Bandes lumineuses à DEL à décoloration contrôlées par capteur, alimentées par Arduino : 6 étapes (avec images)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

J'ai récemment fait rénover ma cuisine et je savais que l'éclairage « rehausserait » l'apparence des placards. J'ai opté pour « True Handless » donc j'ai un espace sous le plan de travail, ainsi qu'une planche, sous le placard et sur le dessus des placards disponibles et je voulais les éclairer. Après avoir regardé autour de moi, je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais et j'ai décidé d'essayer de faire le mien.

Pour l'éclairage, j'ai choisi des bandes LED blanc chaud unicolores (du type étanche avec un revêtement en plastique souple pour la protection).

Pour les placards, comme ils étaient plats sur le fond, j'ai choisi des luminaires très discrets et j'ai fait passer le câble à l'intérieur du meuble et autour du dos (à l'intérieur des placards j'ai découpé une rainure à l'aide d'un Dremel pour le câble, puis je l'ai rempli une fois que le câble était à l'intérieur, donc il n'y en a aucun signe).

MAIS… Je ne voulais pas d'un gros interrupteur, et je voulais un look premium à la façon dont les lumières sont apparues, donc après avoir regardé autour et trouvé des interrupteurs de fondu haut/bas, et un compatible Alexa, je ne pouvais toujours pas en trouver un qui pouvait faire fonctionner tout l'éclairage tout en le rendant beau, j'ai donc décidé de créer le mien.

Mon projet était donc de produire un appareil capable d'alimenter les quatre lumières, avec un fondu progressif et rapide à partir d'un capteur passif - continuer jusqu'à ce que je quitte la cuisine et soit un interrupteur pour le "forcer" à rester allumé, soit si je laisse la cuisine s'estomper après un temps prédéterminé s'il ne voit personne.

(Et cela n'a pas coûté beaucoup plus qu'une seule unité pré-construite sur amazon - avec des pièces de rechange !).

Voici une vidéo de celui-ci en action

Étape 1: Pièces

J'ai une liste des pièces que j'ai utilisées d'Amazon ci-dessous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour les acheter, mais si vous avez des articles similaires qui traînent, utilisez-les !!! Notez que certains d'entre eux sont des articles «multiples», vous devriez donc avoir suffisamment de pièces de rechange pour en fabriquer pour vos amis et votre famille, ou simplement pour d'autres projets - mais ils sont si peu coûteux que l'achat d'un article est souvent compensé par les frais de transport de toute façon…..

Pièces pour ce projet:

Ensemble complet d'Arduino (Remarque: non requis mais contient beaucoup de choses avec lesquelles jouer à l'avenir !):

Arduino NANO (utilisé à l'intérieur de la boîte):

Capteur PIR:

Bandes lumineuses LED:

Pilote LED (Alimentation):

Cartes MOSFET:

Appuyez pour effectuer des commutateurs:

Boite noire pour contenir l'Arduino et les MOSFET:

Boitier blanc pour capteur et interrupteur:

Fil de connexion des composants aux bandes LED:

Fiches et prises 2.1 mm:

Fil pour connecter Arduino à d'autres composants:

Dissipateurs thermiques (pour MOSFET):

Ruban thermique double face:

Gaine thermorétractable

Étape 2: La technologie et comment elle s'articule

Pour ce faire, nous devons d'abord faire le circuit…

Donc, pour commencer, j'ai utilisé une planche à pain et un Ardiuno Uno pleine taille. N'ayant jamais utilisé d'Arduino auparavant, j'ai acheté un package comprenant un Uno tiers et tout un kit de pièces (que j'utiliserai ensuite pour d'autres projets). Vous n'avez évidemment pas besoin de le faire si vous ne faites que suivre ce projet, mais c'est une bonne idée si cela peut vous amener à construire d'autres choses aussi.

Le Bread-board vous permet de simplement pousser les fils et les composants sur une carte en plastique pour vous permettre de tester votre conception de la partie électronique.

