Intervalomètre : 13 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

J'ai décidé de fabriquer un intervallomètre DIY de qualité pour mon appareil photo reflex numérique Pentax afin de pouvoir faire de la photographie en accéléré. Cet intervallomètre devrait fonctionner avec la plupart des grandes marques d'appareils photo reflex numériques tels que Nikons et Canons. Il fonctionne en déclenchant l'obturateur à l'aide du port de déclenchement à distance de l'appareil photo. Il peut également effectuer une mise au point automatique avant chaque prise de vue si vous le souhaitez (ou l'activer ou la désactiver à tout moment). Le cerveau de cet intervallomètre est une puce Arduino. Cela peut sembler très compliqué à première vue, mais c'est en fait un circuit simple et pas si difficile à faire.

Étape 1: Allez chercher des trucs

Tu auras besoin de:

(x1) Petite boîte en bois (x1) Panneau acrylique 1/8" (voir étape suivante) (x1) Peinture acrylique noire (x1) Pinceau (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) Résistance 1K (x1) Résistance 100 ohms (x1) Régulateur LM7805 5V (x1) LED 2 couleurs (x1) Cristal 16MHz (x2) Condensateurs 22pf (x1) Potentiomètre 10K (x1) Prise 28 broches (x1) Interrupteur à bascule DPDT (x1) Bouton poussoir SPST (x1) Prise d'alimentation CC (x2) Relais reed SPST 5V (x1) Câble stéréo blindé (x1) Fiche mâle 3/32" (2,5mm) (x1) Adaptateur secteur 9VDC (x1) Bouton (x1) Couvercle de l'interrupteur à bascule (optionnel) (x4) vis à bois 1" (x1) fil rouge, noir et vert (x1) configuration à souder (x1) multimètre (x1) perceuse à colonne (ou perceuse à main) et divers outils.

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Étape 2: Créez le panneau avant

Si vous possédez une découpeuse laser Epilog de 70 watts, procédez comme suit…

Téléchargez le fichier modèle ci-joint. Mettez votre acrylique blanc 1/8 dans la machine (n'enlevez pas le revêtement protecteur). Ajustez la bordure du gabarit de manière appropriée pour qu'elle corresponde aux bordures de votre boîte.

Gravez le motif au laser avec les paramètres suivants: puissance: 70 vitesse: 100 passes: 2

Découpez le gabarit ainsi: puissance: 100 vitesse: 9 fréquence: 5000

Lorsque vous avez terminé, appliquez 2 à 3 fines couches de peinture noire et attendez qu'elles sèchent avant de retirer le revêtement protecteur de l'acrylique. Utilisez un cutter pour retirer soigneusement les morceaux de revêtement qui restent.

D'accord, d'accord… Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas de découpeur laser. Voici quelques alternatives:

1) Téléchargez le fichier, imprimez le dessin sous forme de décalcomanie et utilisez également le dessin comme modèle pour découper le panneau avec des outils plus traditionnels.

2) Sérigraphiez le dessin sur votre surface, puis découpez le modèle avec des outils plus traditionnels.

3) Téléchargez le fichier et utilisez un service comme Ponoko pour qu'ils le découpent au laser pour vous selon vos spécifications.

4) Téléchargez le fichier. Trouvez un collège ou un atelier d'usinage local comme TechShop qui vous permettra de louer du temps sur une découpeuse laser.

5) Téléchargez le fichier. Trouvez un hackerspace local qui pourrait avoir un découpeur laser et vous permettrait de couper le fichier pour peu ou sans frais.

Étape 3: câbler la prise

Procurez-vous un câble stéréo. J'ai obtenu un câble d'extension de casque de 25' de Radioshack et j'ai découpé une section de 4' au milieu du câble à utiliser. J'utiliserai les deux autres parties restantes pour de futurs projets. Dévisser la fiche de façon à ce que les bornes soient exposées. Sur la borne la plus proche de la « partie prise » réelle, soudez le fil noir de votre câble stéréo. Sur la borne suivante, soudez le fil rouge. À la grande languette de masse métallique qui s'étend à l'arrière, soudez le blindage de masse. Vérifiez les connexions avec un multimètre pour vous assurer qu'aucune n'a été croisée, puis remettez le couvercle sur la prise.

Étape 4: percer

Posez votre panneau avant sur l'ouverture de votre boîte. Utilisez le gabarit comme guide pour marquer les quatre coins de la boîte pour le perçage. Faites également deux marques sur le côté du boîtier. L'une de ces marques est pour la prise d'alimentation et l'autre pour le câble audio. Veuillez garder à l'esprit que le circuit imprimé reposera sur le fond du boîtier et que l'interrupteur et les boutons dépasseront du haut. Placez ces trous quelque part entre les deux. Une fois que vous êtes satisfait de tous vos marquages, percez les trous. Pour les trous pilotes pour les vis, j'ai utilisé un foret 5/32. Pour la prise de type M, j'ai utilisé un embout 3/8". Pour le câble stéréo, j'ai utilisé un embout 1/8".

Étape 5: démarrer le circuit imprimé

Commencez à souder les pièces sur le circuit imprimé.

