Fabriquer une horloge miroir à l'infini : 15 étapes (avec photos)

2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-13 06:57

Dans un projet précédent, j'ai construit un miroir infini, où mon objectif ultime était d'en faire une horloge. (Créez un miroir coloré à l'infini) Je n'ai pas poursuivi cela après l'avoir construit car, même s'il avait l'air cool, il y avait quelques choses avec le design que je n'aimais pas. Pour ce projet, j'ai procédé à une refonte et je l'ai connecté à un Arduino, créant ainsi une horloge.

Certaines des photos que j'ai incluses contiennent des informations qui ne sont pas répertoriées dans l'étape, alors consultez toutes les photos pour toutes les informations pour chaque étape. De plus, lors de la construction de ce projet, il y a eu quelques fois que mon appareil photo n'a pas pris les photos ou que certaines des photos se sont perdues. S'il y a des étapes qui ne sont pas claires, veuillez laisser un commentaire. Je mettrai à jour ce Instructable si nécessaire.

Si vous préférez voir une version vidéo de ce Instructable, vous pouvez le voir ici:

Fournitures:

(La liste des outils, des pièces et des fournitures est plus longue que je ne veux l'admettre.)

Outils

• Règle à bord droit
• Couteau tout usage
• Sharpie
• Scie à main
• Pinces à ressort
• Bloc de ponçage
• Crayon
• Fer à souder
• Pinces coupantes
• Pince à dénuder
• Dremel
• Dremel Bit #115 (cylindre de sculpture)
• Dremel Bit #199 (Disque à découper)
• Mèche Dremel #85422 (Pierre à aiguiser)
• Dremel Bit # EZ406-02 (Disque de coupe en métal)
• Percer
• Foret 1/16"
• Foret 1/8"
• Foret 3/16"
• Foret 3/8"
• Carré
• Détecteur d'angle
• Cisailles
• Pinces
• Petit fichier
• Tournevis Philips
• Ponceuse orbitale
• Tampons de polissage
• Chiffon de polissage en microfibre
• Planche à découper en nylon

les pièces

• 2 - Goujon en bois carré 1/4", 36" de long
• 2 - Barre d'angle en aluminium, 1/2"x3/4"x1/16", 36" de long
• 6 - Écrou d'accouplement, #10-24 x 3/4"
• 6 - Boulons, #10-24 x 1" 1" x 1/2"
• Planche de bois (longueur minimale 9,5 pouces)
• 1 - Boulon 1/4"-20 x 1"
• 60 - LEDs adressables
• Câble
• Connecteurs de fil LED
• Contrôleur LED (télécommande IR)
• Contrôleur LED (Bluetooth)
• Alimentation LED 5v
• Plexiglas (minimum 10,5" x 10,5")
• Tôle d'aluminium (minimum 10,5" x 10,5")
• Film semi-réfléchissant
• Insert fileté 1/4"-20 x 13mm
• Arduino Nano
• 2 - Capteurs tactiles
• Bouchon de baril

Fournitures

• Bande de peintres
• Colle à bois
• Papier abrasif grain 60
• Papier abrasif grain 220
• Souder
• Flux de soudure
• Bloc de bois aléatoire (angle de 150 degrés)
• Mastic époxy
• Pulvérisation de film
• WD40
• Ruban adhésif noir
• Peinture de couleur chromée

Étape 1: Construisez le cadre en bois: couche 1

J'ai fait un gabarit pour les morceaux de la partie en bois du cadre. J'en ai découpé un et je l'ai tracé sur une cheville carrée de 1/4 , puis j'ai coupé la cheville à mes marques. Le cadre en bois a 2 couches et chaque couche a besoin de 12 de ces pièces, j'ai donc coupé 24 de ces pièces de la cheville. Chaque pièce mesure environ 73 mm d'une pointe à l'autre et l'angle est de 30 degrés.

