprimez le support du moteur

Imprimez le STL ci-joint, mesuré pour un moteur pas à pas rond Nema 14 et des vis à tête creuse M3. J'ai soudé des bornes femelles sur les quatre fils du moteur, puis j'ai testé l'ajustement sur le support imprimé. Les écrous nécessaires car les trous de ce modèle pas à pas particulier sont déjà filetés.

Pour la fixation, j'ai fait un petit trou pilote dans le plastique à l'aide d'un fer chauffé, puis j'ai utilisé une vis autotaraudeuse n° 5 1/2 pour fixer le support au cadre.

Étape 11: Insérez les plaques de cadre et la tige

Imprimez les plaques à partir des deux fichiers STL et enfoncez un écrou hexagonal 1/4 -20 dans la fente de la plaque supérieure. Pas besoin de colle, l'ajustement par pression sera suffisamment serré. Placez la pièce mobile à 3 bras en sandwich sur le blanc cadre entre les plaques et vissez-les à l'aide de quatre vis M3 de 16 mm.

Vissez ensuite une tige filetée 1/4" de 6 pouces de long à travers l'écrou hexagonal et fixez-la à l'arbre du moteur à l'aide d'un coupleur d'arbre 1/4"-5mm.

Vous voulez tester votre configuration ? Alimentez le circuit en 12V, attendez que l'Arduino se connecte au Wifi, et lancez une commande à Alexa: " Alexa, ask Death Star to set glow to two".

Si tout fonctionne bien, vous devriez voir quelque chose comme la vidéo ci-dessus. Notez que la vidéo montrée manque les plaques de cadre; J'ai oublié de faire une vidéo après les avoir ajoutés. Les plaques rendent l'ensemble du mécanisme beaucoup plus fiable et sécurisé.

Étape 12: Construisez l'attelle

J'ai choisi de construire un support en bois afin que l'on puisse accrocher la lampe à n'importe quel mur. De cette façon, vous n'êtes pas limité aux prises de plafond.

Coupez les 3 morceaux de l'entretoise dans une planche de pin de 1,5" d'épaisseur. Toutes les pièces ont été conservées à 2" de large et utilisez la verrière (ou le couvercle de plafond) de la lampe IKEA pour tracer la partie circulaire. D'autres mesures annotées dans le rendu CAO. Percez ensuite les trois trous dans le cercle comme indiqué: celui du milieu avec une mèche de 3/8" et les deux côtés avec une mèche de 5/32".

Percez également deux trous de 3/8" (pour le câble d'alimentation) et deux trous de 1/8" (pour les vis murales) aux endroits indiqués sur l'image.

Bon, il est temps de peindre (à nouveau) ! Procurez-vous un aérosol contenant chacun un apprêt blanc et une peinture rouge foncé. J'ai utilisé ceux-ci:

• Apprêt d'intérieur à base d'huile blanche KILZ, scellant et antitache en aérosol
• Peinture en aérosol à usage général rouge colonial satiné Rust-Oleum

Enduisez l'ensemble du corset avec l'apprêt deux fois, avec un écart d'environ 8 heures entre les couches. Ensuite, utilisez du ruban adhésif pour sceller uniquement les bords et passez quelques couches de peinture rouge. Laisser sécher une nuit, puis retirer le masking tape. Et votre corset en bois 2 tons est prêt !

Étape 13: assemblez le tout - Composants

Obtenez l'alimentation 12VDC 1A répertoriée ici.

J'ai choisi cette option pour garder les dimensions de l'alimentation dans la largeur du corset. Il rassemble tout magnifiquement! Utilisez quatre vis autotaraudeuses #6 x 3/8 pour fixer l'alimentation et votre circuit imprimé à l'intérieur du bras diagonal de l'orthèse.

Tirez le câble blanc et le fil de terre (fixés au baldaquin de la lampe) à travers le grand trou du milieu et placez les deux vis de fixation fournies avec la lampe dans les petits trous latéraux (mais pas complètement). Fixez ensuite la plaque métallique ronde aux vis en utilisant les arcs de rainure sur celle-ci.

Étape 14: Assemblez le tout - Fils du moteur

Ensuite, faites passer un câble à 4 fils de 2 pieds de long dans le trou principal, puis dans le trou de la verrière. J'aime que mes fils soient bien gérés, alors j'ai ce câble multiconducteur.

