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Planche à pain Arduino dans le bon sens : 5 étapes (avec photos)
Planche à pain Arduino dans le bon sens : 5 étapes (avec photos)

Vidéo: Planche à pain Arduino dans le bon sens : 5 étapes (avec photos)

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Anonim
Planche à pain Arduino dans le bon sens
Planche à pain Arduino dans le bon sens

Il existe littéralement des centaines d'Arduinos Breadboard, alors en quoi celui-ci est-il différent ? Eh bien, il y a plusieurs choses que la plupart d'entre eux et même l'Arduino lui-même ne font pas correctement. Tout d'abord, l'alimentation analogique est liée à l'alimentation numérique. Il y a une raison pour laquelle Atmel les a sortis sur des épingles séparées. La section numérique génère du bruit qui peut interférer avec les conversions analogiques. Atmel recommande une inductance 10µH et un condensateur séparé pour AVCC afin de filtrer ce bruit. Je n'ai pas utilisé cette inductance ou la perle de ferrite recommandée pour le VCC, mais si vous allez faire beaucoup de trucs analogiques, c'est probablement une bonne idée. Les inductances parasites de la planche à pain et des cavaliers en aident certains.

Une autre amélioration concerne la ligne RESET. Afin de permettre le mode HVPP, les AVR n'ont pas de protection ESD sur la broche RESET. Donc, si vous n'êtes pas en programmation haute tension, il est recommandé d'utiliser une diode pour vous protéger contre les décharges électrostatiques. Tout cela est couvert dans AVR042: AVR Hardware Design Considerations. Apparemment, peu de gens sont au courant de ce document.

Une autre pratique courante consiste à placer un condensateur directement sur le commutateur sur la ligne RESET. Cela peut générer des pointes de haute tension selon AVR042. Cela ne se fait pas tellement avec les AVR (probablement parce que cela les tue carrément) mais est souvent vu avec de nombreux autres micros et même sur les cartes de développement du fabricant. S'appuyer sur la protection ESD de cette manière n'est qu'une mauvaise conception à mon avis.

Étape 1: Rassemblez les matériaux

Nomenclature de ce projet:

  • (1) planche à pain sans soudure à 630 (830) trous
  • (1) Assortiment de fils de connexion pour planche à pain ou fil à âme pleine 24AWG revêtu d'argent ou d'étain
  • (1) USBtinyISP, Arduino ISP, etc.
  • (1) Breakout ISP à 6 broches ou fils DuPont mâle à mâle
  • (1) Microcontrôleur AVR Atmel ATmega328P-PU (DIP 28 broches)
  • (1) indicateur LED vert 3-5 mm
  • (1) diode rapide 1N914/1N4148
  • (1) interrupteur à bouton-poussoir tactile à arbre de 9 mm
  • (1) oscillateur à quartz 16MHz, 15-20pF
  • (1) Perle de ferrite (facultatif)
  • (1) inducteur 10µH (optionnel)
  • (1) céramique multicouche 10µF
  • (4) 100nF céramique monolithique
  • (2) disque en céramique 22pF
  • (1) résistance 4,7k 1/4W
  • (1) résistance 680Ω 1/4W
  • (1) résistance 330Ω 1/4W

Pour le changement, payez un petit supplément et obtenez quelque chose de décent. Les carrés couramment disponibles sont des ordures peu fiables.

Étape 2: commencer les assemblages

Commencer les assemblages
Commencer les assemblages
Commencer les assemblages
Commencer les assemblages

Montez d'abord tous les composants bas et les cavaliers. Le composant coupé mène jusqu'à 8 mm en dessous du point le plus bas sur le corps du composant après pliage. NE PAS COUPER les fils sur les 3 composants utilisés à l'étape suivante. Ne les coupez que de manière uniforme mais laissez-les à la longueur maximale. Soyez très prudent avec les condensateurs à disque. Le revêtement par immersion au fond est fragile et se brise là où il recouvre les fils s'ils sont fléchis.

La broche 1 de l'ATmega doit aller dans la rangée 11 pour faciliter la recherche des broches. La broche 5 est la rangée 15, la broche 10 est la rangée 20, etc.

Un condensateur de 100nF passe de A11 à GND, c'est difficile à voir sur les photos. La résistance de 330Ω est dans les trous D10 et D11. Le diagramme de Fritzing permet de voir plus facilement ce qui va où.

Les autres capsules 100nF vont en D17, D18, une autre en G17, G19 et une autre en H17, H18.

Le cavalier allant à AVCC peut éventuellement être remplacé par un inducteur de 10µH. Si vos mesures analogiques l'exigent, cela aidera avec le bruit.

La perle de ferrite en option va à VCC. Utilisez-le s'il y a des composants générateurs de bruit, par exemple des puces logiques de la série 7400. Retirez le cavalier VCC et remplacez-le par la perle de ferrite.

N'oubliez pas les cavaliers reliant + et - à travers le tableau.

Étape 3: FAI et le High Stuff

FAI et le High Stuff
FAI et le High Stuff
FAI et le High Stuff
FAI et le High Stuff
FAI et le High Stuff
FAI et le High Stuff

Les composants les plus hauts viennent ensuite. Ce sont la diode, la résistance de 4,7 k et le cristal de quartz. Veillez à respecter la polarité sur la diode. La bande cathodique va du côté +. Oui, il est censé être inversé.

Lorsque tout est comme indiqué et que vous êtes sûr que rien ne court-circuite, il est temps pour les fils de calmar du FAI. Les broches 17, 18 et 19 de l'ATmega sont respectivement MOSI MISO et SCK. RESET peut aller à J10 avec ce type de commutateur. VCC et GND sont + et - bien sûr.

Étape 4: le bootloader facultatif

Le chargeur de démarrage en option
Le chargeur de démarrage en option

Il est nécessaire de flasher un chargeur de démarrage dans l'ATmega pour "télécharger" des croquis depuis Arduino IDE. Sinon, il ne téléchargera que sur le FAI. Serial est beaucoup plus rapide, mais le chargeur de démarrage prend un peu de l'espace mémoire flash qui serait autrement destiné à votre croquis et ralentit le processus de démarrage. Optiboot est recommandé si vous suivez cette route et est très petit. Personnellement, je renonce au chargeur de démarrage et j'utilise simplement le FAI.

Une autre considération est la météo au pouvoir sur ISP. Par exemple, l'USBtinyISP a un cavalier à l'intérieur pour alimenter la cible. Les anciens chargeurs de téléphone constituent également une excellente source d'alimentation. Des cartes de dérivation USB sont disponibles ou coupez simplement le connecteur et dénudez et étamez les fils si vous êtes courageux. J'avais un chargeur Android qui s'est accroché à ma jambe et s'est cassé, donc ce n'était pas un problème. Avec des fils de calmar, laissez de côté la broche VTG/VCC sur le FAI lors de l'alimentation externe ou laissez-la connectée et retirez le cavalier.

Étape 5: Conclusion

Conclusion
Conclusion

Vous avez terminé maintenant. Téléchargez le croquis de clignotement pour un test et la LED devrait commencer à clignoter. J'ai un croquis de clignotement entraîné par interruption quelque part. Regarde si tu peux le trouver.

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