Pot de lucioles : 18 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

Ce projet utilise des LED vertes montées en surface avec un microcontrôleur AVR ATTiny45 pour simuler le comportement des lucioles dans un bocal. (remarque: le comportement de la luciole dans cette vidéo a été considérablement accéléré afin d'être plus facile à représenter dans un court métrage. Le comportement par défaut a beaucoup plus de variation dans sa luminosité et son délai entre les lectures.)

Étape 1: À propos de ce projet

L'inspiration pour ce projet vient du fait de n'avoir jamais vécu dans une région où les lucioles étaient courantes et d'être profondément fasciné chaque fois que je les rencontre au cours de mes voyages. Les modèles de flash ont été numérisés à partir des données de recherche sur le comportement des lucioles trouvées en ligne et ont été modélisés dans Mathematica afin que des variations de vitesse et d'intensité puissent être générées. La sortie finale a été transformée par une fonction de légèreté et écrite dans des fichiers d'en-tête sous forme de données PWM 8 bits. Le logiciel est écrit en avr-gcc C et le code source est fourni avec un.hex pré-compilé pour plus de commodité. Le code a été considérablement optimisé pour l'efficacité et pour minimiser la consommation d'énergie. Les estimations brutes d'autonomie prédisent qu'une batterie 600mAh 3V CR2450 devrait durer entre 4 et 10 mois, selon le modèle de chanson utilisé. À l'heure actuelle, la source est livrée avec deux motifs, song1 et song2, avec song2 par défaut. La durée d'exécution estimée de Song2 est de 2 mois, celle de Song1 est de 5 mois. Ce projet implique une bonne quantité de soudure au niveau du montage en surface. Cependant, la conception du circuit est triviale et le fait que nous puissions utiliser une carte de prototypage SMD standard plutôt que de faire fabriquer un PCB personnalisé permet de réduire considérablement les coûts. Il serait très simple de créer une version sans montage en surface en utilisant la version PDIP de l'ATTiny45 et des LED traversantes. Le coût des composants électroniques est d'environ 10 $ à 15 $ (après expédition) environ et le temps d'assemblage est activé l'ordre de 2 heures.

Étape 2: Pièces

Dans cette section, je liste les pièces que j'ai utilisées dans la construction de ce projet. Dans de nombreux cas, la pièce exacte n'est pas requise et un substitut suffira. Par exemple, il n'est pas nécessaire que vous utilisiez une pile CR2450 pour alimenter le circuit, n'importe quelle alimentation 3V suffira et la CR2450 se trouve être la pile la moins chère que j'ai trouvée qui correspond aux exigences de taille et de capacité que je recherchais. - 1 microcontrôleur AVR ATTiny45V, boîtier SOIC à 8 broches (DigiKey part# ATTINY45V-10SU-ND) (voir note 1)- 1 carte de prototypage SMD Surfboard 9081 (DigiKey part# 9081CA-ND)- 6 LED vertes (DigiKey Part# 160 -1446-1-ND) (voir note 2)- 1 résistance 22,0K Ohm 1206 (voir note 3)- 2 résistances 100 Ohm 1206 (voir note 2)- 1 support de pile CR2450 (DigiKey Part# BH2430T-C-ND) - 1 pile CR2450 (n'importe quelle alimentation 3V fera l'affaire) - 1 bobine de fil magnétique #38 (Ngineering.com Part # N5038) - 6 pouces environ de fil fin et nu, j'ai utilisé du fil dénudé mais à peu près tout fera l'affaire