Je l'ai assemblé avec quelques LED rouges, et cela m'a permis de vérifier comment la partie fondue du programme fonctionnait (je l'ai temporairement configuré pour qu'il expire après 10 secondes afin que je puisse voir l'effet du fondu d'entrée et de sortie décalé). La façon dont cela fonctionne est que les LED s'allument/s'éteignent instantanément (contrairement aux ampoules traditionnelles), vous n'avez donc pas besoin de mettre une tension variable - vous pouvez en fait les allumer et les éteindre si rapidement qu'elles ont l'air de ne pas être aussi lumineuses. C'est ce qu'on appelle la modulation par ondes pulsées (PWM en abrégé). Fondamentalement, plus vous les gardez allumés longtemps, plus ils deviennent brillants.

REMARQUE: une fois que j'ai câblé les bandes lumineuses réelles, le courant tiré de chacune des bandes complètes les rend un peu moins lumineuses ET elles s'estompent légèrement différemment - j'ai donc créé le programme avec des paramètres configurables)

Bien que vous puissiez acheter de petites alimentations enfichables pour piloter directement les bandes de LED, comme j'en ai quatre, j'ai décidé d'acheter un pilote de LED (essentiellement une alimentation avec un courant de sortie plus élevé). J'ai surestimé cela car je n'ai pas vérifié le courant réel jusqu'à ce qu'il soit construit (comme je le faisais avant l'installation de la cuisine). Si vous l'installez dans une cuisine existante (ou pour tout ce pour quoi vous l'utilisez), vous pouvez mesurer la consommation de courant par bande, additionner les valeurs, puis choisir un pilote de LED approprié (la prochaine puissance nominale).

Après l'avoir testé, j'ai réalisé que le courant absorbé par les lumières serait trop élevé pour conduire directement à partir de l'Arduino, donc pour l'unité réelle, j'ai utilisé des MOSFET - ceux-ci agissent essentiellement comme un relais - s'ils sont alimentés (du côté de la faible puissance), ils enclenchent ensuite la connexion côté courant fort.

J'ai triché ici - j'aurais pu acheter les MOSFET réels, mais il y en a déjà montés sur de petites cartes de circuits imprimés disponibles, ainsi que des connecteurs à vis et de jolies petites lumières LED SMD sur la carte afin que vous puissiez voir leur état. Gagner du temps sur la soudure ? Putain, oui!

Même avec les MOSFET, la valeur nominale maximale de la longueur des bandes LED attirait encore quelques AMP, et le MOSFET a recommandé d'ajouter un dissipateur de chaleur pour les garder au frais. J'ai donc eu quelques petits dissipateurs thermiques et j'ai utilisé du ruban thermique double face pour les coller sur la partie métallique du dissipateur thermique. A pleine puissance, ils chauffent toujours, mais après avoir ajusté la luminosité maximale dans mon programme (les LED étaient TROP brillantes), j'ai trouvé que les MOSFET ne chauffent pas de toute façon mais ça vaut quand même la peine de les ajouter pour allonger la durée de vie des composants ou si vous choisissez un niveau plus lumineux que moi.

Le capteur était également disponible déjà emballé sur une petite carte de circuit imprimé, et cela comprend tous les circuits de support, ainsi que quelques cavaliers (petites broches avec un lien, que vous pouvez basculer entre les positions pour choisir différentes options) et une variable temps libre. Comme nous l'utilisons pour déclencher notre propre minuteur, nous pouvons les laisser dans la position par défaut.

J'ai ajouté un petit interrupteur Push to Make près du capteur pour me permettre d'allumer les lumières en continu et de les éteindre avec une deuxième pression. C'était le composant avec lequel j'avais le plus de problèmes, car une combinaison de choses signifiait que l'Arduino pensait souvent que l'interrupteur était enfoncé, donc il allumait et éteignait les lumières au hasard. Cela semblait être une combinaison de bruit dans l'Arduino, de la longueur du câble, du bruit sur la ligne Ground/0V et du fait que les connexions dans les commutateurs sont bruyantes, elles doivent donc être « anti-rebonds ». J'ai joué avec quelques trucs, mais j'ai finalement décidé de faire vérifier le programme, j'appuyais sur le bouton pendant quelques millisecondes – essentiellement pour éviter les rebonds, mais aussi en ignorant tout bruit.

