"Hydra" un haut-parleur Bluetooth MONSTER ! : 21 étapes (avec photos)

2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-13 06:57

Wow - c'est un haut-parleur monstrueux et superbe - même si je le dis moi-même !

Il s'agit essentiellement d'un système 2.1 (stéréo + caisson de basses) composé de pièces en plastique 3D. La gamme complète et les haut-parleurs de graves sont tous deux basés sur des principes de conception d'armoires fermées (scellées). Il y a 6 haut-parleurs large bande (2/canal) et le subwoofer utilise également un radiateur passif pour améliorer sa réponse en basse fréquence.

Si vous vous demandez pourquoi j'ai nommé ce haut-parleur "Hydra", c'est d'après la créature mythologique grecque qui était un serpent à plusieurs têtes. Sinon, si vous vous souvenez de votre biologie, c'est peut-être le simple animal d'eau douce appartenant au phylum Cnidaria (ok, j'ai regardé ça dernière partie sur Wikipédia) !

J'espère que je vous ai donné un bon ensemble d'instructions pour créer le vôtre - faites-moi savoir si vous avez besoin de plus de détails… à part ça…. Profitez-en !

Étape 1: Outils et compétences

Malheureusement, cette version nécessite que vous disposiez d'un outil spécial, à savoir une imprimante 3D. J'ai franchi le pas il y a quelques mois et j'ai acheté un Lulzbot Mini. Depuis, j'ai réalisé quelques projets et je me suis beaucoup amusé à maîtriser cette technologie.

Je dois dire que cela a été assez indolore et que la plupart, sinon toutes les erreurs ont été commises par moi-même, donc je pense que je peux recommander cela comme une bonne option pour les novices de l'imprimante 3D comme moi. NB: cette instructable n'est pas sponsorisée par Lulzbot et ce n'est pas une annonce juste une opinion honnête de mon expérience de 1ère main.

En dehors de cela, les outils et les compétences sont:

1) Forage

2) Couper

3) Collage

4) Peinture

5) Soudure (très petite quantité)

Dans l'ensemble, je dirais que le projet nécessite des compétences modérées.

Étape 2: Pièces requises

Outre les pièces imprimées en 3D - (qui est l'effort majeur requis dans ce projet - détaillé à l'étape suivante), vous aurez besoin d'un certain nombre de pièces achetées et des liens vers où je les ai achetées.

1) Amplificateur Bluetooth - J'ai déjà utilisé cet amplificateur car il a un bon son (pour le prix). Il est basé sur la puce TPA3116D2 super efficace et populaire. - fichier de données pour le TPA3116D2 en pièce jointe.

Si vous voulez plus d'informations sur les raisons pour lesquelles j'ai utilisé cette carte en particulier, consultez mon autre instructable pour les raisons de ce choix (voir l'étape 2 du lien suivant).

www.instructables.com/id/Meet-Holman-the-Ultimate-Bluetooth-Speaker/

…alternativement voici un lien direct vers celui que j'ai acheté

www.ebay.com.au/itm/Bluetooth-4-0-Digital-2-1-Class-D-HIFI-Power-Amplifier-Board-3CH-Super-Bass-P3C4-/302491666155?hash =item466de886eb

2) Sub woofer - Tang band 3 Sub W3-1876S - fichier de spécifications joint

www.parts-express.com/tang-band-w3-1876s-3-mini-subwoofer--264-909

3) Radiateur passif - Peerless 830878 3 1/2"

Lien

4) Pilote de gamme complète - haut-parleurs à gamme complète de 14 ohms - éventuellement utilisés dans les haut-parleurs de marque Panasonic ?

www.aliexpress.com/item/4PCS-Brand-New-2-2-inch-Neodymium-Full-range-Speaker-From-IDN-For-Panasoic-Free-Shipping/32603057893.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. VkNjQ6

5) Conduit col de cygne (flexible) (200 mm noir)

www.aliexpress.com/item/2pcs-led-gooseneck-Dia10MM-25-100CM-universal-hose-led-lighting-accessories-iron-pipe-for-table-lamp/32654691015.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

6 vis autotaraudeuses "M2" (pour haut-parleurs large bande)

www.aliexpress.com/item/100pcs-Lot-M2x10mm-m2-10mm-Metric-Free-Shipping-Thread-carbon-steel-Hex-Socket-Head-Cap-self/32726691869.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

