Neuralizer-build "Worlds Simplest" (Men in Black Memory Eraser): 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Vous allez à une soirée costumée dans quelques jours, mais vous n'avez toujours pas de costume ? Alors cette construction est pour vous ! Avec des lunettes de soleil et un costume noir, cet accessoire complète votre costume d'homme en noir. Il est basé sur le circuit électronique le plus simple possible qui produira un flash lumineux - vous pouvez donc même avoir les pièces dont vous avez besoin à la maison.

Fichiers STL et STEP modifiables disponibles sur Thingiverse

Fournitures

Electronique:1x 10W (12V), haute luminosité, LED. Peut être remplacé par une LED normale si c'est ce que vous avez à disposition. Condensateur électrolytique 1x 330uF. Peut être remplacé par n'importe quoi entre 100uF et 1000uF1x Interrupteur à bascule. Nous utilisons un commutateur à trois états, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi d'un commutateur à deux états à un système à deux boutons.1x diode 1N4007 ou similaire.1x pile 9V et connecteur pour la batterie2x résistances (la valeur en ohms variera selon vos choix ci-dessus)

Mécanique: 2x stylo. Vous en récolterez des ressorts1x Gros trombone. Vous l'utiliserez comme support pour le printemps, il devrait donc être d'une épaisseur similaire à celle du stylo que vous avez récolté.

Outils: imprimante 3D Pistolet à colle chaude Papier abrasif (facultatif. Nécessaire uniquement si vous voulez peindre) Perceuse ou outil rotatif (facultatif, mais facilitera le nettoyage des trous)

Peinture en aérosol (facultatif):Mastic plastiqueApprêt noirArgentVernis transparent

Étape 1: Téléchargez les fichiers 3D et imprimez

Fichiers:

L'idée est que vous pouvez reproduire ce projet en utilisant n'importe quoi d'une heure (+ un temps d'impression d'environ 6 heures pour une couche de 2 mm avec une buse de 0,4 mm d'impression) à quelques jours, selon le degré de "poli" que vous souhaitez obtenir. L'électronique peut être faite en 30 minutes si vous avez toutes les pièces disponibles, l'assemblage prendra au minimum 30 minutes, mais prendra beaucoup plus de temps si vous voulez peindre et le rendre aussi beau que possible.

Nous avons imprimé tous les fichiers avec le dôme vers le haut. Nous n'avons pas utilisé de matériel de support à l'exception de la pièce du couvercle arrière. Sur la pièce du couvercle arrière, nous avons utilisé un support personnalisé afin de ne pas obtenir de support à l'intérieur de l'ouverture où nous allons placer la LED à la fin.

Étape 2: Poncer et remplir (facultatif)

Afin d'obtenir un aspect lisse et métallique, nous finissons de poncer et de remplir l'impression 3D afin de nous débarrasser de ces lignes de couche embêtantes. Si vous souhaitez simplifier davantage votre processus: toutes les étapes impliquant le ponçage, le remplissage et la peinture peuvent être ignorées - et vous pouvez opter pour un look d'impression 3D "prêt à l'emploi". Imprimez simplement les pièces avec un filament gris et tout devrait bien se passer.

Le processus de ponçage et de remplissage sera répété jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la douceur de l'impression. Gardez à l'esprit que l'impression sera en fait lisse pendant un certain temps avant qu'elle ne paraisse lisse. Le problème est que vous ne pouvez pas vraiment voir les bosses et les irrégularités avant d'utiliser un apprêt noir dans une étape ultérieure. Par conséquent: soyez un peu plus minutieux que vous ne le pensez nécessaire lors du ponçage si vous voulez que l'apparence soit aussi bonne que possible.

Nous avons accordé une attention particulière aux dômes à chaque extrémité de l'impression lors du ponçage, car nous voulions qu'ils deviennent aussi réfléchissants et lisses que possible. Les rainures concaves le long de l'arbre du Neuralizer sont les plus difficiles à poncer, mais nous avons résolu ce problème en ne ponçant pas la dernière couche de mastic dans ces rainures. Cela signifie que nous avons quelques millimètres de charge poreuse en eux, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela ait beaucoup d'importance car ils sont naturellement protégés de l'environnement et ne seront pas facilement rayés.

Étape 3: Assemblez, remplissez et apprêtez le couvercle avec de la peinture noire

Nous voulions que la zone autour de la LED (autour de l'ouverture du couvercle) reste noire dans notre pièce finale, nous avons donc assemblé cette partie plus tôt que le reste de l'impression. De cette façon, nous pourrions peindre cette zone avec l'apprêt que nous utiliserons pour les parties restantes, puis la masquer avec du ruban adhésif avant de peindre le reste de l'impression avec de la peinture métallisée argentée. Comme le montre l'une des images, le couvercle n'est pas stable lorsqu'il a été assemblé (c'est lourd à l'avant), nous avons donc utilisé un reste d'impression aléatoire comme support lorsque nous avons rempli la couture entre les deux parties. Cette couture sera encore remplie à un stade ultérieur - après que nous ayons assemblé le reste de l'accessoire.

