Assemblage du matériel Desktop Pi : 12 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Je trouve le Raspberry Pi et le monde des ordinateurs à carte unique (SBC) fascinants. L'intégration de tous les composants de base requis pour un ordinateur à usage domestique typique dans un système compact et autonome a changé la donne pour les bricoleurs et les bricoleurs de matériel et de logiciels.

De même, l'esthétique d'une plate-forme de jeu magnifiquement conçue et assemblée met en évidence la fierté de l'ingénierie et de la fabrication qui ont permis de créer tous les composants individuels qui permettent à la "magie" de se produire. Espérons que lorsque votre Desktop Pi sera terminé, vous pourrez être fier de la beauté et de la simplicité de cette petite machine, bien que polyvalente et fonctionnelle.

Étape 1: Matériel requis

Ce projet est une excellente démonstration de la façon dont quelque chose peut souvent être "plus que la somme de ses parties". Il s'agit en grande partie d'une réorganisation des accessoires Raspberry Pi actuels, centrée autour d'un cadre conçu sur mesure et imprimé en 3D. Voici les éléments que j'ai utilisés dans mon cas, ainsi que quelques éléments facultatifs qui peuvent également être utilisés.

Remarque: je ne suis pas sponsorisé et n'inclus aucun lien d'affiliation. (Aucun lien du tout en fait!) Je vous montre simplement où j'ai obtenu mes documents. Ce que vous utilisez pour votre projet doit être fonction de votre budget et de vos goûts personnels. En outre, vous trouverez plusieurs fournisseurs pour de nombreux produits apparemment identiques répertoriés ici. Choisissez ce qui a du sens pour vous.

Ce que j'ai utilisé:

1. Raspberry Pi 4 - 4 Go

2. Refroidisseur de tour ICE

3. Décodeur acrylique + carte d'extension

4. SSD 128 Go

5. Adaptateur USB 3.0 vers SATA

6. Alimentation avec interrupteur marche/arrêt

7. Carte MicroSD

Étape 2: Options et alternatives

Ce qui suit sont des choix purement esthétiques. Les performances peuvent varier, mais à toutes fins utiles, à part les tests thermiques des cartes, vous ne devriez pas voir de réelles différences d'utilisation.

1. Tour à profil bas ICE

2a. Carte adaptateur M.2 (alternative SSD 2,5 pouces)

2b. SSD M.2 (si vous suivez cette voie, vous n'aurez pas besoin de l'adaptateur USB 3.0 vers SATA)

3a. Peinture métallique en aérosol toutes surfaces de votre choix

3b. Papier de verre ou bloc de ponçage

3c. Ruban de masquage

Étape 3: Impression 3D du boîtier

J'ai utilisé un modèle original Ender 3 pour imprimer le boîtier. L'impression 3D est un sujet tellement vaste que je le laisserai en dehors de cette construction, à part pour dire que le fichier a été découpé dans Cura selon les paramètres standard pour l'Ender 3 à une hauteur de couche de 0,2 mm et un remplissage de 10 % et a pris environ 14,5 heures. Le boîtier a été imprimé à l'aide de Hatchbox PLA noir sur la surface de construction OEM Ender 3 sans utiliser de colle ou de ruban adhésif. Il est très important que le boîtier et la plaque arrière soient tous deux imprimés dans les orientations indiquées dans les images ci-dessus afin qu'aucun support ne soit nécessaire !

La pièce a été modélisée à l'origine dans Solidworks, mais aurait pu très facilement être réalisée dans Tinkercad ou la plupart des autres programmes de modélisation 3D gratuits ou basés sur un navigateur. J'ai joint les fichiers STL ici pour votre usage. J'ai également conçu ce boîtier avec de plus grandes tolérances à l'esprit, car les types de filaments et les imprimantes peuvent en fait faire varier sensiblement les dimensions finales. Tout ne s'emboîte pas très bien, mais la plaque arrière continue avec un claquement satisfaisant et structurellement, elle est assez solide.

Étape 4: Terminer le boîtier

Cette étape est totalement facultative mais donne au boîtier un bel aspect. J'ai décidé de peindre l'avant du boîtier et la plaque arrière avec une peinture en aérosol métallique toutes surfaces. Si vous optez pour cette voie, n'oubliez pas de couvrir les trous d'aération avec du ruban adhésif pour éviter que l'intérieur du boîtier ne soit partiellement vaporisé. De plus, plutôt que de coller tous les bords du boîtier, je recommande de placer le boîtier sur le côté sur une serviette en papier, de vaporiser le côté inférieur du boîtier, puis de le retourner et de répéter. Cela fournit une belle ligne nette le long des bords des coins les plus longs sans ruban adhésif ! Si nécessaire, vous pouvez poncer légèrement les faces du boîtier que vous souhaitez peindre, puis essuyer avec un essuie-tout humide pour éliminer toute poussière de filament de la surface. J'ai trouvé que cela faisait une différence significative dans la texture de la peinture de surface, en particulier le long des courbes avant.