Remarques: 1: La différence entre un ATTiny45V et un ATTiny45 est que l'ATTiny45V est conçu pour fonctionner sur des tensions comprises entre 1,8 V et 5,5 V, tandis que l'ATTiny45 nécessite 2,7 V et 5,5 V. Pour ce projet, la seule implication est que l'ATTiny45V peut éventuellement fonctionner un peu plus longtemps lorsque la batterie meurt. En réalité, ce n'est probablement pas le cas et l'ATTiny45 peut être considéré comme interchangeable avec l'ATTiny45V (devinez lequel j'avais sous la main quand j'ai commencé ?). Utilisez celui sur lequel vous pouvez mettre la main. De plus, l'ATTiny85 fonctionnera très bien aussi pour un peu plus d'argent. # 2 - La substitution d'un modèle différent de LED avec différentes caractéristiques de consommation de courant aura des implications sur la résistance que vous utilisez. Consultez la section Schéma du circuit pour plus d'informations et vérifiez la fiche technique de vos LED. # 3 - Il s'agit uniquement d'une résistance de rappel, la valeur spécifique n'est pas importante. Il doit juste être « assez grand » sans être « trop grand ». Voir la section Schéma du circuit pour plus d'informations.

Étape 3: Outils

Voici les outils que j'ai utilisés:Radio Shack #270-373 1-1/8" Micro Smooth Clips"clip-on-a-stick" - L'un des Micro Smooth Clips monté sur un clou ou un autre type de bâton. Température- Fer à souder régulé avec une pointe fine (j'utilise la station à souder numérique Weller WD1001 avec un fer de 65 watts et une micro pointe de 0,010 "x 0,291" L). Cependant, avec un budget limité, un fer à souder de style Radio Shack de 15 watts devrait convenir. MainsMultimètre (pour les tests de circuit)Cisaille à filFlux (J'aime le Kester Water-Soluble Flux-Pen, disponible chez HMC Electronics (référence 2331ZXFP))Soudure (le plus fin est le mieux)Pince à épilerExacto Knife / Razor blade

Étape 4: Assemblage du circuit imprimé - Partie 1 sur 3

Préparation du circuit imprimé et fixation des résistances -

Flux les pastilles - J'ai tendance à tout fondre, même lorsque j'utilise de la soudure qui contient déjà du flux. Cela est particulièrement vrai lorsque j'utilise le stylo à flux soluble dans l'eau, car le nettoyage est si facile et le stylo permet de ne pas obtenir de flux partout. Souder le fil de liaison entre les plots comme illustré - La conséquence de ne pas avoir notre propre PCB fait pour ce projet est que nous devons ajouter nos propres fils de bus. Notez également les fils de bus sur PIN_C, PIN_D et PIN_E. Ceux-ci ne sont pas strictement nécessaires, mais cela semble plus propre de cette façon et nous donne également une certaine marge de manœuvre lors de la fixation d'un clip au microprocesseur pour la programmation. Souder des résistances à la carte - Il existe un certain nombre de bons guides sur Internet avec des exemples de la façon de souder des composants à montage en surface. En général, vous voulez commencer par mettre un peu de soudure sur un plot. En tenant le composant dans une pince à épiler, chauffez la soudure et maintenez un côté du composant dans la soudure jusqu'à ce qu'il coule sur la broche. Vous voulez garder le composant au ras de la carte pendant que vous faites cela. Ensuite, soudez l'autre côté. Voir la photo.

Étape 5: Assemblage du circuit imprimé - Partie 2 sur 3

Souder le microcontrôleur à la carte -Plier les broches sur le microcontrôleur -Une autre conséquence de ne pas avoir notre propre PCB est que nous devons faire face à la largeur inhabituelle de la puce ATTiny45 qui se trouve être légèrement plus large que celle qui convient confortablement à la planche de surf. La solution simple consiste à plier les broches vers l'intérieur de sorte que la puce repose sur les pastilles au lieu de s'y asseoir. la puce (je trouve que cela rend *beaucoup* plus facile d'obtenir un bon joint de soudure, en particulier avec la topologie de surface étrange de ces broches tordues) - Tenez la puce sur le tampon et tirez la soudure du tampon carré sur la première broche de la puce (ajoutez plus de soudure s'il n'y en a pas assez sur le plot carré mais vous en aurez généralement déjà assez). - Assurez-vous que la soudure coule réellement vers le haut et *sur* la broche. Le mouvement de soudure est un peu comme "pousser" la soudure sur la broche. - Une fois la première broche soudée, allez à la broche dans le coin opposé de la puce et soudez-la également. Une fois ces deux coins fixés, la puce doit rester fermement en place et les broches restantes deviennent simples à compléter. Veillez également à souder la puce à la carte dans le bon sens ! Si vous regardez attentivement la puce, vous verrez une petite indentation ronde sur le dessus dans l'un des coins. Cette indentation marque la broche n ° 1 que j'ai autrement marquée comme la broche "réinitialiser" sur la puce (voir schéma). Si vous la soudez dans le mauvais sens, je vous promets que cela ne fonctionnera pas;)

