Pédale de retard numérique : 19 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Construire des pédales de guitare est un processus long, souvent frustrant et coûteux. Si vous pensez gagner du temps et de l'argent en fabriquant votre propre pédale de délai numérique, je vous conseille vivement de lire R. G. La page de Keen sur l'économie de la construction de pédales. Cependant, si comme moi, vous êtes obsessionnel, aimez jouer avec l'électronique et que vous voulez créer quelque chose qui ressemble et sonne uniquement à vous, continuez à lire à l'avance… ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu !

Voici des instructions détaillées sur la façon dont j'ai fabriqué ma propre pédale de retard numérique. Je dois admettre que j'ai utilisé un découpeur laser dans le cadre du processus, mais je pense que la plupart des tâches pour lesquelles je l'utilise peuvent être effectuées avec de nombreux outils plus modestes. Mon objectif de l'Instructable n'est pas tant dans l'assemblage du circuit, mais l'assemblage du boîtier, car c'est là que réside le véritable nœud du problème. Entasser beaucoup de choses dans un petit enclos n'est pas particulièrement facile. Pourtant, j'espère que ces instructions aideront d'une certaine manière à simplifier le processus.

Délai court:

Long délai sans rétroaction:

Long délai avec rétroaction:

Étape 1: Allez chercher des trucs

Tu auras besoin de:

(x1) Boîtier en acier de taille "BB" (x1) Processeur d'écho PT2399 (x1) Amplificateur opérationnel TL072 à faible bruit (x1) LM7805 (x3) Potentiomètres 100K (x1) Potentiomètre 50K (x1) Potentiomètre 5K (x1) PCB (x1) Interrupteur stomp DPDT (x1) Interrupteur à bascule SPST (SPDT correct) (x1) Prise d'alimentation (avec coupure) (x2) Jacks mono 1/4" (x5) Boutons (x1) feuille de caoutchouc santoprène 1/16" (McMaster- Carr 86215K22) (x1) feuille 1/8" liège

condensateurs: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

résistances: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Notez que certains des liens sur cette page sont des liens d'affiliation. Cela ne change pas le coût de l'article pour vous. Je réinvestis le produit que je reçois dans la création de nouveaux projets. Si vous souhaitez des suggestions de fournisseurs alternatifs, veuillez me le faire savoir.)

Étape 2: le schéma

Mon schéma est en grande partie (lire: presque entièrement) basé sur la pédale EchoBender de Casper Electronics, qui est à son tour largement basée sur la pédale Rebote 2.5 Delay de Tonepad, qui est à son tour, plus ou moins, basée sur l'exemple de schéma de la fiche technique PT2399. Ayant une maquette des trois, je n'entends personnellement pas de différence de son significative entre la version Casper Electronic et celle du Tonepad, ce qui, selon certains, est supérieur (celui de la fiche technique sonne juste à plat). La bonne chose à propos de la version Casper Electronics est l'inclusion d'un potentiomètre de rétroaction, qui donne un son vraiment plein à l'effet d'écho.

Les choses que j'ai changées sont quelques valeurs de résistance et de condensateur légèrement significatives. La plus grande différence est que j'ai supprimé le potentiomètre de distorsion "long delay". Ce potentiomètre force essentiellement la puce à sous-échantillonner l'entrée pour créer un délai plus long et, à mon avis, ne sonne pas très bien. Si vous aimez l'audio sous-échantillonné et retardé longtemps, ajoutez certainement un grand potentiomètre (1M) en série avec le potentiomètre de retard. Comme vous l'avez peut-être également déduit de cela, plus le retard est long, moins le signal de sortie est clair; Soyez donc averti que même le "court délai" commence à se dégrader lorsqu'il est poussé à fond.

Par souci de redondance, j'ai redessiné le schéma. J'ai mis trois notes d'image sur mon schéma pour indiquer les parties du circuit qui ont changé. Le schéma dessiné par Casper Electronics est beaucoup plus clair et je vous recommande de vous en tenir principalement à celui-là.

Étape 3: Planifiez le circuit

Construisez le circuit sur une planche à pain.

Pourquoi planche à pain?

Il y a plusieurs raisons: 1) Pour vous assurer de bien faire les choses en premier lieu. Il n'y a rien de pire que de souder un circuit en place en permanence pour découvrir qu'il ne fonctionne pas. 2) Cette méthode permet l'expérimentation. Par exemple, si vous n'aimez pas le son, vous pouvez facilement échanger des parties jusqu'à ce que vous le fassiez. 3) Vous pouvez facilement développer le circuit. 4) C'est aussi rapide à faire et si vous découvrez que vous n'aimez pas du tout le circuit, vous n'avez pas simplement perdu beaucoup de temps à souder. 5) Cela vous donne une référence à suivre lorsque vous décidez enfin de le souder définitivement.

Étape 4: souder le circuit

Une fois que vous êtes sûr que le circuit fonctionne sur la maquette, soudez tout, sauf les prises, les potentiomètres et les commutateurs, à une carte de circuit imprimé. Faites très attention à vos connexions.

