Persistance du personnel LED Vision : 11 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Il est bien connu que même après qu'une lumière ait été éteinte, l'œil humain continue de la "voir" pendant une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle la persistance de la vision, ou POV, et cela permet de « peindre » des images en déplaçant rapidement une bande de LED, en dessinant une ligne d'une image à la fois en succession rapide. Si vous effectuez une recherche en ligne (par exemple sur Etsy), vous pouvez trouver pas mal de jouets basés sur cette idée: pois, bâtons, etc.

Cependant, ceux-ci sont chers: les prix typiques pour un personnel POV de résolution décente commencent à 500 $, et ils utilisent des logiciels propriétaires, il n'y a donc pas de moyen facile de modifier leur comportement ou d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Ainsi, à la recherche d'un cadeau d'anniversaire pour un ami qui aime peindre avec la lumière, j'ai décidé de créer ma propre version open source en utilisant des composants facilement disponibles.

Mon projet s'appuie sur le travail exceptionnel de Phillip Burgess et Erin St Blaine d'Adafruit; cependant, j'ai apporté quelques modifications, en améliorant l'électronique. Voici les principales caractéristiques de ce projet:

• Il s'agit d'un bâton recto-verso, d'une longueur totale de 141 cm (55 pouces); il n'est pas pliable. Chaque côté du bâton dispose de deux bandes LED de 50 cm/72 pixels, pour un total de 288 LED. Ainsi, vous pouvez l'utiliser pour afficher des images avec une résolution de 72 pixels.
• Le personnel est alimenté par deux batteries Li-Ion 18650, ce qui devrait suffire pour au moins 1 heure de spectacle, peut-être jusqu'à 2 heures, selon l'intensité de vos images. Les batteries peuvent être rechargées via un connecteur micro-USB; le temps de charge complet est d'environ 5 heures.
• Les images (au format bitmap) peuvent être facilement téléchargées sur la portée en connectant la portée à un ordinateur, où elle apparaît comme un périphérique de stockage USB. Il a assez de mémoire pour environ 50 images. L'ordre dans lequel les images sont affichées est décrit dans un fichier texte brut séparé, où vous pouvez mettre une liste d'images et de durées. Une image peut y être répertoriée plusieurs fois, voire aucune.
• La mire contient une unité de mouvement inertielle (IMU) qui peut être utilisée pour détecter quand la mire est en mouvement. Le logiciel l'utilise pour ajuster la fréquence de mise à jour des images, afin que les images n'apparaissent pas étirées ou compressées, quelle que soit la vitesse à laquelle vous les faites pivoter. Vous pouvez également l'utiliser pour contrôler votre show: par ex. l'arrêt de la portée horizontalement est utilisé comme un signal pour passer à l'image suivante dans le diaporama.
• Le logiciel est basé sur Arduino IDE. Il est disponible sous une licence open source et est facile à modifier pour répondre à vos besoins.

Ce projet est open source; tout le code et les schémas sont disponibles dans mon référentiel github sous licence MIT.

Fournitures:

Vous aurez besoin des fournitures suivantes:

• Bande LED APA102 (DotStar), 144 LED/mètre, PCB noir, de chez Adafruit ou Aliexpress. Vous avez besoin de 4 bandes de 50cm (72 LED); vous pouvez également acheter des bandes plus longues et les couper en morceaux de 50 cm. Les bandes ne doivent pas être imperméabilisées. Les bandes Adafruit sont livrées avec un revêtement imperméable que vous pouvez simplement retirer et jeter.
• Deux batteries Li-Ion 18650. Recherchez des batteries protégées de haute capacité (au moins 3000 mAh) d'un fabricant réputé tel que Panasonic, Samsung ou Sanyo; Je recommande ces batteries de Sanyo ou Panasonic. N'essayez pas d'économiser de l'argent en achetant une batterie sans nom sur eBay ou Amazon.
• Tube en polycarbonate, 11F (55in/141cm), 1 pouce de diamètre extérieur, de flowtoys.com
• Deux embouts et grip tennis pour le tube d'Amazon
• Goujon en bois carré de 1/2 pouce, de HomeDepot ou de toute autre quincaillerie. Vous avez besoin de 4 pieds (ou deux pièces de 2 pieds)
• Microcontrôleur Adafruit ItsyBitsy M4 ou ItsyBitsy nRF52840. Le nRF52840 est légèrement plus cher, mais il est livré avec le Bluetooth, ce qui ouvre de nombreuses possibilités supplémentaires. Cependant, la version actuelle de mon code n'utilise pas Bluetooth - ceci est prévu pour les futures mises à niveau. N'utilisez pas 32u4 ou M0 ItsyBitsy - ils n'ont pas assez de RAM pour nos besoins.
• Carte de blindage POV personnalisée pour ItsyBitsy et deux cartes de distribution d'alimentation personnalisées conçues par moi-même. Vous pouvez les créer vous-même en téléchargeant les schémas, la nomenclature et les fichiers Gerber à partir de github, ou acheter les trois ensemble dans ma boutique sur Tindie
• Interrupteur à bascule
• Câblage: il est préférable d'utiliser un câblage isolé en silicone, car il est beaucoup plus flexible que celui isolé en PVC ordinaire. Vous avez besoin de fils 20 AWG pour l'alimentation (2,5 m rouge, 1 m noir) et 24-26 awg pour le signal (deux couleurs différentes de votre choix, 50 cm chacune)
• Tube rétractable noir de 8 mm de diamètre, 1 mètre
• Trois connecteurs JST XH 4 positions avec des fils de 15 cm ou plus, 22awg. De tels connecteurs sont couramment utilisés comme fils d'équilibrage pour charger les blocs-batteries au lithium. Notez que le connecteur à 4 positions serait vendu comme un fil d'équilibrage 3s (un fil pour chacune des cellules de la batterie et un pour la masse commune). Si vous êtes à l'aise pour sertir vos propres connecteurs, vous pouvez acheter à la place un boîtier et des contacts JST XH auprès de Digikey ou Mouser et fabriquer vos propres fils; cela simplifierait certaines des étapes ci-dessous.
• Entretoises imprimées en 3D et support de commutateur. Les fichiers STEP se trouvent dans le dossier matériel du référentiel github. Vous aurez besoin de 3 entretoises et d'un support de commutateur. Vous pouvez utiliser n'importe quelle imprimante 3D et n'importe quel type de filament (PLA, ABS, …).
• Fermetures éclair noires étroites (2 mm). Remarque: la plupart des fermetures éclair de 4 pouces ont une largeur de 0,1" = 2,5 mm, ce qui est trop large pour nous - vous avez vraiment besoin de 2 mm ou moins.
• Embases mâles détachables, 0,1"

Si vous achetez vos LED sur AliExpress et que vous êtes prêt à attendre 3 à 4 semaines pour l'option de livraison gratuite, le prix total des composants ci-dessus serait d'environ 150 $ (frais de port compris). Si vous achetez vos LED chez Adafruit, ajoutez 60 $ au prix ci-dessus.

Si vous choisissez de peindre les chevilles en bois en noir pour un meilleur aspect (recommandé), vous avez également besoin de peinture en aérosol noire.

Vous pouvez acheter le kit de pièces qui contient certaines (mais pas toutes !) des pièces ci-dessus dans ma boutique sur Tindie: https://www.tindie.com/stores/irobotics/. De cette façon, vous pouvez éviter d'acheter un pack de dix interrupteurs alors que vous n'en avez besoin que d'un.

Outils

Vous aurez besoin des outils et fournitures habituels: pinces à dénuder, pince coupante, ciseaux, fer à souder convenable, film rétractable, ruban électrique, pistolet thermique pour rétrécir le film rétractable, couteau modèle tranchant ou couteau utilitaire. Inutile de dire que vous aurez également besoin d'un ordinateur pour programmer le microcontrôleur et d'un chargeur USB pour charger les batteries. On suppose que vous avez déjà une certaine expérience avec Arduino et avec des projets électroniques de base, au moins au niveau de la soudure des en-têtes aux cartes ou des fils d'épissage.