Je veux les positionner de manière à ce que l'angle de l'un soit collé au bas du suivant. Regardez l'image pour voir ce que je veux dire. J'utilise un autre gabarit pour m'aider à les positionner au fur et à mesure que je les colle ensemble, et colle les pièces sur le gabarit avec du ruban adhésif pour peintres. Je colle 12 de ces pièces ensemble comme ceci dans une forme circulaire, puis je laisse sécher la colle.

Étape 2: Construisez le cadre en bois: couche 2

J'utilise les 12 autres pièces pour la deuxième couche. J'ai perdu les photos pour cette partie du processus, je vais donc montrer les résultats. Je n'ai pas utilisé de gabarit pour créer la deuxième couche, j'ai juste collé les pièces directement au dos de la première couche et les ai maintenues ensemble avec des pinces. Si vous regardez les photos que j'ai des joints, vous verrez que les deux calques sont décalés de sorte que les calques se soutiennent mutuellement. Vous remarquerez également que les pièces dépassent le cadre. J'ai fait cela pour pouvoir les poncer en douceur et pour qu'ils s'emboîtent parfaitement.

Étape 3: Fixez les LED

Les LED que j'ai utilisées sont adressables individuellement et proviennent d'une bande de LED. J'ai coupé la bande à tous les points de coupe parce que je voulais que les lumières soient plus proches les unes des autres qu'elles ne l'étaient sur la bande. Je les fixe 1 segment à la fois avec des LED à chaque joint d'angle et 4 LED entre chaque coin.

Je positionne les LED sans serrer pour le segment suivant, puis à l'aide d'un crayon à bout pointu, je marque le cadre entre les LED et aux extrémités des LED. L'endroit aux extrémités que je marque est l'endroit où j'ai découpé le bois pour les fils. J'ai également fait la même chose pour l'arrière du cadre où les fils vont d'une LED à l'autre.

Étape 4: souder les LED ensemble

Lorsque je soude les LED ensemble, je les fais une par une. Je le positionne en utilisant les marques que j'ai faites plus tôt, puis je replie les extrémités dans la rainure que j'ai sculptée. Avant de souder les fils à la LED, j'applique un peu de flux, puis de la soudure, sur les fils et les pastilles de cuivre afin qu'il soit plus facile de les souder ensemble. Je soude un fil rouge au plot de cuivre 5+, vert au plot de données, puis blanc au plot de masse. J'ai utilisé ces couleurs simplement parce qu'elles correspondent aux fils que j'ai utilisés pour les connecteurs de fils.

Avant d'enrouler les fils autour du cadre en bois, je les pré-plie afin qu'ils ne désalignent pas la LED sur laquelle ils sont soudés. Je les préplie en maintenant les plaquettes de cuivre en place avec mon pouce, puis en pliant simplement chaque fil un par un. Ensuite, ils sont prêts à s'enrouler autour du cadre. Maintenant, je peux couper le fil en excès et le souder à la LED suivante.

Je continue ce processus tout autour du cadre en bois. Sur la dernière LED, j'ai connecté les fils 5+ et de masse à la première LED, mais je n'ai pas connecté le fil de données. Sur la première LED, les pastilles de cuivre d'entrée sont soudées à un connecteur LED.

Étape 5: Testez les LED

Je connecte l'anneau de LED à un contrôleur de LED pour les tester. Ceci est important au cas où il y aurait de mauvaises LED ou de mauvais points de soudure. Seulement environ la moitié des lumières s'allument, alors j'éteins les lumières et examine les LED dans la zone où elles ont cessé de s'allumer. Je pouvais voir que le bloc de données sur l'une des LED avait été retiré, alors j'ai remplacé cette LED. J'ai testé à nouveau les lumières et elles se sont toutes allumées.

Étape 6: Façonner le cadre en aluminium

Passons maintenant au cadre en aluminium. À l'aide d'une barre d'angle (la taille est sur la photo), je fais des marques tous les 67 mm. Ces marques sont là où je veux le plier. À chaque marque, je perce un trou de 1/16 , puis je marque un angle de 30 degrés à chaque trou. J'ai découpé cet angle avec des cisailles en fer blanc, puis partout où la coupe a plié le métal, je l'ai redressé avec une pince.