Pour l'unité réelle, j'ai trouvé une petite boîte discrète pour loger le capteur et l'interrupteur poussoir, et une autre qui équipait toutes les cartes et câbles MOSFET. Pour faciliter les choses, j'ai acheté un câble à deux conducteurs qui pouvait transporter le courant (et j'ai marqué un câble pour une identification facile) et j'ai fait le tour de la cuisine jusqu'aux points de départ de chacune des bandes lumineuses. J'ai également acheté des prises et des fiches, ce qui m'a permis de terminer les câbles sur une prise et d'installer les quatre prises dans le plus grand boîtier. De cette façon, j'ai pu réorganiser les bandes lumineuses afin qu'elles commencent à partir de la planche, à travers les poignées, sous les armoires et au-dessus des lumières des armoires simplement en les débranchant plutôt que de changer le code.

Cette boîte équipait également facilement un Arduino NANO (encore une carte tierce pour moins de 3 £) en haut. Pour obtenir les petites connexions du NANO et des MOSFETS, etc., j'ai utilisé une variété de câbles unipolaires colorés (j'en ai utilisé un avec une isolation résistante à la chaleur, mais vous n'en avez pas besoin). J'ai toujours utilisé le câble à deux conducteurs à courant plus élevé des MOSFET aux prises.

Pour percer les boîtes, j'avais heureusement une perceuse à colonne disponible, mais même sans elle, vous pouvez percer un trou pilote avec un foret plus petit, puis élargir le trou à la taille dont vous avez besoin à l'aide d'un foret étagé (https:// amzn.to/2DctXYh). De cette façon, vous obtenez des trous plus nets et mieux contrôlés, en particulier dans les boîtes en ABS.

Percez les trous selon le schéma.

La boîte blanche, j'ai marqué la position du capteur et où se trouvait la lentille de Fresnel blanche. Ensuite, une fois que j'ai trouvé où se trouvait le centre de celui-ci, j'ai percé un trou pilote, puis j'ai utilisé le plus grand foret étagé pour l'élargir (vous pouvez simplement utiliser un foret « bois » de cette taille plus grande). J'ai ensuite dû poncer le trou un peu plus grand MAIS je n'ai pas poussé toute la lentille de Fresnel à travers le trou - en gardant le trou plus petit, cela ne rend pas le capteur si "visible".

Vous trouverez également sur la boîte blanche qu'il y a quelques ergots qui dépassent sur le côté pour vous permettre de visser la boîte à un mur, etc. mais je les ai coupés. J'ai ensuite élargi la petite découpe dans la boîte conçue pour un câble d'un côté pour s'adapter au plus gros câble à 4 conducteurs que j'ai utilisé, et de l'autre côté de la boîte je l'ai élargi pour s'adapter à l'interrupteur (voir photo).

Étape 3: Câblage

Voir le schéma de câblage ci-joint.

Fondamentalement, vous pouvez utiliser des connecteurs enfichables, puis souder les broches fournies avec l'Arduino, ou comme je l'ai fait, simplement souder directement aux broches de la carte de l'Arduino. Comme pour tout travail de soudure, si vous êtes inexpérimenté, jetez un œil aux vidéos Youtube et entraînez-vous d'abord - mais essentiellement: 1) Utilisez une bonne chaleur (ni trop chaude ni trop froide) sur le fer et assurez-vous que la panne n'est pas piquée. 2) Ne « chargez » pas la soudure sur la pointe du fer (bien qu'il soit de bonne pratique d'« étamer » l'extrémité lorsque vous commencez pour la première fois, puis d'essuyer ou d'enlever l'excédent - entraînez-vous à toucher la pointe du fer sur le composant et peu de temps après, touchez la soudure à la panne et au composant en même temps et elle devrait « couler » sur la carte. 3) Ne pas surchauffer les composants (IMPORTANT !!!) - si cela ne semble pas couler, laissez-le refroidir et réessayez dans un certain temps, et ne travaillez pas non plus trop longtemps sur la même zone. 4) à moins que vous n'ayez trois mains ou que vous ayez de l'expérience dans la tenue de baguettes, achetez l'une de ces choses Helping Hands pour maintenir les composants ensemble (par exemple

Pour me faciliter la vie, j'ai également dessoudé les connecteurs à 3 broches des cartes MOSFET. Pour ce faire, faites fondre de la soudure sur la connexion de soudure existante pour l'aider à couler à nouveau, puis utilisez une paire de pinces pour tirer les broches pendant que la soudure est encore en fusion. Cela aide si vous avez une pompe ou une mèche à dessouder pour retirer la soudure fondue avant de retirer le composant (par exemple https://amzn.to/2Z8P9aT), mais vous pouvez vous en passer. De même, vous pouvez simplement souder directement sur les broches si vous le souhaitez (c'est plus pratique si vous câblez directement sur la carte).