Étape 4: Choisissez votre conception électronique

Nous avons fourni plusieurs schémas de circuits alternatifs.

Le circuit le plus simple possible est vraiment simple. Il utilise un commutateur à 3 états (montré dans la vidéo en haut), où l'état du milieu est "ne rien faire" et les deux autres états représentent la charge et la décharge du condensateur. Il n'y a pas de résistance de limitation de courant pour protéger la LED car elle est spécifiée pour fonctionner à 12 volts, et la batterie ne fournira que 9 volts. Dans la conception que nous avons utilisée nous-mêmes, nous avons en fait placé une petite résistance de 3 ohms en série avec la LED, mais comme indiqué dans les schémas les plus simples, ce n'est pas strictement nécessaire. Donc, si vous voulez rendre le travail de soudure aussi facile que possible. Allez avec le design simple.

Conceptions de circuits alternatifs

Alternative schématique 2: Dans notre conception, nous avons également inclus une résistance de décharge qui garantira que le condensateur ne reste pas chargé pendant de longues périodes de temps en égalisant le potentiel stocké sur le condensateur. La valeur de cette résistance doit évidemment être assez élevée, elle ne permet donc pas au condensateur de se décharger immédiatement, mais malheureusement, je n'ai pas noté la valeur exacte que nous avons utilisée, donc le 10k dans le schéma suivant n'est qu'une supposition.

Alternative schématique 3: Le circuit alternatif suivant est celui que nous avons réellement utilisé sur la planche à pain dans la vidéo en haut. Ici, vous pouvez voir que la résistance de limitation de courant de 3 ohms est incluse, ainsi qu'un système à deux boutons qui remplace le commutateur à trois états. Cela permet un chemin de courant constant à travers la LED, en contournant la charge et la décharge du condensateur - en maintenant les deux boutons enfoncés à la fois. Cela donne la possibilité d'utiliser le Neuralizer comme lampe de poche (montré sur les photos).

Les commutateurs peuvent également être remplacés par de simples commutateurs à bascule à deux états, mais la résistance R_bleed doit être supprimée car l'équivalent de l'un des commutateurs S1 et S2 dans le circuit ci-dessus sera toujours "poussé" (par exemple, le commutateur à bascule connectera toujours l'une des deux manières). Cela signifierait que R_Bleed laissera un chemin de courant constant entre l'anode et la cathode de la batterie - la drainant.

Alternative schématique 4: Ensuite vient une variante qui utilise une LED "normale" évaluée à 2V et ish 20mA. Ici, la résistance de limitation de courant doit être prise en compte, sinon le circuit reste le même.

Il y a plus de façons de faire ce circuit, selon les pièces dont vous disposez. Il est également possible de mélanger et assortir les alternatives affichées ci-dessus. Nous avons inclus quelques images qui montrent ce qui se passe lorsque vous utilisez d'autres valeurs de condensateur et d'autres types de LED que les versions 10W.

Si vous voulez une procédure pas à pas plus détaillée de l'électronique, jetez un œil à la vidéo au début de ce Instructable.

Étape 5: Souder et isoler

Il est temps de souder les schémas que vous choisissez. Nous avons choisi d'inclure une résistance de purge et une résistance de limitation de courant. La LED, le condensateur et la diode sont tous polarisés, ce qui signifie qu'ils doivent être soudés de la "bonne façon" pour fonctionner. Pour la diode, la ligne blanche pointe vers la masse. Pour le condensateur, il y a aussi une ligne blanche pointant vers la patte qui doit se connecter à la terre. De plus, la plus longue de ses deux pattes marque le côté qui doit être connecté au potentiel positif (vers la batterie). La LED a des marques qui disent + et -, mais si vous utilisez des LED normales, vous pouvez utiliser la longueur des pattes comme guide - en utilisant la même astuce que pour le condensateur.

Lorsque vous avez soudé des fils à la LED, vous devez vérifier les courts-circuits à l'aide d'un multimètre. Si vous ne faites pas attention, il est facile de souder les deux fils au dissipateur thermique à l'arrière de la LED, créant un chemin de résistance nulle du côté positif du condensateur au côté négatif. Cela entraînera très probablement des étincelles et peut-être des plastiques brûlés lorsque le condensateur est déchargé (ou dans le pire des cas: une batterie brûlée si vous utilisez un interrupteur différent du nôtre).