Écartez les quatre fils autour du point où le câble passe à travers le trou de la canopée et utilisez les deux minuscules rainures latérales de chaque côté du trou de la canopée pour fixer les fils. Cela permettra au fil à 4 câbles de passer à travers la verrière sans aucun perçage ni modification, et vous pourrez toujours remettre la fiche de la verrière dans sa position d'origine. Voir les photos pour une meilleure idée.

Laissez une longueur de 6" de câble blanc dépasser du bas de la canopée et environ 12" de longueur de câble à 4 fils. Fixez le tout en place en tirant la canopée jusqu'en haut et en vissant le capuchon d'extrémité sur le bouchon de la canopée.

Acheminez le multiconducteur à travers le trou de câble supérieur et vissez une extrémité aux quatre bornes désignées pour le moteur pas à pas sur la carte de circuit imprimé. Assurez-vous que le fil de la bonne couleur va dans la bonne borne comme indiqué sur la carte: K-noir, G-vert, R-rouge, B-bleu. Connectez l'autre extrémité du multiconducteur aux fils colorés correspondants du moteur pas à pas de l'étape 10.

Étape 15: Tout mettre ensemble - Connexions

Procurez-vous un câble à 3 fils 18 AWG suffisamment long pour aller de l'extrémité de l'attelle à la prise de courant la plus proche de votre maison. J'ai eu celui-ci parce qu'il allait bien avec le thème de couleur rouge-blanc du corset.

Acheminez ce câble d'alimentation à travers les deux trous de câble de 3/8 du support. Puis soudez une extrémité du câble aux fils de la lampe qui dépassent du trou central du support. Utilisez du ruban en plastique rouge (ou un dissipateur de chaleur rouge) pour sécuriser les connexions. Fixez une prise d'alimentation à 3 fils à l'autre extrémité du câble d'alimentation.

Maintenant, dénudez le câble au niveau de la partie autour du relais SSR. Coupez le fil chaud (noir, dans ce cas) et fixez les extrémités dans les bornes à vis de la carte relais.

Dénudez également le câble autour de la zone entre l'alimentation et le circuit, et placez des épissures en T sur les fils chaud (noir) et neutre (blanc). Sertissez les connecteurs mâles correspondants à l'extrémité des fils d'entrée d'alimentation et connectez-les aux épissures en T. Cela permet à l'alimentation 12VDC d'obtenir l'entrée CA dont elle a besoin sans avoir besoin d'un deuxième câble d'alimentation.

Enfin, coupez court les fils de sortie de l'alimentation et vissez-les dans les bornes d'alimentation d'entrée de la carte de circuit imprimé. Branchez le câble d'alimentation dans une prise murale, et si tout est bien fait, le voyant vert PWR de l'Arduino devrait s'allumer !

Étape 16: raccrochez

Vous construisez tous la lampe. Maintenant installons-le !

Utilisez des ancrages muraux n° 8 x 2" avec des vis d'armoire noires n° 10 x 1-1/2" pour fixer le renfort au mur. Ensuite, enclenchez tous les panneaux de globe peints dans leur position correcte, mais laissez de côté quelques-uns en bas autour du support du moteur. Fixez le globe terminé au cadre de l'ampoule (voir le manuel IKEA pour plus de détails). J'ai également utilisé un petit serre-câble pour aligner le multiconducteur sur le câble blanc.

Ensuite, ouvrez un peu les panneaux de la lampe pour faciliter l'installation du moteur. Cela vous donnera un peu d'espace pour acheminer les fils et travailler les vis. Utilisez deux vis M3 pour fixer le moteur au support, puis fixez le coupleur d'arbre à l'axe du moteur.

Insérez les panneaux restants de la section inférieure et vous êtes prêt !

Étape 17: Commencez à jouer

En supposant que vous ayez enregistré et connecté votre circuit correctement, vous devriez pouvoir brancher la lampe à ce stade et commencer à émettre des commandes à Alexa ! Allez-y, essayez-le. Voici les actions que vous pouvez invoquer:

• Allumer/éteindre: Alexa, demandez à Death Star d'allumer/éteindre.
• Contrôle de la luminosité: Alexa, demandez à Death Star de régler la luminosité sur six.
• Spectacle Light-n-Sound: Alexa, demandez à Death Star les effets complets.

Gardez à l'esprit que {Death Star} doit être remplacé par le nom de compétence que vous avez choisi lors de la configuration de la compétence Alexa. Voici quelques autres vidéos de la lampe en action.

Amusez-vous à faire découvrir à vos amis la gloire des Sith !

Finaliste du défi spatial