Pour l'instant, laissez de côté tout ce qui se connecte au panneau avant et à la prise d'alimentation. Fondamentalement, fixez les pièces et les connexions nécessaires pour le microcontrôleur et les relais. Vous pouvez également attacher un condensateur électrolytique de 10 uF entre 9 V et la terre et un autre entre 5 V et la terre. Je pensais pouvoir m'en passer, mais j'ai fini par les ajouter car il ne fonctionnait pas de manière très fiable avec une batterie 9V sans les condensateurs. Remarque: dans l'image, il y a des connexions à la terre vers la puce et les condensateurs que vous ne pouvez pas voir sur les images car elles sont faites sous la carte. mise à jour 1-7-11: Astroboy907 a converti le schéma en schéma et carte Eagle. Ces fichiers sont maintenant joints à cette étape ou peuvent être téléchargés à partir des commentaires ci-dessous.

Étape 6: préparer le dossier

Fixez votre prise d'alimentation dans le boîtier. Passez le câble audio et faites un nœud pour éviter qu'il ne se débranche.

Étape 7: câbler le relais

Il est maintenant temps de câbler les relais. Connectez une broche de chaque bobine à la terre. Connectez les autres broches aux broches 4 et 5 de l'Arduino respectivement. Soudez ensemble deux des bornes du commutateur de relais et soudez-y le blindage de masse stéréo. Au relais connecté à la broche 4, soudez le fil rouge du câble stéréo à la borne du commutateur de relais. Au relais, connectez à la broche 5, soudez un fil noir, mais pas celui du câble stéréo. Le fil noir connecté au relais et le fil noir du câble stéréo seront soudés au commutateur de mise au point sous peu (non illustré dans le schéma).

Étape 8: câbler l'alimentation

Testez le centre de votre prise d'alimentation 6V et déterminez si le centre est positif ou négatif. Dans mon cas, le centre était positif. J'ai donc câblé le fil rouge à la broche du milieu et le fil noir à la borne de terre.

Étape 9: câbler le panneau avant

Attachez un fil rouge à la broche droite du potentiomètre, un fil vert à la broche centrale et un fil noir à la broche gauche. Attachez un fil rouge et noir à l'interrupteur de réinitialisation à bouton-poussoir. Insérez la LED bicolore dans le panneau avant et pliez les fils à angle droit.

Étape 10: Connectez-le tous ensemble

C'est maintenant le moment déroutant de tout câbler ensemble. Le plus important est le texte en gras. J'ai oublié de dessiner cet interrupteur sur le schéma. Oups;-) Connectez le fil noir du câble stéréo à l'une des broches centrales de l'interrupteur à bascule DPDT. Sélectionnez l'une des broches extérieures correspondantes et soudez le fil noir non connecté du relais. Connectez l'une des pattes extérieures de la LED bicolore à l'autre broche centrale (dans mon cas, c'était "jaune"). Sur la broche extérieure (adjacente à l'autre broche extérieure que vous venez de sélectionner), connectez un fil à partir de là à la broche 14 de l'Arduino. (Vous devriez vous retrouver avec une paire de deux broches extérieures adjacentes inutilisées) Connectez la broche centrale de la LED bicolore à la résistance de 100 ohms sur le circuit imprimé. Connectez la broche extérieure inutilisée de la LED à la broche 13 (dans mon cas, c'était "vert"). Connectez le fil rouge du potentiomètre à la source d'alimentation 5V sur la carte. Connectez le fil vert du potentiomètre à la broche 21 de l'Arduino. Connectez le fil noir du potentiomètre à la terre. Connectez le fil noir du commutateur de réinitialisation à la terre Connectez le fil rouge à la broche 1 de l'Arduino (avant la résistance) Connectez le fil rouge de la prise d'alimentation à l'entrée du régulateur 7805. Connectez le fil noir à la terre.

Étape 11: programmer la puce

Téléchargez, compilez et chargez le code ci-dessous sur votre puce Arduino. Lorsque vous avez terminé, retirez la puce ATMEGA168 de l'Arduino et installez-la dans la prise de votre carte de circuit imprimé de sorte que la languette de la puce s'aligne avec la languette de la prise. Gardez à l'esprit que votre carte Arduino aura besoin d'une nouvelle puce ATMEGA168 avec un chargeur de démarrage installé dessus avant de pouvoir l'utiliser à nouveau.

Étape 12: Fermer le dossier

Fixez le boîtier fermé avec vos vis. Fixez le bouton au potentiomètre et collez tous les couvercles d'interrupteurs à bascule que vous pourriez avoir. Pour l'utiliser, branchez-le simplement sur le port de télécommande de votre appareil photo, saisissez vos paramètres d'heure, puis connectez un adaptateur secteur 6V à l'intervallomètre et il commencera à filmer.

Étape 13: Adaptateur de batterie (facultatif)

Je n'ai pas inclus de batterie à l'intérieur du boîtier pour économiser de l'espace et je n'aurais donc pas à être dérangé par un interrupteur d'alimentation ou à démonter le boîtier pour le remplacement de la batterie.

Au lieu de cela, j'ai fabriqué un simple adaptateur de batterie 9V avec une prise mâle de type M, un connecteur de batterie 9V et du ruban isolant.

Fondamentalement, soudez le fil rouge du connecteur de la batterie, la borne centrale de la fiche de type M et le fil noir à la grande languette de masse en métal. Enveloppez tout le shebang dans du ruban électrique lorsque vous avez terminé pour éviter qu'il ne se déchire.

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