7) Alimentation 24 V CC - J'ai acheté une alimentation Meanwell (GST60A24-PJ1) auprès d'une source locale en Australie (1ère liaison). Mais si vous voulez tenter votre chance, j'ai également utilisé celui fourni par les Chinois (2ème lien)

www.ebay.com.au/itm/1pcs-GST60A24-P1J-Mean-Well-Desktop-AC-Adapters-60W-24V-2-5A-Level-VI-2-1x5/262949197712?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

www.ebay.com.au/itm/2A-3A-5A-8A-DC-5V-12V-24V-Power-Supply-Adapter-Transformer-LED-Strip-AC110V-220V/322306558680?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

8) Tuyau PVC 100 mm DWV. Étant dans un pays métrique (Australie), j'ai utilisé un tuyau DN100 qui a un diamètre extérieur de 110 mm et un diamètre intérieur de 104 mm - généralement utilisé dans les évacuations et les évacuations d'air autour de la maison (d'où DWV). Si vous êtes dans le bon vieux États-Unis, vous aurez besoin de l'équivalent en pouces le plus proche qui est de 4 "sched 40. Comme l'ID de la taille du pouce est plus grand (d'environ 4 mm/0,157"), les pièces imprimées en 3D doivent être ajustées…. aucune crainte, je l'ai fait pour vous à l'étape suivante !

Lien vers le tuyau métrique que j'ai acheté:

www.bunnings.com.au/holman-100mm-x-1m-pvc-dwv-pipe_p4770090

Étape 3: Pièces imprimées en 3D

Il y a 6 pièces imprimées en 3D différentes à fabriquer.

NB: attention il existe des versions pouces ET mm en 2 parties. La version en mm convient aux tuyaux métriques DMV DN100 et la version en pouces est pour 4" (4,5" OD x 0,237" d'épaisseur de paroi (sched 40). La version en pouces a une paroi plus épaisse que la métrique et conviendra à cette conception. Il existe des tubes de 4" très fins aux États-Unis, mais avec une épaisseur de paroi de 0,075", ils sont probablement trop flexibles pour un boîtier d'enceinte.

1) 1 support de radiateur passif - il est doté de 4 pieds et se fixe à la base du corps du tuyau.

(Imprimez la version en mm ou en pouces selon vos besoins).

2) 4 jambes Hydra - ces 4 jambes s'assemblent à la partie 1 ci-dessus

3) 6 supports de col de cygne - ceux-ci permettent aux haut-parleurs à gamme complète de se monter sur le corps du tuyau

4) 1 support de caisson de basses - il est orienté vers le haut en haut du corps du tuyau et maintient le caisson de basses en position.

(Imprimez la version en mm ou en pouces selon vos besoins).

5) 6 off Boîtier de haut-parleur pleine gamme à l'arrière.

6) 6 off avant du boîtier de haut-parleur pleine gamme.

En raison de la duplication des 6 'têtes' de l'hydre toute cette impression prend pas mal de jours !

NB: Notez les exigences particulières pour la partie 3 à l'étape suivante !

Étape 4: Imprimez les supports de col de cygne (avec insert d'écrou)

Ici, vous pouvez voir que j'imprime 3 des 6 supports de col de cygne requis pour les pilotes de gamme complète. J'ai fait s'arrêter l'imprimante 3D à une hauteur z de 7 mm, point auquel j'ai appuyé sur les écrous hexagonaux en place. L'imprimante 3D a ensuite repris son impression et les écrous sont entièrement encapsulés dans la partie PLA.

Étape 5: Pré-assembler la base et les pieds

La base (support pour le haut-parleur radiateur passif) et les 4 pieds peuvent être assemblés en premier. Vous voudrez peut-être préparer votre modèle pour la peinture (ponçage) avant d'assembler les pieds mais j'ai réussi à le faire après. Je pense vraiment qu'il vaut mieux peindre après le pré-assemblage, alors les joints auront l'air bien ! Je n'ai pas pris de photos mais voici un rendu 3D de ce que vous créez !

Chaque pied a 2 broches/goujons qui se montent dans les trous de la base. Je recommande de coller avec du gel Loctite et également d'utiliser une vis autotaraudeuse dans la cheville inférieure pour la résistance mécanique. Les vis sont cachées sous la base.

Étape 6: Préparer le corps de l'hydre

Le corps de l'hydre est fabriqué à partir d'un tuyau en PVC acheté auprès de la quincaillerie locale. J'ai utilisé une version métrique qui est couramment disponible pour un usage domestique (drains, etc.), mais vous pouvez utiliser la version en pouces, il vous suffit d'utiliser les pièces 3D de la version en pouces appropriées notées à l'étape 3.

1) Le tuyau peut d'abord être coupé à longueur (210 mm ou 8,25 ). Il peut être un peu plus long si vous le souhaitez mais pas plus court car nous avons beaucoup à faire à l'intérieur !