Afin d'isoler électriquement tous les fils ouverts, vous pouvez utiliser du ruban isolant ou des plastiques thermorétractables. Ne laissez aucun fil dénudé, car ces appareils électroniques vont être resserrés dans un récipient en plastique scellé, il ne sera donc pas facile de remarquer si vous avez des courts-circuits à l'avenir.

Étape 6: Construire et tester la mécanique

Afin de faire « remonter » le couvercle lorsque le loquet est enfoncé, nous avons récupéré un ressort d'un vieux stylo et utilisé un gros trombone pour le guider vers le couvercle. Nous avons collé ce système à l'interrupteur à l'aide de colle chaude et l'avons coupé à longueur après solidification de la colle.

Assurez-vous de vérifier que la mécanique fonctionne comme prévu avant l'étape suivante, car il n'y aura aucun moyen de les réparer dès que vous aurez assemblé les pièces imprimées en 3D.

Étape 7: Vérifier l'ajustement et l'assemblage

Comme mentionné ci-dessus, faites très attention à vérifier que toutes les pièces s'adaptent avant de sceller le Neuralizer avec de la colle.

Nous avons utilisé de la colle chaude pour fixer la pile 9V en place, et nous avons également utilisé de la colle chaude pour monter les deux parties de l'arbre ensemble. Nous avons tout de suite regretté cette desicion, car elle s'est solidifiée de manière trop rapide pour que nous puissions ajuster le placement des deux pièces l'une par rapport à l'autre. Cependant, nous avons eu beaucoup de chance, et le désalignement n'était pas si grave que nous n'avons pas pu le sauver. Nous recommandons tout de même d'utiliser une colle de contact ou quelque chose d'autre qui ne sèche pas aussi vite que la colle chaude lorsqu'elle est en contact avec une surface aussi grande.

Dès que nous avons assemblé l'ensemble de la pièce, nous avons placé du masking tape sur la zone que nous avons préalablement peinte en noir, afin de ne pas oublier de le faire plus tard. Nous avons également monté une ficelle sur l'interrupteur à bascule, afin de permettre de peindre la pièce sans la laisser toucher le sol (ou nos mains).

Étape 8: Remplir les joints et sabler (facultatif)

Nous avons utilisé de la colle chaude pour remplir les joints entre les pièces imprimées en 3D. Ce n'est pas recommandé, mais c'était la seule chose dont nous disposions. La colle chaude n'est pas facile à poncer, il faut donc beaucoup de temps pour l'obtenir de manière satisfaisante. Et honnêtement, la douceur que nous avons obtenue n'était pas vraiment au niveau que nous espérions. Si nous devions refaire cet accessoire, nous achèterions du mastic plastique à base de mastic qui pourrait être utilisé pour les coutures.

Après avoir poncé la colle chaude, nous avons ajouté une dernière couche de mastic plastique à base de peinture en aérosol le long des joints. Cette couche a été poncée délicatement avec une éponge abrasive à grain fin afin de la rendre la plus lisse possible.

Étape 9: Apprêtez, peignez et enduisez (facultatif)

Nous avons d'abord utilisé un apprêt noir, puis une peinture argentée et fini avec une couche transparente pour lui donner un aspect plus réfléchissant et aussi pour protéger la peinture. Entre chaque couche, nous avons attendu environ 10 minutes - pendant que la pièce était suspendue à l'extérieur dans une légère brise. Les couches n'étaient probablement pas complètement sèches pendant cette période, nous n'aurions donc pas voulu y toucher, mais elles étaient suffisamment sèches pour que la peinture soit belle.

Nous avons utilisé des bâtons de barbecue pour maintenir l'impression immobile lorsque nous la peignions. Les trous où le loquet est censé être fixé sont parfaits à cet effet, car ils ne seront pas visibles une fois le loquet installé et sont juste assez grands pour s'adapter à l'extrémité pointue des bâtons.

Lorsque toutes les couches ont été pulvérisées, nous avons apporté la chose à l'intérieur (en tenant juste le fil de support avec lequel nous l'accrochions) et l'avons laissé pendre à l'intérieur pendant 24 heures avant de la toucher.

À ce stade, nous avons monté le loquet, en utilisant un autre ressort qui a été récolté dans un stylo (et coupé à longueur) et une vis et un écrou M3.

Étape 10: terminé

Nous étions plutôt satisfaits du résultat final. Les coutures n'avaient pas complètement disparu, comme les photos ci-dessus vous le montreront, mais elles étaient assez proches de l'être ! Si nous avions utilisé un mastic à base de mastic en plus du mastic de peinture en aérosol que nous avons utilisé, nous aurions probablement pu supprimer complètement les coutures. Les lignes de couche étaient introuvables.

Finaliste du concours d'auteur pour la première fois