Étape 1: Aperçu

Le personnel assemblé sera composé des sous-ensembles suivants:

• Deux accus 18650 et câblage au milieu du staff. Les batteries sont séparées les unes des autres et des ensembles LED par des entretoises imprimées en 3D; la longueur totale des piles + entretoises est d'environ 28 cm.
• Deux assemblages de LED, un de chaque côté du personnel. Chaque ensemble se compose de deux bandes LED de 50 cm fixées sur un goujon en bois. Les bandes LED seront soudées à un tableau de distribution électrique rond à l'extrémité intérieure de la cheville. L'ensemble LED est connecté les uns aux autres et à la batterie par des connecteurs JST XH, se branchant sur les en-têtes des cartes de distribution d'alimentation.
• À une extrémité du bâton, il y a un interrupteur, avec deux fils allant de celui-ci aux batteries au milieu et protégé par un embout avec une ouverture pour l'interrupteur
• À l'opposé de la portée, le contrôleur, composé du microcontrôleur ItsyBitsy attaché à la carte de blindage POV personnalisée, protégé par un embout. Un câble à 4 fils est branché sur l'embase JST XH du blindage POV; les fils parcourent la longueur de l'assemblage LED jusqu'au centre
• Bande de grip de raquette de tennis recouvrant l'ensemble batterie au milieu du bâton, pour une meilleure adhérence.

Étape 2: Logiciel

Si vous utilisez le kit de pièces de ma boutique Tindie qui comprend ItsyBitsy M4 (cette option a été ajoutée en décembre 2020), vous pouvez sauter cette étape - ItsyBitsy est déjà préprogrammé pour vous

On commence par programmer le microcontrôleur ItsyBitsy. Cela peut être fait de l'une des deux manières suivantes:

- en utilisant un binaire pré-construit. C'est la méthode la plus simple pour les personnes qui ont peu ou pas d'expérience en programmation. Cependant, cela ne vous permet pas de personnaliser le personnel selon vos besoins

- construire à partir de la source. Cela offre la plus grande flexibilité, car il est facile de modifier le code selon vos besoins, mais nécessite une certaine familiarité (très modeste) avec Arduino IDE.

Dans les deux cas, vous devez télécharger la dernière version à partir du référentiel github. Téléchargez l'archive Source code.zip (ou Source code.tar.gz si vous êtes sous Linux); malgré son nom, cette archive contient non seulement du code source mais aussi des binaires et des exemples d'images. Après le téléchargement, extrayez-le dans un emplacement temporaire.

Utiliser des binaires pré-construits

Connectez votre ItsyBitsy à l'ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB. (Si vous le faites pour la première fois, vous pourriez recevoir un message concernant l'installation des pilotes; dans ce cas, attendez qu'il vous dise que votre matériel est prêt à être utilisé.) Double-cliquez sur le bouton de réinitialisation; votre ItsyBitsy devrait apparaître comme un lecteur externe sur votre ordinateur, avec un nom comme ITSYM4BOOT. Ouvrez ce lecteur dans la fenêtre de votre navigateur de fichiers; à l'intérieur, vous devriez voir les fichiers CURRENT. UF2, INDEX. HTM et UF2_INFO. TXT.

Ouvrez maintenant dans une autre fenêtre de navigateur de fichiers le répertoire extrait de l'archive téléchargée à partir de github. Trouvez dans ce répertoire les binaires et trouvez-y le sous-répertoire correspondant au type de Itsy Bitsy que vous avez (M4 ou nRF52840). A l'intérieur, vous trouverez deux fichiers: formatter. UF2 et povstaff-vX. X. UF2, où X. X est le numéro de version.