Maintenant, jetez un oeil au schéma de câblage.

Prenez un morceau du fil fin monoconducteur et retirez un peu de l'isolant à l'extrémité (je trouve que les décapants et le coupeur rolson https://amzn.to/2DcSkom sont bons), puis torsadez les fils et faites fondre un peu de soudure dessus pour les tenir ensemble. Poussez le fil à travers le trou de la carte, puis soudez le fil en place.

Continuez ainsi pour tous les fils sur l'Arduino que j'ai répertoriés (utilisez le nombre de broches numériques dont vous avez besoin - j'ai 4 jeux de lumières mais vous pouvez en utiliser plus ou moins). Utilisez idéalement un câble de couleur correspondant à l'utilisation (ex. 12V Rouge, GND noir, etc.).

Pour rendre les choses propres et éviter les courts-circuits, je recommande de glisser un petit morceau de gaine thermorétractable (https://amzn.to/2Dc6lD3) pour chaque connexion sur le fil avant de souder. Tenez-le loin pendant que vous soudez, puis une fois le joint refroidi et après avoir tout testé, faites-le glisser sur la connexion et chauffez-le avec un pistolet thermique pendant quelques secondes. Il se rétrécit pour faire un joint net.

REMARQUES: j'ai lu quelque part qu'il y avait une diaphonie entre certaines des broches de l'Arduino D12 ou D8. Pour être sûr, j'ai utilisé D3 pour la quatrième sortie - mais si vous voulez en essayer d'autres, n'hésitez pas, n'oubliez pas de le mettre à jour dans le code.

Coupez les câbles à une longueur raisonnable pour s'adapter à l'intérieur de la boîte, puis coupez et étamez à nouveau les extrémités. Cette fois, soudez les câbles aux cartes MOSFET sur les broches comme indiqué. Chaque sortie numérique (D9, D10, D11 et D3) doit être soudée à l'une des quatre cartes. Pour les sorties GND, je les ai toutes rassemblées et je les ai jointes avec une goutte de soudure - pas de la manière la plus soignée, mais tout se cache dans une boîte de toute façon….

Arduino vers MOSFET

La tension d'entrée, j'ai câblé le +12V et GND de la même manière, et je les ai mis ainsi que quelques courtes longueurs du câble à 2 conducteurs dans un bloc de choc. Cela m'a permis d'utiliser le Choblock comme réducteur de tension pour l'alimentation entrante du pilote de LED/PSU et a également permis aux câbles à 2 conducteurs plus épais d'être mieux reliés. J'ai d'abord étamé les extrémités des câbles, mais j'ai découvert qu'ils ne correspondaient pas bien aux connexions des cartes MOSFET, j'ai donc fini par couper les extrémités étamées et elles s'adaptaient mieux.

J'ai pris d'autres longueurs de 4 cm de câble à 2 conducteurs et je les ai soudées aux prises 2.1. Notez que ceux-ci ont trois broches et une est utilisée pour fournir une alimentation lorsqu'une connexion est supprimée. Utilisez la connexion pour la broche intérieure (12V) et extérieure (GND) et laissez la troisième broche déconnectée. Ensuite, faites passer chaque câble dans les trous sur le côté de la boîte, ajoutez un écrou, puis insérez-les dans les bornes de sortie du connecteur MOSFET et serrez-les.

Connexion du capteur

À l'aide d'un câble à quatre conducteurs, coupez une longueur suffisamment longue pour aller de l'endroit où vous cachez le bloc d'alimentation et la boîte à l'endroit où vous cherchez à placer le capteur (assurez-vous que c'est un endroit qui vous attrapera lorsque vous marcherez dans la zone, mais ne pas trébucher quand quelqu'un passe dans la pièce voisine !).