Si vous avez suffisamment de pièces pour le faire, il est recommandé de laisser la maquette intacte comme point de référence. Il est sage de ne démonter la maquette qu'une fois que vous êtes absolument sûr que le circuit soudé fonctionne.

Étape 5: Fabriquez des supports en caoutchouc

À l'aide des fichiers joints, découpez les motifs des supports dans une feuille de caoutchouc de 0,2 . J'ai utilisé un cutter laser, mais vous pouvez probablement obtenir les mêmes résultats avec un couteau tranchant et un traçage minutieux.

Ces deux pièces iront entre les potentiomètres et le boîtier, et les interrupteurs et le boîtier. Ils fonctionneront pour empêcher le corps des potentiomètres et des interrupteurs de tourner.

Étape 6: pochoir le devant

Téléchargez le fichier joint, mettez votre boîtier à zéro dans la découpeuse laser et pochoirez l'image sur la face avant du boîtier. Faites une passe forte ou deux passes moyennes. Vous voulez graver jusqu'à ce que vous puissiez commencer à voir le métal de l'enceinte.

Si vous n'avez pas de découpeur laser, imprimez le fichier sur du papier adhésif, collez-le sur votre boîtier et découpez-le avec un couteau Exacto

Étape 7: peinture

Remuez bien votre émail noir (car il a tendance à se séparer) puis appliquez une couche sur chacun des mots gravés sur le dessus de l'étui. Attendez qu'il sèche et appliquez une deuxième couche. Ensuite, attendez qu'il sèche une fois de plus et continuez.

Astuce: Pour éviter que votre pinceau ne sèche entre les couches, vous pouvez le laisser complètement immergé dans l'émail.

Étape 8: percer

Serrez votre boîtier dans un étau de perceuse à colonne. Assurez-vous d'utiliser une sorte de rembourrage uniforme comme une feuille de tissu ou, dans mon cas, un fin tapis en liège. Assurez-vous de bien serrer l'étau ou de le fixer autrement à la perceuse à colonne.

À l'aide d'un foret de 1/2 , alignez le foret au centre du repère du bouton de la pédale, puis percez.

Remplacez le foret 1/2" par un foret 9/32" et répétez le processus d'alignement et de perçage pour faire 5 trous pour les potentiomètres.

Étape 9: Éplucher

Retirez le ruban du peintre et utilisez soigneusement un couteau Exacto pour ramasser ou gratter doucement les morceaux de peinture errants autour du lettrage.

Étape 10: Percez un peu plus

Maintenant, nous devons percer des trous sur le côté du boîtier. Deux des trous auront un diamètre de 3/8 et seront destinés aux prises audio (sur les côtés gauche et droit). Les deux autres trous seront destinés à la prise de l'adaptateur d'alimentation CC et à un interrupteur marche/arrêt (à l'arrière). Pour ces deux trous, vous devez évidemment utiliser des forets adaptés à la taille de la pièce que vous avez (je recommande de percer d'abord des trous d'essai dans des déchets de matériaux). Comme vous pouvez le voir, j'ai également fait un trou supplémentaire pour un interrupteur que je n'ai pas fait finissent par utiliser (vous pouvez l'ignorer à moins que vous n'en ayez l'utilité).

Pour déterminer où percer ces trous, j'ai temporairement installé des potentiomètres, puis à l'aide de pochoirs à ruban et des pièces à installer, j'ai déterminé la position exacte du trou à l'intérieur du boîtier. Une fois cela en place, j'ai aligné un pochoir identique à l'extérieur du boîtier. La théorie ici est que le trou à l'intérieur correspond au trou à l'extérieur, de sorte que lorsque vous percez, votre pièce doit s'adapter précisément là où elle doit être.

J'ai trouvé ce qui fonctionne le mieux dans ce cas, c'est si les prises audio 1/4" sont situées entre et "au-dessus" (en regardant vers le bas à l'intérieur du boîtier) les deux rangées de potentiomètres (et aussi assez loin du bord pour tenir compte de la lèvre La position de l'interrupteur et de la prise d'alimentation est moins critique, mais doit également être située "au-dessus" du potentiomètre.

Une fois que tout votre ruban est bien en place, percez vos trous.

Étape 11: graver à nouveau

Cette fois-ci, nous faisons les choses un peu à l'envers comme vous pouvez le remarquer, nous avons d'abord percé les trous et maintenant nous gravons. J'ai décidé de procéder ainsi pour m'assurer de percer des trous correctement alignés avec les potentiomètres à l'intérieur du boîtier.

Quoi qu'il en soit, placez simplement un morceau de peinture sur le trou et utilisez un crayon ou une lame pour percer le ruban et exposer le trou. Ensuite, placez la boîte dans un étau de perceuse à colonne. Abaissez le lit de votre découpeuse laser d'environ un pied, puis placez tout le shebang à l'intérieur. La façon la plus simple de le faire est de désactiver le verrouillage de l'axe x/y, d'allumer le pointeur du point rouge, de déplacer la tête laser à l'endroit où vous pensez que le point zéro devrait être, puis de réinitialiser le point d'origine du laser. Ensuite, avec quelques essais et erreurs et quelques morceaux de ruban adhésif, vous devriez être en mesure d'obtenir le bon alignement.

