Construire une alimentation pour vos pédales de guitare : 7 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

NOTE IMPORTANTE:

L'ÉLECTRICITÉ EST DANGEREUSE ! N'ESSAYEZ PAS CE PROJET SANS LES CONNAISSANCES APPROPRIÉES ET L'ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ CONCERNANT LE TRAVAIL AVEC L'ÉLECTRICITÉ À TENSION DE RÉSEAU ! IL PEUT ET VA VOUS TUER ! LES ARTICLES ÉLECTRIQUES MAISON UTILISANT L'ALIMENTATION SECTEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE LAISSÉS SANS SURVEILLANCE EN RAISON D'UN RISQUE D'INCENDIE POTENTIEL. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS À VOS PROPRES RISQUES

Si vous êtes comme moi, vous savez à quel point il est ennuyeux d'utiliser des piles 9V sur vos pédales d'effets de guitare. C'est un gaspillage et les 9V de marque coûtent presque 9 $ pour un pack de deux. Si vous oubliez d'éteindre vos pédales, vous gaspillez beaucoup d'argent. C'est un gaspillage d'argent extrême lorsque vous pouvez construire votre propre alimentation pour seulement environ 25 $. L'alimentation que j'ai conçue et construite fournit en même temps 12 volts, 9 volts et 5 volts stables et régulés. Chaque tension a deux sorties, mais elles peuvent être "chaînées" avec un câble personnalisé pour connecter beaucoup plus de pédales. Le style est un hommage à l'ancien temps des tubes à vide, lorsque les composants généraient tellement de chaleur qu'ils devaient être à l'extérieur du boîtier plutôt qu'à l'intérieur. J'ai utilisé des condensateurs gigantesques que je pensais avoir l'air cool, à part le fait qu'ils sont surpuissants. Dans ce Instructable, je vais supposer que vous connaissez certaines compétences de base en électronique et savez de quoi je parle quand je dis condensateur, résistance, LED, transformateur, AC et DC, etc. pouvez vérifier si vous souhaitez acquérir une meilleure compréhension des principes et composants électroniques de base. REMARQUE IMPORTANTE: selon les pédales pour lesquelles vous avez l'intention d'utiliser cela, vous devez prendre soin de câbler les connecteurs CC en tant que broche positive/anneau- négatif ou pin-négatif/anneau-positif. Cette dernière méthode est la méthode standard de l'industrie, bien qu'elle pose des problèmes lors de la construction d'une pédale dotée d'un boîtier métallique. Je préfère broche-positive/anneau-négatif à cause de ce problème, et j'ai câblé cette alimentation de cette manière. Veuillez faire attention à la façon dont vous câblez l'alimentation pour éviter d'endommager vos pédales.

Étape 1: Planification et schéma

La première chose à faire est de concevoir le circuit. De nombreuses pédales et pédales de guitare ont des prises d'alimentation 9V DC à l'arrière (si ce n'est pas le cas et que vous vous sentez ambitieux, vous pouvez ajouter les vôtres) que nous utiliserons pour les alimenter à la place du clip de batterie interne 9V. Le schéma que j'ai conçu peut être modifié pour toutes les tensions que vous souhaitez. Par exemple, si vous n'avez pas de pédales 5V, vous pouvez simplement échanger le régulateur de puissance 5V contre un régulateur 9V, et maintenant vous aurez le double de la puissance 9V. Le schéma utilise un simple circuit d'alimentation convertissant le courant alternatif en courant continu pulsé, le lissant avec des condensateurs et le faisant passer par des régulateurs de tension pour des sorties CC fixes. Voici une version plus haute résolution du schéma si vous ne pouvez pas lire celui ci-dessous très facilement:

cdn.instructables.com/ORIG/FZG/YM90/G5703OX4/FZGYM90G5703OX4.jpg

Étape 2: Pièces et outils

Pièces: - Boîte de projet de 5" de long par 2,5" de large par 1,75" de haut - Segment de stripboard, veroboard (c'est comme perfboard mais le cuivre est en bandes, voir photo) - 7809 (9v) et/ou 7812 (12v) tension linéaire régulateur(s), selon les tensions et la configuration que vous souhaitez

- Transformateur 18V

- Pont redresseur

- Connecteur d'alimentation IEC

- Deux condensateurs 10000uF 50V (version moins overkill: 100uF)

- Trois condensateurs 10uF 63V

- Interrupteur à bascule

- LED verte

- Support LED 5mm

- Résistance 220 ohms

- Porte-fusible

- Fusible 100mA

- Six prises CC de 2,1 mm

- Six connecteurs CC de 2,1 mm

- Pieds en caoutchouc adhésif

- Câble

- Soudure - Écrous et boulons assortis - Petit segment d'aluminium - Ruban de masquage - Ruban électrique Outils: - Jeu de perceuses et d'embouts - Scie cloche 1 1/4 - Pistolet à colle chaude - Fer à souder - Couteau X-acto - Pince à dénuder - Coupe-fil - Equerre - Règle - Lime plate - Vernier - Multimètre