Soudez les fils aux broches de la carte du capteur (vous pouvez retirer les broches si vous préférez) et à l'aide d'un câble court (noir !), câblez un câble de liaison pour continuer le câble GND d'un côté du commutateur. Puis soudez un autre des fils du câble à 4 conducteurs à l'autre côté du commutateur.

Placez le capteur et le commutateur dans la boîte blanche, puis acheminez le câble autour de votre pièce, puis poussez l'autre extrémité du câble à travers le trou de la boîte noire et soudez les fils aux bonnes broches de l'Arduino.

Placez une petite attache de câble autour du câble juste à l'intérieur de la boîte pour éviter que ce câble ne soit tiré et n'endommage votre connexion sur l'Arduino.

Puissance

Le pilote LED (alimentation) que j'ai acheté avait deux queues de sortie - qui avaient toutes deux une sortie 12V et GND, j'ai donc utilisé les deux et divisé l'utilisation de sorte que 2 x LED traversaient deux des MOSFET et étaient alimentées par l'un des les sorties d'alimentation, et les 2 autres LED de l'autre sortie. Selon la charge des LED que vous utilisez, vous pouvez avoir choisi une alimentation différente et n'avoir qu'une seule sortie.

Ainsi, ma box a 2 x trous où entrent les câbles de l'alimentation, et j'ai ensuite mis un Chocblock à l'intérieur pour faire la connexion et aussi pour fournir une décharge de traction.

Étape 4: Le programme Arduino

Le programme (ci-joint) devrait être relativement explicite et j'ai essayé de fournir des commentaires tout au long. N'hésitez pas à le modifier pour les besoins de votre propre projet.

IMPORTANT: j'ai configuré cela à l'origine sur un kit de pièces et un Arduino UNO. Si vous utilisez ensuite des cartes Arduino NANO, le chargeur de démarrage sur celles-ci est susceptible d'être plus ancien. Vous n'avez pas besoin de le mettre à jour (il existe un moyen de le faire, mais ce n'est pas nécessaire pour ce projet). Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer de choisir Arduino NANO dans Outils> Carte, puis de choisir également le bon dans Outils> Processeur. Une fois que vous avez choisi le port COM, vous pouvez également choisir de voir ce qui se passe si vous vous connectez à la console série (Outils > Serial Monitor).

Il s'agit de mon premier projet Arduino, et j'ai été ravi qu'il soit vraiment facile de télécharger, d'installer et d'utiliser les outils de programmation Arduino (ce qui vous permet de saisir des programmes et de les télécharger sur la carte). (téléchargez l'IDE sur

Simplement en branchant la carte sur un port USB, elle apparaît comme un périphérique, vous pouvez télécharger un programme sur la carte et le code s'exécute !

Comment fonctionne le code

Fondamentalement, il y a un peu de configuration au sommet où je définis tout. Ici, vous pouvez modifier les broches que vous utilisez pour les lumières, la luminosité maximale des lumières (255 est max), la rapidité avec laquelle il faut pour s'estomper et la vitesse à laquelle elle s'estompe.

Il existe également une valeur de décalage qui correspond à l'écart entre un fondu de lumière et le suivant - vous n'avez donc pas besoin d'attendre que chacun apparaisse - vous pouvez commencer le prochain fondu avant que le précédent n'ait fini de se faner.

J'ai choisi des valeurs qui fonctionnent pour moi, mais n'hésitez pas à expérimenter. Cependant: 1) Je ne conseillerais pas d'augmenter la luminosité maximale - bien que cela fonctionne, je pense que les lumières sont trop brillantes et peu subtiles (et, avec une longue chaîne de LED, le courant supplémentaire fait chauffer les MOSFET - dans lequel cas changer la boite pour une plus aérée). 2) le décalage fonctionne pour les valeurs actuelles, mais en raison de la façon dont les LED n'augmentent pas leur luminosité de manière linéaire en fonction de la puissance appliquée, vous devrez peut-être également ajuster les autres paramètres jusqu'à ce que vous obteniez un bon effet. 3) Dans la routine de fondu enchaîné, j'ai réglé la luminosité maximale de mes lumières sous le comptoir à 255 (elles consomment moins de courant, donc ne surchauffez pas les MOSFET et je veux aussi voir ce que je cuisine !).

