BI-AMP CE ENCEINTE : 5 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Vous avez toujours voulu construire une enceinte active mais rebuté par le prix exorbitant des crossovers commerciaux ? Eh bien maintenant, l'aide est à portée de main. Pour 20 livres, vous pouvez simplement construire le kit de circuit décrit ici et vous êtes prêt à partir. Tout ce dont vous avez besoin est une paire d'amplis stéréo et une source de signal. En tant qu'ingénieur du son depuis 35 ans, je sais que les seuls haut-parleurs qui sonnent bien sont actifs. Mais devenir actif nécessite généralement de dépenser beaucoup dans le département de l'équipement. En réalité, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon filtre et d'un ampli stéréo de rechange. Comme le canal tweeter n'a besoin que de quelques watts de puissance, cet ampli de rechange n'a pas besoin d'être cher non plus. Si vous consultez le net, vous trouverez de nombreux crossovers actifs à vendre. Beaucoup utilisent la technologie ésotérique, mais tous sont trop chers et ne conviennent pas aux expérimentateurs. Je vais donc présenter ici un nouveau concept pour les expérimentateurs audio, le kit de base. Je pense qu'il est contre-productif d'essayer d'envoyer des objets lourds à l'étranger. D'autant plus que la plupart peuvent se procurer les pièces lourdes et chères localement et à moindre prix. Il est donc logique de concevoir des kits de haute qualité qui peuvent être exploités par une large gamme d'alimentations disponibles localement. Par local, j'entends partout avec une alimentation secteur. Les circuits sont conçus pour fonctionner à partir de blocs d'alimentation de type éliminateur de batterie. Le courant requis est de 20 mA. Si vous branchez des alimentations ou si le secteur n'est pas disponible, le circuit peut fonctionner à partir de batteries, une batterie de voiture est idéale. De même un logement de base est prévu. Si le constructeur en veut plus, il peut prendre ses propres dispositions localement. Le résultat est moins de dépenses et de meilleures performances pour le client et, espérons-le, des ventes plus élevées pour nous. Pourquoi devenir actif ? Les audiophiles savent que les haut-parleurs dits passifs, ceux alimentés par un seul filtre passif d'ampli de puissance ne sonneront jamais aussi bien qu'un haut-parleur actif. Mettre un filtre passif en série avec les haut-parleurs privera les haut-parleurs du facteur d'amortissement complet de l'amplificateur qui le pilote. Le résultat, un son muzzy. De plus, la majeure partie de l'énergie de la musique se produit en dessous de 1 kHz, de sorte qu'un seul amplificateur peut être surchargé en faisant passer les composants de distorsion des hautes fréquences indésirables dans le tweeter via le filtre passif. Dans le système actif, le tweeter sera alimenté par un ampli séparé de sorte que même si l'ampli du woofer est en surcharge, aucun dommage ne peut être causé au tweeter et l'ensemble du système sonnera toujours doux. Un autre avantage du système actif est que la réponse requise les courbes sont facilement générées par les étages de filtre standard et sont indépendantes des paramètres de l'enceinte. Quiconque a essayé de concevoir des crossovers passifs sera bien conscient des difficultés et des compromis impliqués.

Étape 1: OBTENIR LES PIÈCES

Obtenir les pièces. Un schéma de circuit complet et une liste de composants pour ce filtre stéréo sont disponibles sur mon site Web

Étape 2: COMMENT ÇA FONCTIONNE

Comment ça fonctionne. La polyvalence est la marque de fabrique de ce filtre. Il se veut universel dans la mesure où tout système de filtrage peut l'être. La fréquence de rotation dans la version standard a été fixée à 2,5 kHz. Pourquoi? Eh bien, cela se situe dans la plage linéaire de la plupart des woofers de moins de 10 pouces de diamètre. Il est également en toute sécurité au-dessus de la fréquence de résonance de la plupart des tweeters à dôme. La fréquence de rotation peut être modifiée selon les besoins en changeant 4 résistances, R4, R5, R6 et R7. Sachant que la fréquence de rotation requise, f, est exprimée en kHz, la valeur de résistance requise R sera alors en kohms. R = 15916 / fTechniquement, le circuit est basé sur l'ampli op quad TL074 bien connu et respecté. Le circuit de filtrage est basé sur ces amplificateurs opérationnels fonctionnant en mode de gain unitaire. Cela signifie que la distorsion maximale sera inférieure à 0,003 % sur la bande audio. De même, les niveaux de bruit seront <100db en dessous d'une entrée de niveau ligne. Dans la pratique, le bruit est inaudible. Un circuit de filtrage standard Sallen & Key est utilisé pour les sections passe-haut et passe-bas. Les deux fonctionnent comme des filtres de 2e ordre donnant une atténuation de 12 db/octave dans la bande d'arrêt. Le filtre « Q » a été réglé à 0,5, ce qui donne une caractéristique d'atténuation de Bessel telle qu'elle est utilisée dans les filtres de croisement « Linkwitz-Riley ». L'attrait des sections de filtre Q=0,5 est qu'elles sont "mortes", c'est-à-dire qu'elles ne souffrent pas de dépassement sur les transitoires. Cela les rend idéaux pour les filtres audio.