Vous devez d'abord télécharger et exécuter le fichier formatter. UF2, qui formatera le stockage flash interne du microcontrôleur pour une utilisation future (vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois). Pour ce faire, faites glisser le fichier formatter. UF2 sur le lecteur ITSY**BOOT; si vous obtenez une question "Voulez-vous copier ce fichier sans ses propriétés, cliquez sur "Oui". Après cela, ItsyBitsy redémarrera, ITSY**BOOT disparaîtra de votre ordinateur et le script du formateur s'exécutera; vous ne t voir aucune sortie visible.

Double-cliquez à nouveau sur le bouton de réinitialisation; Le lecteur ITSY**BOOT devrait à nouveau apparaître sur votre ordinateur. Cette fois, faites-y glisser povstaff-vX. X. UF2. Encore une fois, ItsyBitsy redémarrera. C'est tout - le microcontrôleur contient maintenant le logiciel povstaff.

Compilation à partir de la source

Vous aurez besoin d'Arduino IDE (version 1.8.6 ou supérieure). Assurez-vous que les bibliothèques suivantes sont installées:

• Adafruit DotStar
• Adafruit BusIO
• Adafruit TinyUSB
• Capteur unifié Adafruit
• Adafruit MPU6050
• Adafruit SPIFlash
• SdFat - Fourchette Adafruit. Remarque: vous avez besoin de la fourchette Adafruit, pas de la bibliothèque SdFat d'origine !

Consultez cette page si vous avez besoin d'aide pour installer des bibliothèques.

Installez les fichiers de support de carte pour votre carte comme décrit ici (pour ItsyBitsy M4) ou ici (ItsyBitsy nrf52840). Vérifiez que cela fonctionne en connectant votre ItsyBitsy à l'ordinateur, en sélectionnant le type de carte et le port appropriés et en exécutant le sketch Blink. Si vous utilisez ItsyBitsy M4, choisissez dans le menu Tools->USB Stack->TinyUSB.

Ensuite, vous devez formater le stockage flash QSPI inclus sur la carte. Pour ce faire, trouvez dans le menu Fichier->Exemples->Adafruit SPIFlash->SdFat_format. Modifier la ligne

#define DISK_LABEL "EXT FLASH"

en remplaçant EXT FLASH par une étiquette de votre choix, jusqu'à 11 symboles (par exemple "POVSTAFF"). Téléchargez le croquis sur votre carte et démarrez le moniteur série à 115200 bauds. Vous devriez voir un message vous demandant de confirmer le reformatage; répondez "OK" pour confirmer et vous devriez voir le message "Flash formaté".

Vous êtes maintenant prêt à télécharger le croquis principal sur le tableau. Dans l'archive extraite de github, recherchez le fichier code/povstaff/povstaff.ino et ouvrez-le dans Arduino IDE. Téléchargez-le sur le tableau Itsy Bitsy.

Attention: le téléchargement d'images sur ItsyBitsy ne peut se faire qu'après l'avoir soudé à la carte de blindage POV: le logiciel s'appuie sur le circuit diviseur de tension sur le blindage pour détecter quand la carte est connectée à l'USB. Si vous souhaitez tester la carte sans le blindage, utilisez des cavaliers pour connecter la broche A1 à 3,3 V.

Étape 3: Souder le POV Shield

Soudez les en-têtes mâles à ItsyBitsy; pour ItsyBitsy M4, soudez uniquement les embases le long des deux côtés longs de la carte. Soudez maintenant la carte de blindage POV à ces en-têtes sous l'Itsy Bitsy, formant un "sandwich" de deux cartes comme indiqué sur les photos ci-dessus. Remarque: tous les composants du bouclier POV doivent être à l'extérieur et non à l'intérieur du sandwich !

Une fois que vous avez terminé de souder, utilisez des pinces coupantes en diagonale pour couper les longues broches des en-têtes afin qu'elles ne gênent pas.

