Clé USB rétro-futuriste : 16 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Il y a quelque temps, j'ai reçu une clé USB en cadeau. Le boîtier du lecteur était beau, mais, malheureusement, il commence à poser un problème de connexion peu fiable après plusieurs mois d'utilisation. Par conséquent, j'avais arrêté d'utiliser ce lecteur. La plupart des gens jetteraient probablement un tel lecteur à la poubelle, mais je l'ai gardé et j'ai décidé de le réparer plus tard. Et je l'ai fait. D'une manière intéressante.

Dans ce instructable, je décris comment j'ai fait une nouvelle et originale clé USB rétro-futuriste à partir de l'ancienne clé USB et d'une boîte d'une autre ferraille.

Ma seule inspiration était la boîte de ferraille et de vieux tubes électroniques, que j'ai vus il y a des années. Je n'avais aucune intention de suivre un style rétro-futuriste particulier - comme le steampunk, le teslapunk, etc.

Étape 1: Matériel et outils

Matériel

• Clé USB. J'en ai utilisé un ancien…
• Connecteur USB A mâle. J'ai utilisé un connecteur d'un câble USB cassé.
• LED bleue de 3 mm. J'en ai utilisé un ancien avec un angle de faisceau étroit.
• résistance 100
• Bâton de pistolet à colle chaude 7 mm
• deux tubes en plastique d'un bâton de colle
• ruban d'aluminium
• ruban de cuivre
• PCB vierge
• fils (j'ai utilisé AWG 26)

Matériel de la « collecte des ordures »

• tube en plastique transparent
• bouton d'une vieille radio
• grille métallique (à partir d'un petit panier)
• feuille de plastique avec des trous d'épingle
• vieux condensateurs
• fil de cuivre mince (d'un diamètre d'environ 0,3 mm)
• fil d'un diamètre d'au moins 1,5 mm; fil de cuivre enrobé de préférence

Outils

• fer à souder
• pistolet à colle chaude
• colle cyanoacrylate (alias super colle)
• mini perceuse + ponceuse (alias outil Dremel)
• perceuse, forets
• vu
• petit fichier
• couteau tout usage
• pinces
• Ruban Kapton
• peinture incolore mate (la peinture à base d'acrylique est OK. J'ai utilisé du Balakryl transparent)
• fabricant permanent à base d'alcool bleu et noir
• alcool (pour les intempéries…)

Étape 2: planifier

Voir croquis dans l'image ci-dessus. Cela devrait aider à clarifier ce qui se passe dans les prochaines étapes.

Étape 3: "Datacrystal"

Dès que j'ai eu une idée plus précise du look final, j'ai commencé à expérimenter avec un bâton de colle chaude de 7 mm et des LED. J'ai également essayé de percer un trou dans tout l'axe du bâton de colle chaude, ce qui s'est avéré être une bonne idée. Vous pouvez voir le résultat dans l'image ci-dessus. (C'est mieux en réalité que sur la photo.)

L'astuce pour percer dans un bâton de colle chaude est de régler une vitesse de perçage très élevée et d'enlever le matériau par fusion. J'ai utilisé un vieux foret émoussé de 1 mm. Le diamètre du trou final doit être d'environ 3 mm (ce qui correspond au diamètre de la LED).

Résistance pour la LED

La LED bleue nécessite généralement 3V @ 20 mA. La tension USB est de 5V. Par conséquent:

R = (5V - 3V) / 0,02A = 100

Étape 4: Nouveau connecteur USB

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir le PCB nu du lecteur Flash. Sans l'ensemble du boîtier en plastique, il ne convenait pas du tout à un port USB. Il est de toute façon nécessaire de souder un nouveau connecteur USB A. (J'ai utilisé un vieux connecteur d'un câble USB cassé. Je n'ai eu qu'à retirer tout le plastique avec un couteau utilitaire…) Dans l'image ci-dessus, vous pouvez également voir le brochage du connecteur USB. Les broches correspondantes doivent être câblées ensemble… Les fils GND et +5V doivent être connectés à la résistance avec la LED. Cela devrait être une tâche de soudure simple.

Je recouvre le PCB avec un ruban Kapton et je fixe également les fils avec de la colle chaude après soudure.

Étape 5: Corps

Comme corps de base, j'ai utilisé des tubes en plastique à partir de bâtons de colle. Cela pourrait probablement mieux paraître si j'utilisais des tubes en cuivre ou en laiton, mais je n'en avais pas du tout. Au moins, les tubes en plastique sont légers.

L'impression sur le tube en plastique n'a pas besoin d'être enlevée, car elle sera recouverte d'un ruban d'aluminium plus tard.

J'ai coupé les tubes à la bonne longueur et découpé une encoche pour le connecteur USB A ainsi qu'un trou pour un condensateur. Ce condensateur n'a qu'un but décoratif et il n'est pas du tout connecté. Voir les images…

Étape 6: Corps – Placage

Je couvre tout l'extérieur du bas et du haut du corps avec du ruban adhésif en aluminium.