Étape 3: MISE EN PLACE

Assemblée. La plupart des composants sont montés sur le panneau à bandes. La disposition de celui-ci est illustrée à la figure 1. Le premier ordre de travail consiste à effectuer les ruptures dans les pistes du panneau à ruban, représentées par un « X » sur le dessin. Ceux-ci sont mieux fabriqués avec un outil exclusif ou alternativement en tordant un foret de 3 mm dans les trous appropriés. Une fois les ruptures de rails réalisées, les composants peuvent être montés. Tout d'abord, insérez les liaisons filaires entre A2-J2, B1-C1, B16-C16, G8-H8 et G19-H19. C'est une question de choix dans l'ordre dans lequel les autres composants sont insérés et soudés en place. Personnellement, je commencerais par la prise DIP à 14 broches car cela permet ensuite de trouver facilement les positions des pièces restantes. La principale chose qui doit être soigneusement observée est l'orientation de l'électrolytique, C1 la diode, D1 et bien sûr IC1 doivent être correctement montés dans son support. Une fois que la carte a été correctement construite, vérifiez-la ! Pour cela, vous aurez besoin d'un multimètre commuté sur la plage des faibles ohms. Vérifier systématiquement la résistance entre les pistes adjacentes pour tester le manque de continuité. Sauf à travers les voies où il y a des liaisons filaires, vous ne devriez pas en trouver. Si vous le faites, cela signifie que vous avez un pont de soudure entre les pistes. Ceux-ci doivent être traqués et éliminés. En supposant que tout va bien, la prochaine étape de la construction peut commencer. Après avoir construit et testé la planche, l'attention peut maintenant être tournée vers la mécanique. Le circuit est monté sur un panneau en plastique de 3 mm d'épaisseur qui mesure 157 x 61 mm. Le schéma mécanique montre la position des trous de montage pour les phonos d'entrée/sortie et la prise cc, etc. Une fois que ceux-ci ont été percés comme indiqué, montez les prises en place. Maintenant, la soudure volante mène à la carte comme indiqué sur le schéma. Laissez-les environ 200 mm de long pour permettre une soudure facile. Comme l'appareil sera alimenté par une source à faible impédance, il n'y a pas besoin de câbles blindés ici. Un simple fil de connexion, disons que le calibre 7/02 fera l'affaire. Un mot particulier à propos de l'alimentation. Comme mentionné précédemment, cet appareil et d'autres projets ont été conçus pour utiliser des alimentations facilement disponibles. N'importe quelle tension entre 9-35VDC fera l'affaire. Les éliminateurs de batteries CC bon marché sont idéaux et ils sont disponibles dans le monde entier. La plage de tension garantit également que le fonctionnement peut être obtenu à partir d'une batterie. À partir d'un PP3, une batterie de voiture est idéale. Une partie de l'alimentation de la carte est la LED D2. Celui-ci fonctionne en série avec le circuit, le courant de repos consommé par le circuit l'éclaire lorsqu'il est en fonctionnement. Ici, j'ai utilisé une méthode d'attachement très simple mais étonnamment efficace. Un petit morceau de masking tape ! Bien que ce soit bien connu, il convient de le répéter. Un moyen simple de déterminer la borne cathodique (k) de la led est de la tenir devant une lumière. À l'intérieur de l'ampoule LED, vous verrez une barre horizontale connectée d'un côté. Ce côté est la cathode. Pour monter, poussez la led dans le trou de montage de 3 mm. Pliez les fils à plat jusqu'au panneau. Fixez en couvrant l'arrière du trou avec un morceau de ruban adhésif. Maintenant vient le problème. Comment fixer au mieux la planche en position sans perçage disgracieux ? La solution choisie est d'utiliser des tampons auto-adhésifs double face disponibles chez tous les bons papetiers. Placez l'un de ces coussinets aux quatre coins de l'endroit où vous voulez que la planche soit. A noter que les surfaces adhésives sont protégées par une languette en papier. Ceux-ci doivent être décollés pour exposer l'adhésif. Laissez les languettes orientées vers le haut en place. Vous ne voulez pas fixer définitivement la carte jusqu'à ce que vous l'ayez testée ! La dernière étape de la construction consiste à câbler la carte et les prises ensemble comme indiqué sur le schéma.

Étape 4: ESSAI FINAL

Une fois que vous avez terminé, testez-le ! Appliquez l'alimentation et une source de signal au circuit. A la mise sous tension, la LED doit s'allumer. Si, après quelques secondes, rien ne va de travers, vous pouvez être suffisamment confiant pour installer un fil de signal sur chacune des sorties à tour de rôle. Vous devriez avoir deux canaux graves/médiums et deux canaux aigus. Enfin, placez la planche en place sur les pastilles adhésives. Bonne écoute.

Étape 5:

Le graphique ci-dessous montre la réponse en fréquence du filtre. La fréquence de rotation est de 2,5 kHz.