Digitalisez votre chaîne hi-fi : 6 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Dans ce Instructable, je voudrais vous montrer comment j'ai numérisé mon système hi-fi analogique et ainsi réalisé la radio web, l'accès à la collection de musique stockée sur mon NAS, etc. La mise en œuvre est principalement basée sur un Raspberry Pi, un Hifiberry HAT et un écran tactile. Ces composants sont intégrés dans un boîtier imprimé en 3D spécialement développé, conçu pour correspondre à l'apparence du système hi-fi.

Étant donné que mon appareil audio dispose également d'une entrée numérique et que les prix d'une carte son numérique sont à peu près les mêmes que pour une version analogique, j'ai décidé d'utiliser une connexion numérique via un câble optique. Pour pouvoir utiliser les interfaces du Raspberry PI (RJ45, USB A, connecteur d'alimentation Micro USB, …) et toujours obtenir un appareil d'aspect professionnel, j'ai voulu connecter les ports aux parois du boîtier avec des câbles et des prises appropriés.

Fournitures

• Rasberry Pi (j'ai utilisé le modèle 3B+) + carte micro SD
• Alimentation (par exemple 3A Micro USB)
• Dissipateur thermique (par exemple dissipateur thermique en aluminium)
• Écran tactile 7 pouces (par exemple WaveshareWaveshare)
• Carte son HAT (ex. Hifiberry DIGI+)
• Câble audio numérique optique (par exemple ToslinkToslink)
• Prises en façade (RJ45, Micro USB, USB)
• Adaptateur HDMI (coudé)
• Connecteur de prise
• Bouton d'alimentation

Étape 1: Conception du boîtier dans Fusion 360

J'ai conçu le boîtier avec Fusion 360, où j'ai essayé de mettre en œuvre les exigences suivantes:

• Le boîtier doit avoir la même hauteur que ma chaîne stéréo
• La conception doit être telle qu'aucune structure de support n'est nécessaire pour l'impression 3D
• L'apparence et la fonctionnalité visuellement attrayantes doivent être combinées

Dans ces conditions auto-imposées, j'ai conçu un boîtier divisé en son milieu. Pour faciliter le collage, j'ai fourni des guides appropriés (chevauchements). Pour m'en sortir complètement sans structures de support, j'ai utilisé quelques astuces. J'ai laissé les supports de fixation de l'écran dépasser de moins de 45° (par rapport à la surface qui est alors positionnée sur le lit d'impression). Les évidements de p. le commutateur sont soutenus par des parois minces qui sont faciles à casser. Les trous de la plaque de base sont interrompus par un plan mince qui peut être facilement percé lors du premier vissage.

Après avoir assemblé le boîtier pour la première fois, j'ai remarqué que le rayon de courbure du câble optique serait assez étroit. Comme je ne voulais pas retravailler l'ensemble du boîtier et que j'avais aussi mes spécifications concernant la hauteur, j'ai décidé de mettre les supports du Raspberry un peu inclinés et ainsi gagner de l'espace supplémentaire.

Étape 2: Impression 3D

Comme déjà mentionné, le boîtier a été conçu de manière à ce qu'aucune structure de support ne soit nécessaire si l'orientation est correcte (voir captures d'écran du logiciel de la trancheuse). Pour m'assurer que les pièces assez grandes collent bien au lit d'impression, j'ai ajouté un Brim supplémentaire. La résolution était de 0,2 mm, ce qui était tout à fait suffisant, aussi parce que j'avais de toute façon prévu un post-traitement.

Tous les fichiers STL se trouvent ci-dessous. Vous devez imprimer chaque partie une fois.

Étape 3: Post-traitement du boîtier imprimé en 3D

J'ai d'abord retiré le bord et collé les deux moitiés du boîtier avec de la colle à 2 composants. Pour le post-traitement, j'ai imprimé un fond supplémentaire sans support pour la framboise. J'ai vissé cette plaque de fond au boîtier pour donner à l'ensemble la stabilité nécessaire au ponçage.