Étape 4: fabrication des assemblages de LED

1. Prenez les chevilles en bois de 1/2 pouce et coupez-les à l'aide d'une scie à métaux pour produire deux pièces de 51 cm chacune. Essayez de garder vos coupes carrées.
2. Facultatif: vaporisez les pièces en noir et laissez sécher. Cela donnera au bâton un aspect beaucoup plus soigné (lorsqu'il est éteint; une fois allumé, personne ne remarquera la couleur des goujons).
3. Procurez-vous la ou les bandes LED. S'ils se trouvent à l'intérieur d'un réa étanche, retirez et jetez le réa. S'ils ont des fils soudés, dessoudez-les; enlever l'excès de soudure à l'aide d'une mèche tressée. Si vous avez commandé des bandes de 1 m ou 2 m, coupez-les en morceaux de 50 cm, en veillant à laisser des pastilles à souder aussi grandes que possible au début de chaque bande (cela devrait être facile, car généralement des bandes plus longues sont créées en soudant ensemble des bandes de 50 cm, donc vous ne ferez que défaire le travail de quelqu'un d'autre).
4. Soudez les embases mâles détachables au début de chaque bande LED comme indiqué sur les photos. La façon la plus simple de le faire est de brancher les en-têtes mâles dans une longue bande d'en-têtes femelles, de les mettre à plat sur l'établi (idéalement, sur du silicone ou un autre tapis résistant à la chaleur) et de les coller sur le tapis pour maintenir les en-têtes en place, comme le montrent les photos ci-dessus. Alignez ensuite la bande LED et utilisez un peu de poids pour la maintenir en place pendant que vous soudez les en-têtes. Remarque: vous soudez le côté court de l'en-tête à la bande, en laissant le côté long libre. Vous souderez très près de la première LED, alors surveillez attentivement votre fer à repasser - ne touchez pas la LED !

5. Toutes les bandes APA102 ont 4 lignes de signal: Ground (GND, généralement abrégé G), Clock (CLK ou CI pour Clock In), Data (DAT ou DI) et VCC, ou 5V. Cependant, l'ordre de ces lignes de signal sur les bandes varie selon les fabricants. C'est donc le bon moment pour l'écrire pour une utilisation future. Placez la bande sur le bureau avec le début de la bande à gauche, et notez les signaux, de haut en bas et en les étiquetant A… D. Par exemple, pour la bande sur les photos ci-dessus, vous obtiendrez la liste suivante:

   • A=GND
   • B=CLK
   • C=DAT
   • D=VCC

   Gardez cette liste à portée de main pour le reste de l'assemblage - vous vous y référerez plus d'une fois.

6. Retirez le papier protecteur de la bande adhésive à l'arrière de la LED et fixez la bande au goujon en bois de sorte que les entretoises en plastique sur les en-têtes soudés affleurent l'extrémité du goujon. Fixez l'autre bande sur le côté opposé de la cheville. Répétez avec l'autre cheville.
7. Prenez les cartes de distribution électrique et soudez-les aux en-têtes comme indiqué sur les photos. Les planches doivent être alignées avec l'extrémité de la cheville en bois. Utilisez des pinces coupantes en diagonale pour couper la longueur supplémentaire des broches d'en-tête.

Vous devriez maintenant avoir deux assemblages LED terminés. Remarque: l'adhésif des bandes LED n'est pas très résistant, vos bandes peuvent donc commencer à se décoller. C'est bon; nous ferons un attachement plus permanent plus tard.