Étape 3: perçage et découpe

Version courte: Recouvrez de ruban de masquage, marquez l'emplacement des trous, percez des trous pilotes, percez des trous de taille appropriée en utilisant des pilotes comme référence. Version longue: j'ai fait la mise en page à main levée, marquant le milieu de la boîte à l'aide du carré, et mesurant et dimensionnant simplement emplacements à l'aide des composants. Pour faciliter l'écriture sur la boîte, recouvrez-la de ruban adhésif. Utilisez un crayon pointu pour obtenir des marques précises et pouvoir effacer si vous faites une erreur. Prenez votre temps et faites les choses correctement, il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous avez commencé à percer. Utilisez un foret de 1/8" ou 3/32" pour percer des trous pilotes à chaque marquage de trou. Pour le trou du connecteur IEC, percez dans chaque coin du rectangle. Après avoir percé des trous pilotes dans les coins, j'ai utilisé un foret de 1/4" pour percer le périmètre du rectangle, en faisant attention à ne pas passer par-dessus les bords. Ensuite, J'ai utilisé des pinces pour retirer le plastique restant du centre et j'ai utilisé la lime plate pour le classer dans un rectangle rugueux. Continuez à limer et à tester l'ajustement du connecteur jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Soyez prudent avec les connecteurs IEC qui ont des brides pop-out pour les verrouiller en place, car ils sont très probablement conçus pour des boîtiers métalliques et un plastique épais peut les empêcher de se verrouiller. J'ai dû changer pour un connecteur qui avait des vis de montage à cause de cela. Une fois le connecteur en place, vous pouvez percez des trous pour les vis ou les boulons/écrous sans problème. Le reste des trous devra être percé en fonction des boulons que vous avez sélectionnés pour le montage de votre transformateur et du diamètre de vos condensateurs. Mes condensateurs avaient un diamètre de 30 mm, donc un 1 Foret 1/4" (environ 32,5 mm) w a bien fonctionné. Le diamètre de la plupart des prises CC est d'environ 8 mm, mais vérifiez avec un vernier avant de percer. La plaque en aluminium qui recouvre les prises CC mesure 4" de long sur 1" de large. J'ai utilisé un foret de 5/16" pour les trous, espacés de 5/8". Vous pouvez utiliser la lime bâtarde pour enlever les angles vifs et du papier de verre grain 120 pour lisser les bords et lui donner un aspect brossé. J'ai utilisé des vis à tête hexagonale filetées de 4,40 pour le fixer en place.

Étape 4: Création de circuits

Version courte: Construisez le circuit, n'oubliez pas de couper les rails de votre stripboard pour séparer les segments. Version longue: Maintenant que le châssis est trié, la phase suivante est le câblage du circuit imprimé. Mesurez l'intérieur de la boîte de projet et déterminez l'espace que vous pouvez utiliser pour les circuits. J'ai utilisé un morceau d'environ 2" sur 2,5" et il s'ajustait parfaitement et était toujours facile à remplir avec des composants. Si vous n'obtenez pas un morceau prédécoupé de cette taille, le moyen le plus simple de le couper sans utiliser d'outils électriques est de marquez le bord pour le casser avec le couteau x-acto, puis cassez-le sur le bord d'une table, en tenant fermement les deux côtés de la cassure. Vous devrez peut-être casser plus que vous ne le souhaitez lors de la première cassure. Pour couper les traces sur un stripboard, vous pouvez utiliser un foret tenu dans votre main et juste tourné dans l'un des trous jusqu'à ce que le métal soit gratté et cassé. Une photo en gros plan ci-dessous montre le résultat. Je n'avais pas de plan pour cela, mais j'ai simplement mis en place des rails + et - et j'ai aligné les régulateurs dessus. Les régulateurs utilisent tous la tension d'entrée du transformateur (18 V AC finit par être d'environ 28 V DC) et des masses communes, ils peuvent donc être placés en ligne, puis les connexions des broches de sortie peuvent être coupées avec le foret. J'ai câblé le gros condensateurs hors carte parce que je voulais qu'ils dépassent du haut du châssis, et ils prennent trop de place sur le PCB. Soudez la résistance de 220 ohms à la LED. Puis soudez les fils à la résistance et à la LED et connectez le fil positif de la LED (la branche la plus longue) à la sortie du régulateur 5V et le fil négatif à n'importe quel point négatif de la carte. Tester le circuit est difficile, il suffit donc de vérifier trois fois que tout est correct. Avant de l'allumer, utilisez un multimètre pour vérifier les courts-circuits entre la terre et la tension d'entrée, et vérifiez chaque tension de sortie avec la tension d'entrée et la terre pour vous assurer que rien n'est en court-circuit et ne causerait des dommages.