2) Percer les 4 trous doivent correspondre aux 4 potentiomètres sur l'amplificateur. J'ai utilisé un foret de 13 mm (1/2 ). Le foret a pour résultat un trou fraisé plat (ish) qui est nécessaire pour que l'écrou du potentiomètre se fixe.

3) Percez 6 trous de 10 mm de manière égale autour de la circonférence du corps du tuyau (à 30 mm de ce qui sera le haut du corps du haut-parleur). J'ai utilisé un centre de recherche pour m'aider dans cette tâche, mais la précision n'est pas primordiale ici. J'ai également percé un trou plus petit de 3 mm à 10 mm au-dessus du trou de 10 mm pour prendre la vis autotaraudeuse. J'ai décalé les trous pour que les boutons du potentiomètre se trouvent entre les deux.

4) Percez 2 trous pour la prise stéréo et la prise 24V DC. J'ai utilisé un foret de 13 mm (1/2 ) qui met un joli plat sur la surface extérieure incurvée du tuyau pour assurer une bonne étanchéité à l'air.

Étape 7: Installez l'amplificateur

Câblez une longueur généreuse de fil d'enceinte aux 3 paires de sorties et également une longueur de fil pour le 24V DC avant d'installer l'amplificateur sur le corps du tuyau. Ceux-ci seront coupés à une longueur appropriée à un stade ultérieur. Pour faire entrer l'amplificateur dans le tube, le corps doit être pressé (en ovale). Je l'ai fait dans un étau bien qu'avec un ami tenant le tuyau, vous devriez pouvoir le faire manuellement. Une fois que le tuyau est pressé en un léger ovale, l'amplificateur peut être glissé en place et les 4 potentiomètres peuvent maintenant être placés à travers les trous préparés et fixés en position. Comme pour tous les joints sur ce corps d'enceinte, veuillez utiliser un frottis de silicone pour assurer une étanchéité à l'air.

Étape 8: Installez les 6 supports de col de cygne

Pour s'assurer que le support reste en place, 3 méthodes sont utilisées pour répartir la charge.

1) Il y a une bande surélevée qui s'insère dans le trou percé pour localiser la pièce imprimée en 3D.

2) J'ai utilisé du gel Loctite pour coller les pièces ensemble et il y a une bonne surface entre le corps du tuyau et la pièce.

3) Une petite vis autotaraudeuse est la ceinture et les bretelles pour s'assurer que cela ne dérive pas !

Étape 9: préparation, sous-couche et couche de finition

La finition dépend de vous mais j'ai passé pas mal de temps à préparer la surface du PLA avant la peinture au pistolet. J'ai commencé par frotter avec du grain 60 humide et sec, puis j'ai travaillé sur du grain 80, 120 puis 180. Les surfaces ont ensuite été recouvertes d'un apprêt de remplissage. J'ai obtenu mon apprêt de remplissage dans un magasin automobile - c'est idéal pour remplir les bosses ou les crêtes laissées après le ponçage. Avec le recul, j'aurais probablement pu faire moins de ponçage….. Note pour la suite !

Voici des liens vers 2 marques - je n'ai pas pu obtenir le Rustoleum ici en Australie mais la version Septone de Supercheap auto était parfaite.

www.supercheapauto.com.au/Product/Septone-Plastic-Primer-Filler-400g/105782

www.rustoleum.com.au/product-catalog/consumer-brands/auto/primers/2-in-1-filler-and-sandable-primer/

Les top coats ont ensuite été appliqués (2-3 couches) j'ai choisi du noir brillant et un vert brillant pour un contraste.

Étape 10: Assemblez le col de cygne au boîtier du pilote

Tout d'abord, l'écrou fourni avec le col de cygne doit être mis en place à l'intérieur du boîtier du pilote. Ceci est facilement réalisé en le poussant en place à l'aide du col de cygne lui-même - à l'envers si vous voyez ce que je veux dire ! Une fois en position, il suffit de fixer le col de cygne, cette fois de l'extérieur.

Étape 11: Assemblez les pilotes de gamme complète

Pour les meilleures performances, il est essentiel que vous suiviez ces étapes en accordant une attention particulière à l'étanchéité du boîtier

1) Passez une longueur généreuse de fil de haut-parleur à travers le col de cygne et scellez là où il pénètre à l'arrière du boîtier du haut-parleur avec du mastic silicone. Laisser durcir.

2) Terminez le fil au conducteur (soudure ou sertissage). Notez la polarité du fil pour plus tard (marquez l'un/les deux fils +ve et -ve).