Dans la première étape, j'ai effectué un meulage grossier avec une ponceuse orbitale électrique. Ensuite, j'ai appliqué le mastic en plusieurs passes et nivelé les surfaces avec du papier de verre humide. Après avoir été satisfait de la planéité et de la qualité des surfaces, j'ai peint le boîtier avec de la peinture acrylique en aérosol noire et brillante.

Étape 4: Assemblage de l'électronique

Pour le Raspberry Pi, j'ai utilisé une combinaison boîtier - dissipateur thermique en aluminium. Avec ce grand dissipateur thermique, il est possible de maintenir la température du Pi basse même dans un boîtier presque fermé sans utiliser de ventilateur. J'ai assemblé ce boitier selon les instructions du fabricant (fixation des plots caloporteurs et vissage des deux pièces en aluminium ensemble). Pour brancher les HAT de la carte son, un connecteur femelle supplémentaire est nécessaire comme extension des broches en raison du boîtier en aluminium.

Ensuite, j'ai monté le Raspberry Pi avec la carte HAT attachée dans le support imprimé en 3D (voir photos). Ensuite, j'ai connecté les différents câbles au Raspberry Pi et à l'écran tactile et effectué un premier test fonctionnel. Une fois ce test terminé avec succès, j'ai installé l'écran dans le boîtier (en raison de l'espace limité, j'ai utilisé un connecteur HDMI coudé). J'ai ensuite vissé les connecteurs du panneau avant aux positions respectives dans le boîtier. Tous les câbles sont branchés, seul le bouton d'alimentation doit être soudé. J'ai coupé le câble du connecteur Micro USB et mis le pôle positif du câble sur l'interrupteur. De cette façon, le media center peut être complètement éteint sans couper l'alimentation électrique. Dans le cas du câble audio optique, je n'ai pas utilisé de traversée de panneau avant et j'ai conduit le câble directement hors du boîtier (à l'aide d'un réducteur de tension).

Étape 5: Logiciel

En tant que logiciel, j'ai choisi LibreElec (https://libreelec.tv) avec Kodi, ce qui est presque un peu trop une bonne chose, car je "ne joue que de la musique" et n'utilise donc qu'une fraction des fonctionnalités. Quoi qu'il en soit, j'ai juste aimé la mise en œuvre de l'écran tactile et les possibilités technologiques et le confort.

Pour installer LibreElec, j'ai téléchargé l'image, je l'ai copiée sur la SD avec Win32 Disc Imager et j'ai apporté les modifications indiquées ci-dessous.

Pour utiliser l'écran tactile Waveshare, j'ai ajouté les lignes suivantes au fichier config.txt qui se trouve à la racine de votre carte Micro SD (voir également

max_usb_current=1hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0 hdmi_drive=1

Pour l'activation de Hifiberry Digi+ j'ai ajouté la ligne suivante au conifg.txt (voir aussi

dtoverlay=hifiberry-digi

Je n'expliquerai pas le processus d'installation de Kodi car cela dépend fortement des préférences personnelles et il existe de nombreuses instructions sur le net. À mon avis, le module complémentaire Radio (https://kodi.wiki/view/Add-on:Radio) est une bonne solution pour une Webradio.

Vous pouvez trouver de nombreuses applications pour votre téléphone mobile pour contrôler à distance votre centre multimédia - je préfère YATSE (https://yatse.tv/).

Étape 6: Résultat final

Pour la mise en service, le câble audio optique est connecté au système stéréo et le media center est connecté à l'alimentation électrique. Pour une stabilité maximale de la connexion réseau, j'ai décidé d'utiliser une connexion LAN, mais bien sûr, il est également possible de se connecter via WLAN.

Pour être honnête, je suis très satisfait du résultat. Apparemment pas seulement moi, c'est pourquoi j'ai également construit un deuxième système pour mon frère (les photos ont été prises lors de la construction du deuxième appareil).

La mise en œuvre n'est pas vraiment bon marché en raison des composants utilisés, mais vous obtenez également un centre multimédia qui a l'air très bien à côté du système hi-fi, offre une bonne qualité sonore et surtout en combinaison avec une application pour téléphone mobile offre également un certain confort.