Étape 6: Assemblage du circuit imprimé - Partie 3 sur 3

Testez toutes les connexions -

Comme tout est assez petit ici, il est assez facile de faire un mauvais joint de soudure qui semble bien à l'œil. C'est pourquoi il est important de tout tester. Utilisez un multimètre et testez la connectivité de toutes les voies de la carte. Assurez-vous de tout tester, par exemple ne touchez pas la sonde à la pastille sur laquelle la broche de la puce semble soudée, touchez la broche elle-même. Testez également les valeurs de résistance de vos résistances et assurez-vous qu'elles correspondent à leurs valeurs attendues. Un petit problème est maintenant facile à corriger mais devient un gros casse-tête s'il est découvert après que toutes les chaînes de LED ont été attachées.

Étape 7: Fabrication d'une guirlande LED Firefly - Partie 1 sur 4

Préparez les fils -

Ngineering.com a une bonne description de la façon de travailler avec ce fil magnétique et couvre l'étamage ainsi que la torsion, qui sont deux étapes de la fabrication d'une chaîne LED luciole. Cependant, je n'ai jamais été satisfait des résultats de la combustion de l'isolant comme ils le décrivent dans le guide et je me suis plutôt contenté de gratter doucement l'isolant avec un rasoir. Il est tout à fait possible que je n'ai tout simplement pas effectué correctement les étapes d'étamage (malgré de nombreuses tentatives) et que votre propre kilométrage puisse varier. Coupez les fils rouge et vert à la longueur de ficelle souhaitée. Je préfère utiliser différentes longueurs de fil pour chaque ficelle de luciole afin qu'une fois assemblées elles ne pendent pas toutes à la même "altitude". En général, j'ai calculé les longueurs que j'allais utiliser en déterminant la chaîne la plus courte (en fonction de la mesure du pot que j'allais utiliser), la chaîne la plus longue et en divisant l'intervalle entre elles également en 6 mesures. Les valeurs que j'ai obtenues pour un pot de gelée standard à large ouverture sont: 2 5/8", 3", 3 3/8", 3 3/4", 4 1/8", 4 5/8". de chaque fil exposant un millimètre ou moins. En utilisant la méthode du rasoir, grattez doucement l'isolant en faisant glisser doucement la lame sur le fil. Tournez le fil et répétez jusqu'à ce que l'insulte ait été supprimée. En utilisant cette méthode, j'ai du mal à ne dénuder qu'un millimètre de fil, alors j'ai simplement coupé l'excédent.

Étape 8: Fabrication d'une chaîne LED Firefly - Partie 2 sur 4

Préparation de la LED -

À l'aide d'un microclip, ramassez une LED de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers l'extérieur, exposant les coussinets. Montez le microclip + LED dans les mains secourables et appliquez le flux sur les pastilles de la LED.