À l'aide d'un bloc de bois que j'ai coupé à un angle de 150 degrés, j'utilise le bloc de bois pour m'aider à plier les coins aux marques que j'ai faites plus tôt. Cela seul n'a pas permis aux coins de rester pliés à 150 degrés, j'utilise donc un autre modèle pour m'aider à ajuster le pli à la main.

Le cadre en aluminium a 2 pièces, avant et arrière. Je répète le processus de cette étape pour les deux pièces du cadre métallique.

Étape 7: Collage du cadre en aluminium

Je prends les deux pièces que je viens de plier et les colle ensemble dans les positions où elles seront une fois terminées. Je m'assure de positionner les extrémités ouvertes de chaque pièce sur les côtés opposés du cadre. J'utilise du mastic époxy pour combler les espaces à chacun des coins et pour lier les extrémités ouvertes ensemble. Également aux extrémités (mais PAS à chaque coin), je m'assure d'ajouter de l'époxy supplémentaire aux surfaces intérieures pour m'assurer qu'il tient bien ensemble. NE PAS coller la pièce avant sur la pièce arrière.

Une fois l'époxy durci, j'enlève le ruban. Je lime et ponce l'époxy à chacun des coins jusqu'à ce qu'il soit lisse avec le reste de la surface.

Étape 8: monter/fixer les boulons au cadre

Pour maintenir l'avant du cadre vers l'arrière, nous ne souhaitons évidemment pas utiliser de ruban adhésif en permanence. Voici ma solution; J'ai pris 6 écrous d'accouplement, rectifiés des 2 côtés pour le rendre aussi fin qu'un rectangle que possible sans meuler tout le long des filets, et j'ai mis quelques encoches sur les côtés. Je veux les coller à l'époxy sur la pièce avant pour pouvoir la boulonner à l'arrière. L'astuce consistait à s'assurer qu'ils s'alignent parfaitement, mais cela s'est avéré assez facile.

Après avoir décidé quelle pièce du cadre je veux utiliser pour la pièce arrière, j'ai utilisé un foret de 1/16" pour percer un trou où je voulais que les 6 boulons aillent, en veillant à ne pas percer ces trous pilotes trop près du Ensuite, je perce les mêmes trous plus gros avec un foret de 1/8", puis à nouveau avec un foret de 3/16". (J'aurais pu sauter la taille moyenne.) Ensuite, j'ai inséré le boulon dans le trou. l'écrou sur le boulon, puis j'ai recollé l'avant et l'arrière. J'ai mélangé un peu plus de mastic époxy, en ai mis dans le cadre sous l'écrou, puis j'ai poussé l'écrou dans l'époxyde et en position. Une fois l'époxyde fixé, les écrous et les boulons étaient tous parfaitement alignés ! J'ai retiré les boulons et le ruban adhésif, puis j'ai ajouté plus d'époxyde sur les côtés des écrous. Après cet ensemble, j'ai déposé l'époxyde de la surface avant des écrous, à l'exception d'une partie près du bas de la noix.

Étape 9: Coupez et préparez le plastique avant

Avec le cadre tout construit, il est temps de finir les intérieurs. Passons ensuite à la pièce de plastique avant. Je prends une feuille de plexiglas et la place sous la partie avant du cadre, puis trace autour du cadre. Lorsque je le découpe, je dois rester à l'intérieur de la ligne à environ 1/16 pour compenser l'épaisseur de l'aluminium.

Après avoir découpé le plexiglas, je le place sur le cadre et marque l'endroit où je dois le découper pour qu'il passe au-delà des écrous et de l'époxy. Après avoir découpé ces endroits, je teste l'ajustement du plastique, puis ajuste les sculptures si nécessaire. Une fois qu'il est bien ajusté, il est prêt à mettre le film réfléchissant dessus.