3) Placez une petite quantité de ouate de polyester à l'arrière du boîtier (pour amortir les réverbérations).

4) Le pilote peut ensuite être vissé en place à l'aide de 4 vis autotaraudeuses, mais pendant que vous faites cela, appliquez du mastic silicone autour du pilote pour vous assurer que le pilote est complètement scellé. en place, j'ai utilisé un peu plus de silicone pour sceller tous les chemins de fuite possibles. Laisser durcir..

5) Assemblez la façade au tournevis à l'aide de 8 des très petites vis autotaraudeuses. Essentiellement, la façade du haut-parleur est esthétique et ne fournira pas d'étanchéité - il est donc important que l'étanchéité ait réussi lors des étapes précédentes ! Vous voudrez peut-être laisser cette dernière étape jusqu'à la toute fin de la construction (après avoir entendu les haut-parleurs jouer). Si vous entendez des sons de bouffées/chocs, vous avez peut-être un haut-parleur qui fuit - j'ai dû revenir en arrière et refaire 2 des pilotes pour remédier à certaines fuites !

Répétez 6 fois !

Étape 12: Montez les 6 haut-parleurs à gamme complète

Faites passer le fil du haut-parleur à travers le support et dans le corps du tuyau, puis vissez l'extrémité du col de cygne dans l'écrou encapsulé dans le coude de jonction.

Sceller le fil du haut-parleur à l'endroit où il entre dans le corps du tuyau avec le mastic silicone habituel.

Répétez 6 fois !

Étape 13: Câblage des pilotes de gamme complète

Le câblage des haut-parleurs large bande se fait en parallèle. Pour les 2 canaux stéréo, torsadez ensemble tous les points positifs de 3 des haut-parleurs d'un côté du corps. Faites de même pour les 3 négatifs. J'ai ensuite joint le bundle +ve et -ve à l'un des canaux stéréo.

A lire si vous êtes intéressé !

Comme les haut-parleurs ont un indice Ohm assez élevé (14), ils sont câblés en parallèle pour réduire la résistance globale « vue » par l'amplificateur. Pour additionner des résistances en parallèle on utilise la formule:

1/Rtotal = 1/R+1/R+1/R = 1/14+1/14+1/14 = 3/14 donc….. Rtotal = 14/3 = 4.6Ohms - parfait pour cet ampli !

Étape 14: connexion de la LED bleue

J'ai soudé la LED bleue de 3 mm aux extrémités des fils (fournies dans le kit amplificateur). Les fils connectés à l'amplificateur via un connecteur JST à 2 broches. J'ai installé la LED en la poussant à travers le trou de 3 mm précédemment percé dans le corps du tuyau et en utilisant du mastic silicone pour la sceller en place.

Étape 15: Installation de la prise d'entrée stéréo 3,5 mm

… désolé c'est un peu flou mais j'ajoute une petite quantité de silicone à la prise jack 3,5 mm avant de l'installer dans le corps du tuyau de l'enceinte

Étape 16: Installation de la prise d'alimentation

De la même manière, une petite quantité de mastic silicone est utilisée avant de monter la prise 24V DC en place.

Étape 17: installez le radiateur passif dans la base

Le radiateur passif est assemblé à la base avec 6 vis autotaraudeuses. Le radiateur passif est livré avec un agent d'étanchéité sur la surface de contact, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter notre propre étanchéité ici.

Étape 18: Montez le caisson de basses

Montez le subwoofer sur son support. J'ai utilisé de la mousse d'étanchéité (pare-vent à cellules fermées) pour m'assurer que le subwoofer a un joint étanche à l'air. Le caisson de basses est maintenu en place par 6 vis à tête creuse M3 x 25 mm avec rondelles anti-vibrations et écrous M3.

Étape 19: Assemblez le corps du tuyau à la base/aux pieds

Plutôt que de sceller ce joint de façon permanente, j'ai choisi de mettre une couche de ruban isolant (rouge) autour de la circonférence du support de radiateur passif et de simplement pousser le corps du tuyau sur ce joint. Alternativement, vous pouvez le sceller avec du mastic silicone.

Étape 20: Assemblez le caisson de basses

Après avoir serti/soudé le haut-parleur du subwoofer câblé, le sous-ensemble peut être inséré dans le corps du tuyau de la même manière qu'à l'étape précédente (ruban isolant noir utilisé cette fois).

Étape 21: Votre terminé

Appuyez sur les 4 boutons du potentiomètre et vous êtes prêt à partir….

Branchez l'amplificateur sur l'alimentation 24 V, associez votre appareil Bluetooth, puis asseyez-vous et profitez de la musique !

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