Étape 9: Fabrication d'une chaîne LED Firefly - Partie 3 sur 4

Souder la LED - À l'aide d'un autre microclip, ramassez d'abord le fil vert et montez-le dans les mains secourables. Vient maintenant la partie la plus difficile du projet, souder la LED. Manipulez les mains secourables de sorte que la partie exposée du fil vert repose doucement sur le plot cathodique de la LED. C'est la partie longue qui demande de la patience et ne peut pas être précipitée. Planifiez vos mouvements à l'avance et agissez lentement et avec délibération. Il s'agit essentiellement d'un travail délicat de type expédition en bouteille et ne doit pas être sous-estimé. Cependant, vous n'avez pas besoin d'être le fils préféré d'un horloger pour réussir cela non plus, c'est * dans le domaine des mortels. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de manipuler les bras des mains secourables plutôt que le fil lui-même ou le microclip. Posez la partie exposée du fil sur le tampon cathodique et disposez votre équipement de grossissement et votre éclairage pour vous assurer que vous pouvez parfaitement voir ce que vous faites en vue de la soudure. À l'aide d'un fer à souder réglé à environ 260 degrés C, prenez un très petite goutte de soudure fondue sur la pointe du fer et, très doucement, touchez la pointe du fer à la pastille cathodique de la LED. Une petite quantité de soudure devrait s'écouler instantanément de la pointe et sur la pastille (grâce au flux), fixant ainsi le fil à la pastille. Attention à ne pas brûler la LED en tenant le fer trop longtemps sur le patin (3 secondes max, quand c'est bien fait il faut moins de 0,10 seconde de contact de pointe, c'est très rapide). Malheureusement, ce qui a tendance à se produire ici, c'est que vous renversez le fil du coussin avec la pointe du fer, vous obligeant à tout remettre en place. Pour cette raison, vous devez être *très* lent et doux avec le fer. J'ai tendance à placer mes coudes sur l'établi de chaque côté des mains secourables et à tenir le fer avec les deux mains dans une prise de type seppuku, en amenant doucement le fer vers le coussin. Cette prise en main est parfois le seul moyen pour moi d'avoir suffisamment de contrôle. Autre conseil: ne buvez pas un pot de café avant d'avoir essayé. Cela devient plus facile avec la pratique. Tirez (très doucement) sur le fil vert pour vérifier qu'il est bien fixé. Relâchez le fil du microclip et, sans changer l'orientation de la LED, répétez le processus avec le fil rouge, mais cette fois en le soudant à la pastille anodique de la LED. Étant donné que le fil rouge survolera le tampon cathodique (vert), il est important de ne pas avoir trop de fil rouge exposé, de peur qu'il ne tombe en contact avec le tampon cathodique et crée un court-circuit.

Étape 10: Fabrication d'une chaîne LED Firefly - Partie 4 sur 4

Torsadez les fils et testez -

Une fois que les deux fils ont été attachés à la LED, il est temps de tordre les fils. La torsion des fils donne un aspect plus net, augmente considérablement la durabilité de la chaîne LED et réduit également le nombre de fils délicats en vol libre que vous devez traiter lorsque vous travaillez plus tard avec la carte. Pour torsader les fils, commencez par monter un microclip dans vos mains secourables et clipsez-le sur les deux fils juste sous la LED. Maintenant, à l'aide d'un autre microclip (je l'ai monté sur un clou pour faciliter ce processus), saisissez l'autre extrémité de la ficelle à environ 1,5 pouce de l'extrémité. Tournez doucement le microclip tout en appliquant juste assez de tension pour maintenir les fils droits jusqu'à ce que les fils soient suffisamment torsadés ensemble. J'ai tendance à préférer une torsion un peu serrée car cela donne une corde plus facile à garder droite. Une fois la ficelle torsadée, dénudez environ 2-3 mm de l'extrémité libre des fils et testez en mettant 3 volts dans une résistance de 100 ohms et dans les extrémités des fils. J'ai trouvé qu'il était très difficile d'établir une bonne connexion en enfonçant les sondes dans les extrémités dénudées du fil magnétique. Vous n'avez pas besoin d'obtenir un bon "ON" solide de la LED pour que la chaîne passe le test, car même avec les clips, il est difficile d'obtenir une bonne connexion. Même quelques scintillements suffisent pour passer. Une fois soudé, la connexion sera bien meilleure. Mettez la chaîne LED de côté dans un endroit sûr. Répétez ce processus pour chacune des 6 chaînes.

