Machine d'arcade X-men : 30 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

J'ai construit cette machine d'arcade "X-men" avec ma fille pendant environ deux ans (cela n'aurait pas dû prendre si longtemps).

C'était un projet vraiment amusant et nous sommes extrêmement heureux de la façon dont il est sorti.

Quelques choses à propos de cette instructable:

1) Je serai plus précis avec les instructions pour la construction réelle de l'armoire qu'avec certains détails concernant l'électronique interne. J'aurai encore beaucoup de choses à dire, mais puisque chacun aura un moniteur unique qu'il voudra utiliser, une carte son unique qu'il voudra récupérer et divers degrés de compétence en travaux électriques, donc je serai plus large dans mes instructions qu'ailleurs.

2) Cette armoire peut être utilisée avec un certain nombre de systèmes de jeu. Nous avons choisi une x-box originale, vers 2003, que nous utilisions comme centre multimédia. Nous avons chargé Coinops7, un émulateur génial d'arcade/console de salon. Cela fonctionne très bien. Vous avez cependant d'autres options, la plus grande étant MAME, qui fonctionne sous Windows.

3) Ce projet nécessitera une réflexion de votre part. Je vais vous montrer comment nous avons fait. Vous devrez contourner le fait que vous avez choisi un moniteur différent, un PCB différent (joystick ou autre) ou un système audio radicalement différent.

4) Nous avons construit cette machine en cherchant sur Internet, en voyant différentes idées, puis en créant notre propre design. Si cela ressemble à des machines que vous avez vues, c'est parce que nous avons vu ces machines et que nous voulions les copier ! Rien de ce que nous avons fait avec cette instructable n'aurait été possible sans tout le travail mis dans le passe-temps bien avant mon arrivée. Alors merci à tous ceux dont nous avons essayé d'imiter les idées.

5) Nous n'avons pas toujours pensé à prendre l'appareil photo. Dans certains cas, vous pouvez voir des photos qui sont légèrement en désordre - des pièces déjà peintes, des pièces qui n'ont pas été ajoutées, etc. C'est parce que nous sommes revenus et avons pris des photos après coup.

S'amuser. Nous l'avons certainement fait. C'est un excellent moyen de passer des mois de votre vie à construire une machine avec moins d'intelligence que votre téléphone à clapet.

Étape 1: Matériel et outils

Ceci est une liste de tous les matériaux et outils que nous avons utilisés. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Utilise ton imagination!

(2-3) feuille (4x8) de MDF 3/4 ou de contreplaqué. (J'ai utilisé du contreplaqué car il est plus léger)

(1) feuille (4x8) de plexiglas 1/8 (aussi appelé lucite, acrylique, etc.)

~40 pi de moulure en T de la couleur de votre choix.

(20) boutons d'arcade Happ

(2) Joysticks Happ

(1) tube fluorescent de 18 et luminaire

(1) couvercle d'évent de soffite 2'x6"

(4) équerres d'angle (facultatif)

~4 pi en aluminium ou en acier cornière (la largeur est de 3/4)

~50 inserts filetés en bois résineux (1/4-20)

~10 Laiton, inserts filetés au couteau, #4-40

~50 vis à métaux à tête plate en acier inoxydable (1/4 20)

(1) boîte de 5 lb de vis à bois de 1"

(1) boîte de 1 lb de clous de finition 4d

(1) interrupteur unipolaire

(1) boîte pratique en acier ou en plastique

(1) définir des haut-parleurs PC (ou deux haut-parleurs et un amplificateur)

(1) xbox ou pc d'origine

(1) moniteur (j'ai utilisé un moniteur VGA de 22 , mais un téléviseur LCD ou un vieux téléviseur à tube fonctionnerait également)

(2) pintes de peinture noire mate

(1) tube de calfeutrage noir

Outils:

Routeur

Scie circulaire

Scie sauteuse

Perceuse et mèches standard (1/8", 1/4", 1")

Fraise à fente de 1/16"

Scie à table (facultatif)

scie cloche de 3"

Ponceuse orbitale (ou juste du papier de verre)

Étape 2: Découpez les deux parois latérales

Les deux parois latérales de la machine étaient l'une des parties les plus importantes du projet. Nous les voulions parfaits.

Posez une feuille de contreplaqué (côté "bon" vers le haut) sur une table ou des chevaux de scie et mesurez le motif.