Gravez en utilisant les paramètres suivants:

Puissance: 50 Vitesse: 100 Passes: 5

Si vous n'avez pas de découpeur laser, faites des pochoirs comme avant et collez-les de manière appropriée sur le boîtier.

Lorsque vous avez terminé, répétez le processus de peinture, de pelage et de retrait de l'excès de peinture.

Étape 12: doublure en liège

Tapisser le couvercle d'une feuille de liège ou d'un autre isolant mince. Cela donnera à la carte de circuit imprimé une surface sur laquelle reposer qui n'est pas conductrice et l'empêchera de se court-circuiter.

Le fichier joint peut être utilisé dans une découpeuse laser et produit une forme qui tient compte de la lèvre intérieure et des trous de vis du couvercle.

J'ai fixé le bouchon sur le couvercle avec de la colle en spray. Rétrospectivement, j'aurais dû tapisser les bords avec du ruban adhésif bleu avant de pulvériser car j'avais besoin de laver la colle en spray par la suite (ce qui me faisait mal au cou).

Étape 13: Pots et interrupteurs

Installez vos potentiomètres et interrupteurs à l'intérieur du boîtier en utilisant les supports en caoutchouc pour les maintenir en place.

N'oubliez pas d'aligner les potentiomètres sur leurs étiquettes appropriées.

100K - Volume sec 100K - Volume humide 100K - Répéter 50K - Delay 5K - Feedback

Étape 14: câbler le panneau avant

Il est temps de câbler les potentiomètres à l'aide de fil torsadé. La broche de droite sur chacun doit être connectée ensemble en tant que masse. Les autres broches doivent être connectées conformément au schéma de câblage ci-dessous.

Je recommande d'utiliser un fil de couleur différente pour chaque broche non connectée à la terre. Pour cet assortiment de fils, j'ai utilisé le faisceau de câbles d'une alimentation d'ordinateur cassée. Cela m'a donné de nombreux fils de couleurs différentes à choisir.

Étape 15: câbler l'alimentation

Câblez la prise d'alimentation de manière à ce qu'elle soit positive. En d'autres termes, le fil rouge de la batterie 9V doit être connecté à la broche centrale et le fil noir de la batterie doit être connecté à l'une des broches qui se déconnecte lorsque la fiche est insérée.

Connectez un autre fil noir entre la broche inutilisée et la terre sur le circuit imprimé.

Connectez également un fil rouge de la broche d'alimentation rouge à la broche centrale de votre interrupteur d'alimentation SPST. Connectez un dernier fil rouge à la borne qui établit la connexion à la broche centrale lorsque l'interrupteur est basculé sur la position "On".

Étape 16: Connectez le panneau avant

Connectez les fils des potentiomètres et de l'interrupteur d'alimentation à la carte de circuit imprimé, le cas échéant.

Étape 17: câblez tout le reste

Enfin, vous devez câbler le commutateur stomp DPDT et les prises d'entrée et de sortie.

Si votre boîtier est conducteur, il vous suffit de connecter une broche des prises à la terre. L'autre broche établira une connexion à travers le boîtier.

Cela dit, assurez-vous de bien connecter les prises d'entrée et de sortie. Au cas où vous ne sauriez pas ce qui est approprié, les broches d'entrée et de sortie doivent être connectées respectivement aux broches centrales du commutateur DPDT. Une paire extérieure de broches doit être connectée à la carte de circuit (en prêtant une attention particulière à "In" et "Out"). L'autre jeu de broches doit être simplement lié ensemble pour un véritable contournement.

Étape 18: Touches finales

Il est maintenant temps de mettre la touche finale.

Utilisez une clé sans dentelures pour serrer les écrous et serrez fermement les potentiomètres, les commutateurs et les prises sur le commutateur.

Branchez une pile 9V.

Mettez tout à l'intérieur du boîtier, mettez le couvercle, assurez-vous que vous pouvez insérer les fiches dans les deux prises sans entrave, puis vissez le boîtier.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, enfilez les boutons des potentiomètres et serrez leur vis de réglage.

Enfin, vous pouvez envisager de mettre des pieds en caoutchouc auto-adhésifs sur le fond.

Étape 19: Plug and Play

Branchez-le et déconnectez-vous.

Si le basculement ne fonctionne pas, NE PANIQUEZ PAS !

Ouvrez le boîtier et déboguez le problème.

Voici quelques conseils pour le débogage:

1) Est-il allumé ? Eh bien… allumez-le. 2) La batterie est-elle chargée ? 3) Y a-t-il des connexions pontées sur le PCB ? 4) Est-ce que toutes les connexions correspondent au schéma ? 5) Avez-vous correctement câblé les interrupteurs ? 6) Avez-vous correctement acheminé le câble d'IN à OUT ? 7) Le volume de votre guitare et de votre ampli est-il augmenté ? 8) Votre ampli est-il encore allumé ? 9) Qu'en est-il du volume sur la pédale ? 10) S'il est allumé mais pas retardé, avez-vous essayé d'appuyer sur la pédale ?

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