Étape 11: Fixation des chaînes de LED à la carte - Partie 1 sur 2

Regroupez les fils de chaîne rouges en groupes de 3 fils et soudez à la carte -

Une fois que vous avez terminé les six chaînes de LED et le circuit imprimé, il est temps d'attacher les chaînes à la carte. Triez les chaînes de LED en deux groupes de trois. Pour chaque groupe, nous allons tordre et souder les trois fils rouges ensemble en un seul, puis le souder à la carte. Saisissez trois des fils rouges entre votre pouce et votre index. Après avoir particulièrement veillé à ce que les extrémités dénudées des trois fils soient bien alignées, microclipsez les trois fils rapprochés et montez le microclip dans les mains secourables. Torsadez les parties exposées des fils ensemble. C'est pour les empêcher de se séparer pendant que vous les soudez à la carte. Etamez les extrémités torsadées des fils avec de la soudure. Utilisez du flux pour assurer un bon contact entre les extrémités des fils (la dernière chose que vous voulez faire est de détordre ces trois fils pour en obtenir un qui n'établit pas un bon contact). Soudez soigneusement le faisceau de fils rouges à la pastille du côté éloigné de PIN_A, de sorte que la résistance sépare le faisceau et le microcontrôleur. Répétez le processus avec les trois autres chaînes de LED, en soudant le faisceau de l'autre côté de la résistance sur PIN_B. Vous devriez maintenant avoir les deux faisceaux de 3 cordes soudés à la carte avec les fils verts volant librement.

Étape 12: Fixation des chaînes de LED à la carte - Partie 2 sur 2

Regroupez les fils verts en faisceaux de 2 fils et soudez à la carte, testez -En utilisant un processus similaire à la façon dont vous avez fait les faisceaux de 3 fils rouges, joignez les fils verts ensemble en faisceaux de 2 fils et soudez-les à PIN_C, PIN_D, et PIN_E. En ne soudant pas les faisceaux au pad le plus proche du microcontrôleur, nous nous donnons plus de latitude si nous devions effectuer des retouches de soudure sur le microcontrôleur ou attacher un clip de programmation à la carte. Une fois que toutes les chaînes de LED ont été soudées au conseil, c'est une bonne idée de les tester. Avec une source d'alimentation 3V, testez les chaînes en plaçant une tension positive sur PIN_A ou PIN_B, en prenant soin de la placer * derrière * la résistance car 3V endommagera ces LED sans elle, et en déplaçant la tension négative entre PIN_C, PIN_D et PIN. Chaque combinaison de broches devrait entraîner l'allumage d'une LED lorsqu'elle est sondée. (si votre puce est déjà programmée à ce stade, une simple mise sous tension de la carte (VCC et GND) devrait suffire pour tester les six LED en une seule fois. Le programme fourni parcourt toutes les LED au démarrage.)

Étape 13: Préparation et fixation du support de batterie

Prenez les fils que vous allez utiliser pour fixer le support de batterie et coupez-les à la bonne longueur. J'ai tendance à utiliser les longueurs suivantes:

Fil rouge: 2" Fil vert: 2 3/8" Dénudez un peu les deux extrémités des fils et soudez une extrémité du fil au support de batterie et l'autre extrémité à la carte de circuit imprimé, en veillant à bien respecter les polarités. Consultez les illustrations pour plus de détails. De plus, une fois que vous avez soudé les fils au support de batterie, vous voudrez peut-être couper les broches dessus afin que ce ne soit pas aussi difficile à attacher au couvercle du bocal.