Étape 5: Assemblage

Version courte: Assemblez-le. Version longue: Les meilleurs composants pour commencer sont les prises DC. J'ai utilisé de la colle chaude pour les maintenir en place car les parties filetées n'étaient pas assez longues pour traverser le plastique et l'aluminium et avaient encore de la place pour un écrou. Assurez-vous qu'ils sont tous bien alignés (je me suis trompé) afin qu'ils soient plus faciles à câbler. Utilisez beaucoup de colle chaude pour vous assurer qu'ils ne seront pas enfoncés lorsqu'ils seront branchés. Ensuite, installez le transformateur, le porte-fusible et la prise IEC. Utilisez des écrous et des boulons pour la CEI et le transformateur, et utilisez l'écrou fourni avec le porte-fusible pour le fixer en place. Mettez également l'interrupteur à bascule en place afin de pouvoir câbler la partie CA du circuit avant que les grosses majuscules et la carte ne gênent. Cela étant dit, le moment est venu de câbler un peu plus le circuit. Soudez un fil du côté primaire (120 V) du transformateur à l'un des emplacements à l'arrière de la prise IEC. Les deux qui sont côte à côte sont le Live et le Neutre, l'autre inférieur est la Terre que nous n'utiliserons pas car il s'agit d'un boîtier en plastique. Connectez l'autre fil du côté primaire du transformateur au porte-fusible, puis soudez un fil du porte-fusible à l'interrupteur à bascule, et de l'interrupteur à bascule à la connexion restante sur la prise IEC. La chaîne doit être: IEC -> Transformateur -> Fusible -> Interrupteur à bascule -> Retour à IEC Maintenant que ceux-ci sont en place, insérez le circuit imprimé et les capuchons. Pour fixer les condensateurs, j'ai mis une attache zippée autour de chacun, puis je les ai posés à l'intérieur sur l'attache zippée et je les ai collés en place.

Étape 6: Suite de l'assemblage

Soudez les fils du côté secondaire du transformateur aux broches d'entrée CA du redresseur sur le circuit imprimé. Pour brancher les prises CC, coupez neuf morceaux de fil d'environ 2,5 cm de long. Soudez les fils de la broche centrale de la prise 1 au centre de la prise 2, de la prise 3 à la prise 4 et de la prise 5 à la prise 6. Avec les 1 restants ", le fil de connexion en guirlande à une broche restante sur chaque prise. Cela reliera tous les négatifs ensemble. Coupez quatre segments de fil de 3 ". Soudez une extrémité de chacun à la sortie du régulateur 12 V, à la sortie du régulateur 9 V, à la sortie du régulateur 5 V et à un point négatif commun, avec respect. Puis soudez les autres extrémités à une broche centrale d'une prise 12 V, un Prise 9 V, une prise 5 V et les négatifs de la prise en guirlande, respectueusement. Mettez le support de LED en place et enclenchez la LED. Avec la carte éloignée des prises, assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit, en particulier sur le Côté AC du circuit, puis branchez soigneusement l'alimentation et voyez si cela fonctionne. Utilisez un multimètre pour vérifier qu'il y a 12V aux prises 12V, 9V au 9V, etc. La LED doit s'allumer. SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT COMME VOUS AVEZ SOUS TENSION DES FILS DE 120 V QUI POURRAIENT VOUS ÉLECTROCUTER TRÈS FACILEMENT. Ensuite, placez du ruban isolant sur les prises CC afin que rien sur le circuit imprimé ne puisse les toucher et les court-circuiter. Les plaques métalliques sur les régulateurs sont connectées à la terre et court-circuitez tout ce qu'ils touchent. Collez également les broches des condensateurs et autour de t Il connexions 120VAC pour la sécurité. Si tout fonctionne bien, repliez le circuit imprimé dans le boîtier. Une bonne idée serait de mettre du ruban adhésif double face à l'arrière et de le coller à l'intérieur de la plaque de couverture. Vissez la boîte fermée.

Étape 7: Terminé

Vous avez maintenant votre propre alimentation pour pédale de guitare ! Utilisez-le pour faire fonctionner vos pédales sans gaspiller de piles et rationaliser votre pédalier ou votre configuration sans avoir besoin de plusieurs adaptateurs muraux CC. La beauté de cette conception est qu'elle est très personnalisable et extensible. Si vous incluez un transformateur à prise centrale, vous pouvez ajouter des tensions négatives pour alimenter des pédales ou des amplificateurs homebrew élaborés. Les possibilités sont infinies et c'est un excellent point de départ. J'espère que vous avez aimé mes instructions. Ils sont un peu longs dans la dent, mais je voulais m'assurer que le maximum d'informations était disponible avec un minimum d'interprétation erronée. S'il vous plaît laissez un commentaire si vous avez des questions ou des réflexions. Merci d'avoir lu!Matt