Étape 7: Corps – Plus de placage

Ensuite, j'ai ajouté un peu de décoration à l'aide d'un ruban de cuivre. J'ai également recouvert les bords du tube transparent avec ce ruban adhésif.

Étape 8: « Datacrystal Chamber » – Séparateurs

Entre le corps et la chambre de cristal de données devraient être des séparateurs. (Cela aurait l'air mauvais sans eux.) Ils ont également un objectif important: ils maintiennent le cristal de données dans l'axe de la chambre.

Je les ai fabriqués à partir de PCB vierges (FR4). J'ai d'abord percé des trous de 7 mm pour le cristal de données, puis j'ai retiré de la matière des marges jusqu'à ce que des séparateurs s'adaptent au corps.

Ensuite, j'ai collé des morceaux de feuilles à trous d'épingle sur des séparateurs comme décoration.

Cela devrait être plus clair sur les photos…

Étape 9: « Chambre à cristaux de données » – Anneau de grille

Comme autre décoration de chambre, j'ai décidé d'ajouter un anneau de grille. J'ai utilisé une grille métallique d'un panier pour les fournitures de bureau. J'ai coupé la grille à la largeur désirée, puis je l'ai pliée en forme d'anneau puis j'ai soudé les deux extrémités ensemble. Enfin, j'ai soudé un morceau de fil (de trombone) à l'anneau.

J'ai également ajouté un peu d'altération à l'aide d'un marqueur permanent bleu à base d'alcool.

Étape 10: Bobines

J'ai ajouté une bobine de cuivre aux parties supérieure et inférieure du corps près de la partie médiane. J'ai utilisé un fil de cuivre enrobé d'un diamètre = 0,3 mm. Chaque extrémité des fils que j'ai passée à l'intérieur du corps et fixée avec de la colle cyanoacrylate.

Étape 11: serrage des fils

Les trois parties principales du corps sont en fait maintenues ensemble à l'aide de trois fils de cuivre plus épais (ils sont à la fois fonctionnels et décoratifs…) Je les ai placés symétriquement autour du corps.

Étape 12: extrémité supérieure

Comme extrémité supérieure du corps, j'ai utilisé un bouton d'une vieille radio. Principalement parce qu'il s'ajustait parfaitement et qu'il avait l'air plutôt bien. J'ai percé un trou dans l'axe du bouton pour un autre vieux condensateur, mais ce n'était pas nécessaire…

Étape 13: extrémité inférieure

J'ai utilisé un morceau de PCB comme extrémité inférieure du corps. J'y ai dessiné mes initiales et mon année puis je l'ai gravé. Si je n'avais pas de PCB, j'utiliserais un morceau de plastique ou une rondelle ou quelque chose comme ça…

Étape 14: Assemblage final

Après avoir terminé toutes les pièces, il était temps de tout assembler. Voir à nouveau le croquis dans l'image ci-dessus…

J'ai collé certaines pièces ensemble avec de la colle cyanoacrylate ou de la colle chaude. Je n'ai pas collé le tube transparent du milieu sur le corps.

Étape 15: Altération

L'objectif principal de cette étape était de réduire la nouveauté et la brillance métallique et d'ajouter plus de personnalité au lecteur.

J'ai essayé de faire un peu d'altération en utilisant des marqueurs permanents à base d'alcool et cela a très bien fonctionné. La couleur est restée dans les rayures et ainsi de suite, après un nettoyage brut. Il a mis en évidence les imperfections.

Ensuite, je l'ai enduit de peinture acrylique mate. Il a brouillé les marques des marqueurs permanents, mais à la fin de la journée, il s'est avéré être une amélioration inattendue. J'ai fait un revêtement en trois couches.

Étape 16: Dernière étape

Il manque la dernière étape…

Je voulais faire aussi une caisse en bois pour ce lecteur, mais je n'avais pas de bois utilisable, et je n'ai aussi eu que des outils élémentaires pour le travail du bois. (Je ne pouvais pas lancer une bûche sur une scie à table ou sur une scie à ruban et ainsi de suite.) Par conséquent, je n'avais qu'une boîte en carton brut pendant un certain temps (voir dans une image ci-dessus). La recherche de bois utilisable était étonnamment difficile. Je n'ai pas pu obtenir un meilleur morceau de bois qu'une latte d'épicéa. Malheureusement, le bois d'épicéa n'est pas très adapté à la fabrication de caisses, car il est très mou et se fend trop.

J'ai beaucoup improvisé dans la fabrication de la boîte en bois. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas partager comment je l'ai fait. Cela pourrait probablement insulter certains menuisiers expérimentés.

Quoi qu'il en soit, j'espère que je vous ai inspiré avec cette instructable:-)