Étape 5: Câblage de la carte de contrôle

1. [Si vous avez acheté le kit de pièces dans ma boutique Tindie en décembre 2020 ou plus tard, vous pouvez ignorer cette étape - utilisez simplement le connecteur JST XH inclus avec des fils de 55 cm.]Prenez l'un des connecteurs JST XH avec des fils. Soudez des fils de silicone supplémentaires (22-24 awg) aux fils, ce qui fait une longueur totale d'environ 55-57 cm (y compris le connecteur). Il est suggéré que vous choisissiez les couleurs de fil pour correspondre au signal transporté, en utilisant le rouge pour VCC, le noir pour GND, etc. Vous pouvez voir quel fil transporte quel signal en le branchant sur l'en-tête de la carte de blindage POV et en consultant les étiquettes ensuite à l'en-tête. Essayez de faire les épissures aussi petites que possible afin qu'elles soient faciles à insérer à l'intérieur du tube; pour le rendre encore plus facile, décalez les épissures, en faisant la connexion pour différents fils à différents endroits (par exemple, coupez VCC et GND à 10 cm du connecteur, et les deux autres fils, à 15 cm du connecteur).
2. Prenez l'un des assemblages de LED créés à l'étape précédente. Notez que le tableau de distribution d'alimentation a 4 autres trous qui n'ont pas encore été utilisés. Dénudez environ 5 mm de chacun des 4 fils de l'assemblage de fils que vous venez de fabriquer et placez les fils dénudés dans ces trous (du côté de l'assemblage de LED) et soudez-les comme indiqué sur les photos ci-dessus. Les signaux (VCC, GND, …) doivent être associés aux étiquettes sur la carte (A, B, C, D) en utilisant le tableau que vous avez noté à l'étape 3.
3. Pour cacher les fils et les rendre plus nets, prenez le tube rétractable de 8 mm. Coupez un morceau d'environ 50-51 cm de long. Normalement, les tubes rétractables de ce diamètre sont vendus comme plats, avec le lettrage sur un côté. Utilisez des ciseaux pour ouvrir le tube dans le sens de la longueur, d'un bout à l'autre, en le faisant sur le côté avec un lettrage. Insérez soigneusement les fils dans le tube et disposez-le le long du goujon, le côté ouvert vers le bas. Assurez-vous que les fils sont à plat et ne se croisent pas.
4. Utilisez des attaches pour maintenir les bandes LED et le câblage à la cheville. Les zipties doivent s'insérer dans les espaces entre les LED (c'est pourquoi nous en avions besoin de 2 mm de large). La tête des fermetures éclair doit être au milieu du côté vide du goujon (sans LED ni câblage) - pas dans le coin ! Placez les fermetures éclair tous les 7-8 cm environ. Serrez-les et coupez.

Étape 6: Câblage des batteries

Dans cette étape, vous souderez des fils aux batteries Li-Ion. Cela peut être dangereux si ce n'est pas bien fait ! Veuillez lire attentivement toutes les instructions et porter des lunettes de protection. Vous travaillez à vos risques et périls !

1. Coupez environ 5-6 cm de fil rouge 20awg; dénudez environ 1 cm d'une extrémité et soudez à la borne positive de l'une des batteries 18650 en suivant attentivement les instructions de cette page. Soudez maintenant le fil noir 20awg de 13 cm à la borne négative. Encore une fois, assurez-vous de suivre les instructions! Répétez la même chose avec l'autre batterie.
2. Prenez deux connecteurs JST XH avec fils. Si les cordons mesurent plus de 15 cm, coupez-les à 15 cm (connecteur compris). Branchez (temporairement) chaque connecteur dans la carte de distribution d'alimentation à la fin de l'assemblage des LED et utilisez les étiquettes sur la carte (A…D) avec le tableau que vous avez créé à l'étape 3 pour identifier le signal (VCC, GND, …) pour chaque fil conducteur. Utilisez des tubes thermorétractables colorés, du ruban électrique coloré ou tout autre moyen pour étiqueter les fils; une fois que vous avez fait cela, vous pouvez débrancher le connecteur de l'ensemble LED.
3. Dénudez environ 1 cm de chaque fil conducteur. Souder le fil CLK du premier ensemble de fils au fil CLK du second; n'oubliez pas de mettre une gaine thermorétractable sur le fil avant de souder. Répétez la même chose avec les fils DAT; utiliser un pistolet thermique pour rétrécir le tube. Assurez-vous que la longueur totale du faisceau de câbles assemblé, d'un connecteur JST XH à l'autre, est d'au moins 28 cm.
4. Coupez environ deux morceaux de fil rouge 20awg de 70 cm de long pour les fils de commutateur. Soudez l'un d'eux avec les deux fils VCC de deux connecteurs JST XH et l'autre, avec les deux fils des bornes positives de la batterie, comme indiqué dans le schéma de câblage ci-dessus. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre la gaine thermorétractable sur les fils avant de souder; une fois la soudure terminée, utilisez un pistolet thermique pour rétrécir le tube.
5. Soudez ensemble les fils GND des deux connecteurs JST XH avec les deux fils des bornes négatives de la batterie, comme indiqué sur le schéma de câblage. N'oubliez pas la gaine thermorétractable.
6. Utilisez du ruban électrique pour coller les fils aux batteries, en plaçant les batteries à 5 cm l'une de l'autre (plus tard, nous mettrons une entretoise imprimée en 3D de 4,5 cm entre elles). Assurez-vous que les fils ne se croisent pas sur la surface de la batterie - s'ils le font, l'assemblage résultant pourrait ne pas tenir dans le tube. Vérifiez que l'assemblage de la batterie s'adapte à l'intérieur du tube (c'est OK si c'est un ajustement serré). Les extrémités des connecteurs JST XH doivent être à au moins 5 cm des extrémités de la batterie. Ce n'est pas grave s'il y a une longueur de câblage supplémentaire entre les batteries - il y aura de la place pour le cacher.