Après la partie configuration, il y a une grande boucle.

Cela commence par un flash ou deux sur la LED intégrée (pour que vous puissiez voir que cela fonctionne, et aussi comme un délai pour vous donner la chance de sortir de la portée du capteur). Le code se trouve alors dans une boucle, attendant un changement déclenché par le capteur.

Une fois cela obtenu, il invoque le routage TurnOn, où il compte jusqu'à 0 jusqu'à la valeur totale de tous les 4 appareils à la valeur maximale choisie, en augmentant du montant que vous avez spécifié dans la valeur FadeSpeed1. Il utilise la commande de contrainte pour empêcher chaque sortie de dépasser la luminosité maximale.

Il se trouve ensuite dans une autre boucle, réinitialisant une valeur si le capteur est à nouveau déclenché. Si ce n'est pas réinitialisé, lorsque le minuteur de l'Arduino atteint ce point, il sort de la boucle et appelle la routine TurnOff.

À tout moment pendant la boucle « on », si l'interrupteur est enfoncé pendant plus de quelques millisecondes, nous clignotons les lumières pour confirmer, puis définissons un indicateur qui réinitialise toujours la valeur de la minuterie - ainsi les lumières ne s'éteignent jamais de nouveau. Une deuxième pression sur l'interrupteur fait clignoter à nouveau les lumières et la boucle sort, permettant aux lumières de s'éteindre et de se réinitialiser.

Étape 5: Tout mettre dans la boîte

Une fois que vous avez tout câblé, il est temps de le tester.

J'ai découvert que mon emplacement d'origine pour le capteur ne fonctionnait pas, alors j'ai raccourci le câble et l'ai placé dans un nouvel emplacement - je l'ai temporairement collé avec une goutte de colle thermofusible, mais cela fonctionne si bien là-bas, j'ai laissé collé là plutôt que d'utiliser des tampons velcro.

Sur le capteur, il y a quelques potentiomètres variables qui vous permettent d'ajuster la sensibilité du PIR et aussi combien de temps le capteur est déclenché. Comme nous contrôlons l'élément "combien de temps pour" dans le code, vous pouvez le laisser à sa valeur la plus basse, mais n'hésitez pas à ajuster l'option de sensibilité. Il y a aussi un cavalier - je l'ai laissé dans sa position par défaut et il permet au capteur d'être « redéclenché » - s'il ne vous détecte qu'une seule fois, il expire toujours, alors il est temps de déplacer ce commutateur !

Pour faciliter les tests, j'ai temporairement raccourci le temps pendant lequel les lumières restent allumées à environ 12 secondes au lieu d'attendre environ 2 minutes. Notez que si vous le faites moins que le temps nécessaire pour s'effacer complètement, le code dépassera toujours le temps maximum et s'effacera instantanément.

Pour les bandes LED, vous devez couper les bandes aux points marqués sur la bande. Ensuite, à l'aide d'un couteau bien aiguisé (mais en faisant attention à ne pas couper complètement !), coupez le revêtement imperméable jusqu'à la bande métallique, puis décollez-le, exposant les deux pastilles de soudure. Mettez de la soudure sur ceux-ci (encore une fois, veillez à ne pas les surchauffer) et attachez un morceau de fil à deux conducteurs. Ensuite, à l'autre extrémité du fil, soudez une fiche afin de pouvoir la brancher dans la prise pour que le circuit pilote.

Remarque: bien que j'aie acheté des connecteurs à 90 degrés pour les bandes LED sur lesquelles vous pouvez simplement glisser, MAIS je les ai trouvés pour faire une si mauvaise connexion qu'ils scintillaient ou tombaient en panne. J'ai donc coupé les bandes à la taille que je voulais et j'ai plutôt soudé un câble de jonction entre les morceaux de bande LED. Cela m'a également aidé lorsque j'ai dû passer la bande sous le placard, car je devais faire des joints plus longs là où se trouvaient le lave-vaisselle et le réfrigérateur.

Branchez le tout ensemble, puis branchez l'alimentation sur le secteur. Ensuite, si vous vous approchez du capteur PIR, il devrait se déclencher et vous devriez voir les lumières s'estomper de manière gracieuse.