Étape 10: Coupez et préparez le miroir en aluminium

Pour l'aluminium, le couper sur mesure est similaire au plastique. Placez-le simplement sous le cadre, tracez le contour, puis coupez-le à l'intérieur de la ligne. Là où se trouvent les 6 écrous, vous devez découper des fentes, mais juste assez grandes pour les écrous et non pour l'époxy. N'oubliez pas non plus que vous devez couper une rainure en haut pour que les fils puissent passer.

Après c'est juste pour façonner c'est prêt à polir. Je ne vais pas passer en revue les étapes pour cela ici, mais vous pouvez consulter l'Instructable que j'ai fait pour ce processus ici: Polish Aluminium Sheet Metal to Mirror Finish

Juste par curiosité, j'ai décidé d'ajouter une partie de mon film réfléchissant sur le métal, pour voir comment cela se compare à l'aluminium poli. Dans le projet final, le film sera dans la moitié supérieure du miroir. À mon avis, cela fonctionne à peu près de la même manière, donc le polissage ne sera pas nécessaire si vous utilisez le film.

Étape 11: Faire la barre de déformation

Pour ajouter un effet de déformation au miroir infini, j'ai utilisé un morceau de bois auquel j'ai ajouté un insert fileté au milieu de celui-ci. Avec cela, je peux avoir une presse à boulons à l'arrière du miroir en aluminium. Cela devrait faire en sorte que l'effet infini se courbe vers l'intérieur.

Étape 12: Retouches avant l'assemblage final

Une fois le cadre terminé, j'ai peint la partie métallique d'une couleur chromée. Pour la partie en bois avec les LED, j'ai ajouté du ruban adhésif noir épais des deux côtés, couvrant les points de soudure. Ensuite, j'ai collé à chaud quelques morceaux de plexiglas sur le côté contre lequel l'aluminium sera appuyé.

Étape 13: Assemblez l'horloge

Il est maintenant temps de rassembler toutes les pièces. Et rappelez-vous, le miroir en aluminium a le film réfléchissant sur la moitié supérieure.

Lors du réglage de la barre de déformation, si elle est trop serrée, l'effet sera déformé de manière aléatoire. Si le gauchissement est trop fou et que vous voulez juste qu'il se courbe vers le centre, desserrez simplement le boulon de la barre de gauchissement. Il n'a pas besoin d'être très serré pour bien fonctionner.

Étape 14: Et c'est tout

Et c'est tout! Une chose que je n'ai pas mentionnée est l'Arduino que j'ai utilisé. C'est un Arduino Nano, et je vais faire un Instructable spécifiquement sur la configuration pour cela et ajouter un lien ici quand cela sera fait.

Si une étape nécessite plus de détails ou n'est tout simplement pas très claire, laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Je mettrai à jour ce Instructable si nécessaire.

Si vous construisez une horloge miroir Infinity, j'aimerais voir ce que cela donne !

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Étape 15: Code Arduino

Voici un lien vers le code que j'ai utilisé pour l'Arduino Nano. Cela devrait être un bon point de départ pour votre projet. Ceci est juste un code de base et ne gardera pas l'horloge précise pendant de longues périodes de temps. Afin de rester précis, une connexion WiFi sera nécessaire ou une horloge en temps réel sera ajoutée, ainsi que le code pour les utiliser.

GitHub:

J'expérimente actuellement avec un D1 Mini pour obtenir du temps Internet. Mon lien GitHub contient 2 dossiers et le dossier WiFi contient des fichiers qui fonctionnent avec le D1 Mini pour obtenir l'heure sur Internet. (Cette version de fichier n'utilise pas de capteurs tactiles et ne prend pas en charge le réglage manuel de l'heure.)

Si vous rencontrez des problèmes avec ce code, veuillez me le faire savoir afin que je puisse corriger cette page. Ou si vous ajoutez des améliorations, j'aimerais voir ce que vous ajoutez.