Étape 14: Assemblage final

À ce stade, vous avez complètement assemblé le circuit imprimé et attaché les chaînes de LED et le support de batterie. Il ne vous reste plus qu'à programmer la puce et à fixer l'ensemble carte sur le couvercle de votre bocal. Quant à la façon de programmer la puce, je crains que cela dépasse un peu le cadre de ce document et dépende fortement de la plate-forme d'ordinateur que vous utilisez et de l'environnement de développement avec lequel vous travaillez. J'ai fourni le code source (écrit pour GCC) ainsi que les binaires compilés, mais c'est à vous de décider quoi faire avec eux. Heureusement, il existe de nombreuses bonnes ressources pour démarrer avec AVR, en voici quelques-unes: https://www.avrfreaks.net/ - C'est l'avant-dernier site pour AVR. Les forums actifs sont indispensables.https://www.avrwiki.com/ - J'ai trouvé ce site très utile quand j'ai commencé. avec l'aspect programmation de la puce. Quant à la fixation de la carte et de la batterie au couvercle, il y a probablement un million de façons de le faire, mais je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la meilleure pour le moment. Les méthodes que j'ai essayées ont été d'utiliser de l'époxy ou de la colle chaude. J'ai déjà eu quelques cas de panneaux époxydiques qui se sont détachés, donc je ne recommanderais pas de l'utiliser. La colle chaude semble fonctionner correctement, mais j'ai peu de confiance qu'après quelques cycles chaud/froid, elle sera bien meilleure que l'époxy. Donc, je laisse découvrir comment attacher la carte et le support de batterie au couvercle jusqu'à vous également. Cependant, je vais offrir quelques conseils: -- Veillez à ce que lorsque vous fixez le support de batterie, les deux broches ne court-circuitent pas à cause du couvercle métallique. Certains couvercles sont isolés, d'autres non. -- https://www.thistothat.com/ -- Il s'agit d'un site Web qui propose des recommandations de colle en fonction de ce que vous essayez de coller. Pour le verre au métal (l'approximation la plus proche à laquelle je peux penser pour le circuit imprimé en silicium), ils recommandent "Locktite Impruv" ou "J-B Weld". Je n'ai jamais utilisé non plus.

Étape 15: [Annexe] Schéma du circuit

Cette section décrit la conception du circuit Jar o'Fireflies et vise à faire la lumière sur certaines des décisions de conception prises. Il n'est pas nécessaire de lire ou de comprendre cette section pour construire vos propres lucioles. Cependant, il sera, espérons-le, utile à tous ceux qui souhaitent modifier ou améliorer le circuit.

