Photo-booth DIY inspiré d'Instagram : 18 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

J'ai décidé de construire un simple photomaton comme un ajout amusant pour les événements, cela passe par les étapes de base de la façon dont je suis passé de quelques morceaux de bois à un stand entièrement fonctionnel. J'ai également inclus une photo de ce à quoi ressemblent les images!

Veuillez noter que ce photomaton est simplement un projet de fan. Le photobooth n'est PAS approuvé par Instagram et n'est PAS à vendre !

Étape 1: Couper du bois

Feuille carrée de MDF, 600 mm x 600 mm avec un bouton-poussoir à dôme rouge encastré en bas.

Étape 2: Trous d'accès

Des trous ont ensuite été découpés pour l'objectif de la caméra et le moniteur de télévision.

Étape 3: Trim du moniteur

Un cadre en bois a ensuite été installé pour entourer le trou du téléviseur afin d'ajouter de la profondeur.

Étape 4: Arrondir les bords

Les coins ont ensuite été courbés à l'aide d'une scie sauteuse.

Étape 5: Ajustement des côtés

Les côtés ont ensuite été coupés juste avant l'endroit où les coins commencent à se plier. Des vis et des supports à 90 degrés les ont temporairement attachés à la pièce arrière.

Étape 6: Construire des coins

Les coins arrondis ont été fabriqués à partir de courtes bandes de bois, collées pour former la forme approximative du coin. Ceux-ci ont également été temporairement vissés et fixés à l'aide de supports à 90 degrés pendant que la colle séchait.

Étape 7: Arrondir les coins

Une fois la colle séchée sur les coins rugueux, ils ont été façonnés à l'aide d'un rabot à bois et d'une ponceuse.

Étape 8: Ajout de détails

Une section en retrait a été réalisée à l'avant droit, simplement pour ajouter de la profondeur et des détails supplémentaires.

Étape 9: trous éclair

Des trous ont ensuite été découpés pour contenir les 3 écrans de 45 mm à sept segments et deux trous plus grands en haut pour les flashes.

Étape 10: coque terminée

Les deux trous pour les flashes ont été recouverts à l'arrière d'un plastique dur translucide pour sceller l'unité et diffuser la lumière qui la traverse, réduisant ainsi la dureté de la lumière.

Étape 11: Électronique

Des fils ont été attachés à chacun des 7 écrans de segment, ceux-ci ont ensuite été recouverts d'un thermorétractable et les 9 fils sortant de chaque 7 segments ont ensuite été liés ensemble à l'aide d'un thermorétractable plus grand pour que tout reste en ordre.

Étape 12: Le PCB

Il y avait un total de 28 transistors, 29 résistances quelques mètres de fil rouge/noir.

Étape 13: En-têtes de PCB

Des fiches d'en-tête de PCB ont été soudées sur chaque PCB d'affichage à sept segments. Cela leur permet d'être facilement retirés et remplacés sans avoir à retravailler l'ordre des broches à chaque fois, ce qui a également facilité le dépannage.

Étape 14: PCB fini

Le circuit imprimé fini, avec le bouton-poussoir soudé et une lumière LED rouge sur le bouton, pour contrôler la caméra, une prise de 2,5 mm a été soudée et attachée à un transistor, lorsque l'émetteur est fermé, il connecte la masse du fil de la caméra à l'autofocus et au déclencheur d'obturateur à la fois. Remarque: la caméra sera réglée sur la mise au point manuelle, il n'était donc pas nécessaire d'avoir la mise au point automatique de la cabine au préalable, la seule raison pour laquelle le câble de mise au point automatique est attaché est que les caméras ne permettront pas au fil de l'obturateur de les déclencher à moins que le fil de mise au point automatique ne soit déjà engagé.

Étape 15: Arduino

L'arduino (partie bleue sur la photo) est un microcontrôleur. Fondamentalement, vous écrivez du code sur l'ordinateur, le téléchargez sur votre arduino et il exécutera des fonctions. Dans mon cas, je l'ai codé pour démarrer la séquence photobooth une fois le gros bouton rouge enfoncé. Voici un aperçu de base de ce que fait le code; Démarrer - [Appuyez sur le bouton] Le voyant du bouton rouge s'éteint L'affichage à sept segments de droite s'allume avec le chiffre 4 Les deux affichages à sept segments supérieurs comptent de 10 à 0 Déclencheurs de caméra L'affichage à sept segments de droite s'allume avec le numéro 3 Les deux affichages à sept segments supérieurs compter de 10 à 0 déclencheurs de caméra L'affichage à sept segments de droite s'illumine avec le numéro 2 Les deux affichages à sept segments supérieurs comptent de 10 à 0 Déclencheurs de caméra L'affichage à sept segments de droite s'allume avec le numéro 1 Les deux affichages à sept segments supérieurs comptent de 10 à 0 Déclenchement de la caméra Le voyant du bouton rouge se rallume Les sept segments s'éteignent Fin

Étape 16: Alimentation/assistance

Pour l'alimentation, je voulais utiliser une prise standardisée afin qu'elle puisse être facilement retirée pour le transport. J'ai utilisé une prise de bouilloire qui était encastrée dans la base sous le chapeau supérieur d'un support d'enceinte que j'ai utilisé comme support. La raison pour laquelle je l'ai placé sous le chapeau haut de forme était que je pouvais faire passer le câble le long du poteau central des supports d'enceinte, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de câbles qui pendaient de la cabine pour s'accrocher. Vous pouvez également voir les deux ventilateurs 60 mm 12v que j'ai utilisés pour la ventilation. En raison de la chaleur provenant de la télévision, des flashs et de l'arduino, je voulais éviter la surchauffe, l'un souffle de l'air frais, l'autre est inversé, aspirant l'air chaud.

Étape 17: Matériel

L'appareil photo utilisé était un Nikon d3200 et un objectif de kit 18-55. J'ai utilisé 2 flashs Nikon sb900 pour éclairer les sujets.

L'un des flashs a été connecté directement à l'appareil photo à l'aide d'un câble TTL, puis les deux flashs ont été connectés à l'aide d'un câble de synchronisation PC. Les deux flashs ont été réglés sur une puissance manuelle à 1/8. Le câble TTL était nécessaire pour que l'appareil photo sache que le flash était utilisé et règle automatiquement l'exposition pour la vue en direct, sans cela, la luminosité de la vue en direct serait celle des paramètres d'exposition réels. Fondamentalement, sans flash connecté, la vue en direct exposerait à iso 100 f/11 1/30 (vraiment sombre en direct à l'intérieur). Avec le flash connecté, l'appareil photo choisirait automatiquement la luminosité de la vue en direct à l'aide de l'iso même si mes paramètres étaient verrouillés à iso 100 f/11 et 1/60. Pour monter l'appareil photo et les flashs, j'ai fabriqué un simple support en bois, des boulons et des supports. Vous pouvez également voir le support du téléviseur ci-dessous qui maintenait le téléviseur en place.

Étape 18: Internes finis

Regardez de plus près l'intérieur du stand une fois celui-ci terminé.