Si, comme moi, les lumières s'éteignent dans le mauvais ordre, déterminez simplement quel câble est lequel et débranchez / échangez les câbles dans une autre prise jusqu'à ce que cela s'estompe bien.

Vous voudrez peut-être également ajuster les paramètres du programme (j'ai remarqué que plus les bandes LED sont longues, plus elles sont sombres à la «luminosité maximale») et vous pouvez simplement brancher l'arduino sur votre ordinateur et télécharger à nouveau un nouveau programme.

Bien que j'ai lu quelque part que ce n'est pas une bonne idée d'avoir deux alimentations dans l'Arduino (l'USB fournit également de l'énergie), j'ai fini par brancher l'arduino sur l'alimentation, puis également brancher la connexion USB sur l'ordinateur afin que Je pouvais surveiller ce qui se passait en utilisant le moniteur du port série. Cela a bien fonctionné pour moi, donc si vous voulez le faire aussi, j'ai laissé les messages série dans le code.

Une fois que vous avez confirmé que tout fonctionne, il est temps de tout ranger dans les cases. Pour cela, j'ai simplement utilisé de la colle chaude.

Si vous regardez la position de tout dans la boîte, vous verrez que les cartes MOSFET peuvent s'asseoir de chaque côté de la boîte, et le câble de la sortie de ces boucles autour et la prise de 2,1 mm peuvent ensuite être placés à côté au MOSFET lui-même à travers le trou et l'écrou attaché pour le maintenir en place. Une petite goutte de colle aide à les maintenir en place, mais elles peuvent toujours être retirées si nécessaire.

L'Arduino doit être placé latéralement en haut de la boîte et le bloc de choc pour l'alimentation doit être placé en bas.

Si vous avez le temps de mesurer et de ressouder tous les câbles, n'hésitez pas à le faire, mais comme il est à la fois dans une boîte et caché sous mes plans de travail, j'ai laissé mon "nid de rats" de fils dans l'espace du milieu de la boîte (loin des dissipateurs thermiques sur les MOSFET, au cas où ils chauffent).

Ensuite, mettez simplement le couvercle sur la boîte, branchez-la et profitez-en !

Étape 6: Résumé et avenir

J'espère que vous avez trouvé cela utile et bien que je l'ai conçu pour ma nouvelle cuisine (avec quatre éléments LED), il est facilement adaptable à d'autres fins.

Je trouve que nous n'avons pas tendance à utiliser les lumières principales de la cuisine car ces LED donnent suffisamment de lumière pour la plupart des usages, tout en faisant de la cuisine un endroit plus intéressant.

Ceci est mon premier projet Arduino, et ne sera certainement pas le dernier car la partie codage me permet d'utiliser mes compétences de codage (rouillé!) faire beaucoup de circuits électriques.

J'aurais pu acheter les MOSFET eux-mêmes (ou utiliser une autre méthode) pour piloter le courant élevé des bandes LED, mais cela aurait signifié acheter les composants de support (diode, résistance, etc.), et la LED SMD sur la carte était utile, donc j'ai senti que payer un petit supplément pour les planches était justifiable.

Il se peut que vous souhaitiez modifier cela pour piloter d'autres types de circuits d'éclairage, voire des ventilateurs ou d'autres circuits moteurs dans votre projet spécifique. Cela devrait fonctionner de la même manière et la méthode de modulation de largeur d'impulsion devrait fonctionner correctement avec ces appareils.

Dans notre cuisine, les lumières sont censées être pour accentuer, nous les utilisons donc tout le temps. Cependant, j'envisageais à l'origine d'ajouter un capteur de lumière pour n'activer l'état « ON » que s'il faisait suffisamment sombre. En raison des boucles étagées dans le code, il serait facile d'ajouter une résistance dépendante de la lumière à l'une des broches analogiques de l'Arduino, puis de modifier la condition de rupture dans la boucle « OFF » pour simplement attendre que le capteur ET le LDR être en dessous d'une certaine valeur par exemple while ((digitalRead(SENSOR) == LOW) et (LDR <= 128));.

Faites-moi savoir ce que vous pensez ou ce que vous faites avec ceci et toutes les autres suggestions !