Étape 5: Assemblage de la carte d'extension Pi

Les kits comprennent leur propre ensemble d'instructions pour assembler les pièces selon les besoins. La première étape consiste à brancher la carte d'extension et à l'aide des entretoises fournies, placez les deux cartes sur la plaque acrylique. Ensuite, placez le tampon thermique rose sur le processeur et suivez les instructions pour l'installation du refroidisseur de tour. Le fil rouge du ventilateur du refroidisseur se branche sur la broche du coin extérieur et le fil noir doit être espacé d'une broche, comme indiqué dans l'image ci-dessus. Vous pouvez ensuite brancher les fils issus de la plaque acrylique avec le ventilateur intégré. Je recommande fortement de brancher le cordon d'alimentation à ce stade. Le ventilateur de la tour et le ventilateur mural doivent s'allumer à ce stade. Lorsque vous êtes sûr que toutes vos connexions sont correctes et fonctionnent, allez-y et débranchez le petit ventilateur intégré dans la plaque acrylique.

Étape 6: Installation de la carte dans le boîtier

Vous pouvez maintenant glisser la planche assemblée dans le boîtier en alignant les bords de la plaque acrylique avec les fentes du boîtier, comme indiqué sur les images. Assurez-vous de le faire glisser complètement dans la fente perpendiculaire.

Astuce: Si la plaque acrylique est trop lâche dans la fente, une noisette de colle de construction dans le coin de la fente intérieure maintiendra la plaque en place et sera facile à casser si vous choisissez de démonter la plate-forme.

Étape 7: Installation de la couverture acrylique

Répétez l'étape précédente avec la plaque acrylique intégrée au ventilateur et branchez les fils rouge et noir dans les fentes appropriées comme précédemment. Si vous avez oublié la commande, ne vous inquiétez pas, vérifiez les images ci-dessus !

Étape 8: Installation du SSD

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de glisser le SSD dans la fente de l'étagère. Veillez à ne pas faire sortir les fils rouges et noirs des ventilateurs de leurs broches sur la carte d'extension pendant cette opération ! Il devrait être assez serré, alors allez-y lentement, en commençant par le coin du SSD et en déplaçant lentement le SSD en place. Assurez-vous que le SSD est orienté dans la direction souhaitée pour la plate-forme finale. J'aime que le côté branding soit visible. Fais ce que tu trouves cool !

Étape 9: Placer la plaque arrière

À ce stade, nous pouvons maintenant installer la plaque arrière. Alignez les arêtes de la plaque arrière avec les fentes à l'arrière du boîtier. C'est beaucoup plus facile si vous commencez à une extrémité du boîtier avec les deux arêtes dans leurs fentes respectives et appliquez une pression croissante sur la plaque arrière dans le sens des fentes. La plaque arrière se mettra en place avec un joli bouton-pression à la fin.

Étape 10: SSD et câbles d'alimentation

Il ne reste plus qu'à brancher le câble SATA vers USB 3.0 et le câble d'alimentation. Mon câble SATA vers USB était un peu long, alors j'y ai mis une belle boucle. J'aime aussi l'esthétique unique qu'il ajoute au boîtier.

Étape 11: Produit fini

Voila ! Vous avez terminé avec l'assemblage du matériel ! Branchez-vous et profitez de votre nouvelle plate-forme malade !

Étape 12: FAQ et commentaires

Q: Où sont les fichiers de pièces ?

R: Les fichiers de pièces se trouvent à l'étape 3.

Puis-je overclocker mon Raspberry Pi ?

R: Oui, le refroidisseur de tour fournira un refroidissement suffisant pour l'overclocking.

Q: Comment fonctionne le ventilateur intégré ?

R: Le ventilateur intégré en acrylique aspire l'air dans le boîtier et à travers les trous d'aération en nid d'abeille.

Q: Le ventilateur de la tour est-il bloqué par le bas ?

R: Il y a un espace suffisamment grand sous le refroidisseur de la tour pour permettre à l'air de circuler. En outre, les trous d'aération à motifs en nid d'abeille sont présents sur la surface inférieure. Vous pouvez appliquer les pieds antidérapants en caoutchouc (du kit de boîtier en acrylique) au bas du boîtier si vous le souhaitez, ce qui permettra également à l'air d'entrer par le dessous du boîtier.

Q: En feriez-vous un pour moi ?

R: Je suis actuellement très occupé entre l'école et le travail, mais je vais vous aider à créer le vôtre du mieux que je peux ! Envoyez-moi un message et je vous répondrai dès que possible.

Q: Quelqu'un d'autre publie vos photos ailleurs/ prend le crédit de ce projet

R: Si vous voyez cela ailleurs, n'hésitez pas à soutenir mon travail en l'attribuant à cette instructable.

Q: Quel logiciel as-tu utilisé ?

R: Le Pi exécute twister OS qui offre une excellente expérience de bureau et rend l'overclocking super simple avec le logiciel inclus.

Q: L'éclairage vient-il uniquement des ventilateurs ?

R: Oui, le refroidisseur de tour et le ventilateur intégré en acrylique sont les seules sources lumineuses à l'intérieur du boîtier. Le câble SATA vers USB possède également de jolies LED rouges et bleues indiquant le transfert de données.

Q: Pouvez-vous faire cela pour un tableau de cluster ?

R: Je vais vérifier d'autres architectures possibles et commencer à travailler sur celles-ci quand je le pourrai !

Q: Qu'en est-il du refroidissement par eau ?

R: Consultez la dernière FAQ !

Q: Les LED bleues augmentent-elles les performances ?

R: Oui, évidemment.

Q: Et ensuite ?

R: Je travaille sur un système de refroidissement à eau fermé super bon marché et totalement inutile pour cette plate-forme. Mon objectif est de faire en sorte que cela fonctionne pour vous les gars à assembler pour moins de 20 $.