Étape 7: Câblage du commutateur

1. Placez l'ensemble LED restant (PAS celui avec les fils de la carte de commande) à côté de l'ensemble batterie, du côté des fils de l'interrupteur, en plaçant l'entretoise imprimée en 3D entre eux. Faites passer les fils de l'interrupteur à travers la découpe du tableau de distribution électrique à l'extrémité de l'ensemble DEL et le long du côté du goujon en bois. Ils doivent être suffisamment longs pour couvrir toute la longueur de l'assemblage et dépasser d'au moins 5 cm au-delà de l'extrémité du goujon en bois; s'ils sont plus longs, coupez-les à 5 cm au-delà de l'extrémité du goujon.
2. Dénudez environ 5 mm à l'extrémité de chacun des fils de l'interrupteur et soudez-les aux bornes de l'interrupteur comme indiqué sur la photo. Peu importe quel fil est attaché à quelle borne. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF avant de continuer.
3. Comme à l'étape 5, utilisez une gaine thermorétractable de 8 mm pour cacher les fils longeant la cheville en bois. Utilisez des attaches pour attacher le tube à la cheville.

Étape 8: Assemblage du personnel

Disposez toutes les pièces ensemble dans cet ordre: - interrupteur - assemblage de LED (avec fils d'interrupteur) - assemblage de batterie- deuxième assemblage de LED (avec fils de carte de commande) - carte de commande (ItsyBitsy + bouclier POV)

Branchez les fils des batteries dans les embases JST XH sur les ensembles LED. Branchez les fils du contrôleur dans l'en-tête JST XH sur la carte de blindage POV. Faites un test de base en allumant l'interrupteur; si les batteries sont chargées (au moins partiellement), les LED doivent clignoter pendant 2 secondes indiquant la tension de la batterie.

Placez les entretoises imprimées en 3D entre les deux batteries et également entre les batteries et chaque ensemble LED comme indiqué sur la photo. Placez l'interrupteur dans le support d'interrupteur imprimé en 3D. Découpez un cercle fin (5 mm ou moins) de 22 mm de diamètre dans un matériau souple (par exemple de la mousse d'emballage) et insérez-le entre le panneau de commande et le goujon en bois.

Insérez maintenant soigneusement l'ensemble dans le tube en polycarbonate, l'extrémité du panneau de commande en premier. Si vous avez tout fait correctement, une fois complètement inséré, la carte de contrôle s'arrêtera à moins de 1 cm de l'extrémité du tube.