Le schéma suivant décrit le circuit Jar of Fireflies. En particulier, il y a quelques notes à faire sur sa conception: VCC - la borne positive de votre alimentation 3V (c'est-à-dire la batterie), pour ceux qui ne connaissent pas les conventions de dénomination des schémas électroniques. GND - de même, cela va à la borne négative de votre batterie. R1 - Résistance de 22,0 K Ohm - Elle est utilisée comme résistance de rappel pour augmenter la tension à la broche de réinitialisation pendant le fonctionnement, empêchant ainsi la réinitialisation de la puce. Le circuit fonctionnerait très bien si cette résistance était simplement remplacée par un fil. Cependant, il y aurait une différence critique: vous ne seriez pas en mesure de reprogrammer la puce une fois qu'elle aurait été soudée à la carte. La raison en est que le programmeur de puces ne serait pas en mesure d'abaisser la broche de réinitialisation sans court-circuiter VCC en même temps. C'est le seul but de R1, de permettre à un programmeur de puces de basculer la broche de réinitialisation sans court-circuiter VCC. En tant que telle, la valeur de R1 n'est pas réellement importante, tant qu'elle est «assez grande» (sans être assez grande pour empêcher la broche de réinitialisation de voir VCC). Toute valeur entre 5k-100k est probablement très bien. Résistances R2, R3 - 100 Ohm - La valeur de ces résistances dépend des caractéristiques du modèle de LED que vous utilisez. Différentes LED, même de la même taille et de la même couleur, ont des caractéristiques très différentes, en particulier en ce qui concerne la quantité de courant qu'elles consomment et la quantité de lumière qu'elles produisent. Par exemple, le modèle de LED que j'ai utilisé est conçu pour tirer environ 20 mA à 2,0 V et 10 mA à 3 V via une résistance de 100 ohms. Maintenant, si j'avais refait ce circuit, j'aurais probablement choisi une valeur légèrement plus grande pour R2, R3. La raison en est que, si je voyais une luciole dans la nature briller aussi intensément que l'une de ces LED à 10 mA, je m'attendrais à ce qu'elle explose dans une brume verte humide une milliseconde plus tard. C'est-à-dire qu'à 10 mA, ces LED brillent trop fort pour être des lucioles réalistes. C'est un problème que j'ai résolu dans le logiciel en limitant la luminosité maximale à laquelle les LED sont jamais pilotées. Si vous utilisez les mêmes numéros de LED que j'ai utilisé, vous constaterez que le logiciel Firefly est déjà réglé sur une luminosité appropriée. Sinon, à moins que vous n'ayez l'intention de modifier la mise à l'échelle de la luminosité dans le code source, vous risquez de revenir en arrière et de jouer avec la valeur de R2, R3 pour trouver une valeur plus appropriée à la LED que vous utilisez. Heureusement, cela ne devrait pas demander beaucoup d'efforts car les résistances SMD sont faciles à retravailler. PIN_A, B, C, D, E - Ce sont des noms que j'ai arbitrairement donnés aux broches afin de les distinguer et je fais référence aux broches par ces noms dans le code source. Les broches A et B sont appelées broches « maître ». Si vous ne prévoyez pas de lire le code source, cette distinction ne fera aucune différence. Si vous prévoyez de lire le code source, j'espère que les commentaires que j'y ai placés décriront suffisamment le rôle des broches principales et la façon dont les LED sont pilotées. Quoi qu'il en soit, voici le résumé de la façon dont les LED sont pilotées: Avant qu'une « chanson » de luciole ne soit jouée, une décision aléatoire est prise quant à la LED qui doit être pilotée. Cette décision commence par la sélection de la broche « maître », PIN_A ou PIN_B. Cette sélection affine le choix des LED réelles pouvant être pilotées. Si PIN_A est choisi, alors nous avons le choix entre LED1, LED2 ou LED3. De même pour PIN_B et les autres LED. Une fois la broche principale choisie, nous choisissons au hasard la LED spécifique à piloter dans la liste réduite des candidats. Par exemple, disons que nous avons choisi PIN_A et LED2. Pour allumer LED2, nous conduisons PIN_A haut et PIN_D (la broche à laquelle l'autre côté de LED2 est connecté) bas. Pour éteindre à nouveau la LED2 pendant la lecture de la chanson, nous laissons PIN_A haut et conduisons également PIN_D haut, supprimant ainsi la différence de potentiel entre les deux côtés de LED2 et arrêtant le courant qui la traverse, l'éteignant. Puisque nous laissons PIN_A allumé tout le temps, nous pouvons également choisir de jouer l'une ou l'autre des deux autres LED, LED1 ou LED3, de manière totalement indépendante. En pratique, le code est écrit pour jouer un maximum de deux chansons en même temps (deux firelies brillent en même temps).

Étape 16: [Annexe] Code source

Le fichier firefly.tgz contient le code source et le fichier.hex compilé pour ce projet.

Ce projet a été construit en utilisant avr-gcc 4.1.1 (de l'arborescence des ports FreeBSD) avec avr-binutils 2.17 et avr-libc-1.4.5.

Étape 17: [Annexe] Notes de production

Les photos de ce Instructable ont toutes été prises à l'aide d'un appareil photo numérique compact Canon SD200 et traitées (lire: récupéré) dans Photoshop.

(Essayer de prendre des photos de petits objets flottant dans l'espace avec des profondeurs de champ complexes sans aucune forme de mise au point manuelle pourrait être un Instructable lui-même. yerg.)