Étape 9: Terminer

Prenez les deux embouts en PVC. Utilisez un couteau modèle ou un couteau utilitaire pour couper dans l'un d'eux une ouverture rectangulaire d'environ 11x17 mm ou légèrement plus (cela n'a pas besoin d'être très précis). J'ai également utilisé les couteaux à ras pour la finition. Mettez l'embout avec l'ouverture sur l'extrémité de l'interrupteur du bâton. Mettez l'autre embout à l'extrémité opposée.

Enfin, appliquez le ruban de surgrip de tennis sur la partie médiane du tube, contenant l'ensemble de la batterie. Vous pouvez regarder cette vidéo pour voir la bonne façon d'appliquer la bande de surgrip: https://www.youtube.com/embed/HNc34XlUBww. Assurez-vous de garder les chevauchements entre les tours de ruban petits - si vous les rendez trop grands, votre ruban s'épuisera avant d'atteindre la fin de l'assemblage batterie + entretoise.

Félicitations, vous avez terminé votre personnel

Étape 10: Première utilisation

Pour tester votre personnel, assurez-vous que l'interrupteur est sur OFF. Retirez le capuchon du côté contenant la carte de contrôle; connecter le personnel à l'ordinateur à l'aide d'un câble microUSB. Il devrait apparaître comme un lecteur USB externe, avec le nom POVSTAFF.

Allez dans le répertoire contenant l'archive extraite de github (voir étape 2); y trouver des images de répertoire. Il doit contenir des exemples de fichiers bitmap et le fichier imagelist.txt. Faites glisser tous ces fichiers dans le dossier POVSTAFF, puis éjectez-le (comme vous le feriez normalement pour éjecter une clé USB). Déconnectez le personnel de l'ordinateur et remettez le capuchon.

Le personnel est maintenant prêt à l'emploi. Pour l'utiliser, mettez l'interrupteur sur ON; la mire doit clignoter brièvement, indiquant la tension de la batterie, puis s'éteindre en attendant que vous commenciez le spectacle. Commencez simplement à faire tourner le bâton et il prendra vie !

Pour obtenir des instructions d'utilisation complètes, y compris des instructions sur le téléchargement de vos propres images et la création de vos propres diaporamas, veuillez consulter le fichier USER_GUIDE.pdf dans l'archive github extraite (également jointe à cette étape). Vous pouvez télécharger plus d'images à partir du site Web de Visual POI: https:/ /visualpoi.zone/patterns/; veuillez suivre les instructions du guide de l'utilisateur pour les télécharger au personnel.

Étape 11: Commentaires finaux

Vous trouverez ci-dessous quelques réflexions sur cette conception et les plans futurs.

• Actuellement, il existe deux manières de passer d'une image à l'autre: soit en fournissant la durée d'affichage de l'image dans le fichier imagelist.txt, soit en arrêtant la portée en position horizontale. Je prévois d'expérimenter d'autres moyens de contrôler le spectacle, comme l'utilisation de l'application Bluetooth. Si quelqu'un a des suggestions, je serais heureux de les entendre.
• La charge de la mire se fait pendant que les batteries sont connectées aux LED. Même avec les LED éteintes, elles consomment toujours une puissance importante (environ 300 mA), ralentissant le processus de charge. Encore une fois, quelque chose à penser pour les prochaines versions
• Ce serait bien de rendre le bâton pliable, afin qu'il puisse être transformé en deux pois. Cela nécessiterait un travail important - à la fois mécanique (réaliser une connexion rigide et concevoir des connexions électriques pour être facilement branché/débrancher) et électronique (nous aurions besoin de deux cartes contrôleurs). C'est donc un projet plus long.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez les écrire ci-dessous!Remerciements

Je tiens à remercier Adafruit pour avoir développé une grande partie des logiciels et du matériel utilisés dans ce projet et les avoir rendus disponibles sous des licences open source. Je tiens également à remercier toutes les personnes sur Discord Adafruit pour leur aide.

Finaliste du concours à piles