Nous avons utilisé une scie circulaire pour couper les lignes droites, en faisant très attention à ne pas aller trop loin dans les coupes. Amenez la scie à moins d'un pouce de la fin de la ligne, sinon la lame de scie circulaire coupera trop loin. Vous pouvez finir les coupes courbes avec une scie sauteuse.

Le deuxième côté peut être tracé à partir du premier. Il est important qu'ils soient proches.

Selon l'apparence que vous souhaitez donner à votre machine, vous pouvez arrondir les pointes acérées avec une scie sauteuse, une toupie ou même les poncer. Je dirais que c'est recommandé car cela facilitera beaucoup l'installation de la moulure en T.

Nous avons coupé le trou de 12" sur le côté avec l'intention d'acheter des anneaux de haut-parleur et de les installer devant l'œuvre d'art "X", comme nous avions vu d'autres gars plus talentueux le faire. Nous avons fini par gratter cela parce que les anneaux étaient bien trop Nous sommes satisfaits du résultat, mais les trous sur le côté de la cabine sont définitivement facultatifs.

Nous avons utilisé une toupie pour découper le trou, mais je pense qu'une scie sauteuse fonctionnerait. Ce n'était pas la partie la plus facile de la construction et vous pourriez facilement ruiner votre panneau latéral en le faisant, alors méfiez-vous.

Enfin, utilisez votre toupie et une fraise à fente de 1/16 po pour découper la fente sur le côté des panneaux pour la moulure en T (photo n 3). Vous devrez également passer la fraise à fente à l'intérieur de la coupe circulaire. sorties (photo #4).

Étape 3: Découpez le panneau avant/la porte à monnaie

Mesurez et marquez le contreplaqué pour découper le panneau avant.

Les dimensions intérieures correspondent à la découpe dans laquelle vous insérez la porte monnaie. LE VTRE POURRAIT ÊTRE DIFFÉRENT.

Vous pouvez également choisir de ne pas utiliser de porte monnaie. Celui que nous avons utilisé est juste pour le spectacle, il n'a pas de monnayeur.

Étape 4: Panneau arrière

Mesurez et coupez le panneau arrière.

Étape 5: Découpez le panneau du haut-parleur avant

Mesurez et coupez le panneau du haut-parleur avant. Nous avons coupé un bord à un angle d'environ 30 degrés afin que nous puissions ajouter le morceau de cornière en aluminium (photo #5). Cela tiendra le "sandwich" en plexiglas pour votre chapiteau. Nous avons mis la pièce sur ma scie à table et « regardé » la coupe pour me donner une saignée dans laquelle coller l'équerre. Nous avons nettoyé le désordre avec bondo (GREAT STUFF). Votre kilométrage peut varier.

La taille de votre trou dépendra 1) de vos haut-parleurs 2) de vos couvercles d'enceintes.

Mes haut-parleurs mesuraient environ 3,5" de diamètre et mes housses mesuraient environ 4". J'ai utilisé une scie cloche de 3,25".

Petite astuce: si vous souhaitez que vos enceintes soient régulièrement espacées, dessinez un « X » sur le tableau, en utilisant les quatre coins comme points de départ. À l'intersection des deux lignes (le centre du X), tracez une ligne verticale. Vous avez maintenant deux boîtes parfaites. Utilisez ces cases pour dessiner deux autres X. Vous avez maintenant deux points centraux parfaits pour percer vos trous. Vous pouvez voir nos traits de crayon sur la deuxième photo.

Étape 6: Puissance d'arcade

Mesurez et coupez le panneau de commande d'alimentation/son. Je pense qu'il est sage de ne pas couper l'emplacement de l'interrupteur pour l'instant. Ce sera plus facile une fois que vous aurez un plan solide sur la façon dont vous allez câbler les choses.

Étape 7: Chapiteau haut

Le dessus du chapiteau et le dessus en diagonale (étape suivante) s'emboîtent sur un angle. Je l'admets (rappelez-vous, vous en avez pour votre argent) - je n'étais pas très scientifique à ce sujet - nous avons coupé un angle d'environ 25 degrés dans la première pièce, puis utilisé cet angle et un carré en T pour couper le deuxième morceau. Ce que vous voulez, c'est un joli joint uniforme sur le dessus. Le fond n'a pas d'importance, il est à l'intérieur de l'armoire. Dans l'ensemble, personne, à moins qu'il ne mesure bien plus de 6 pieds et demi, ne le verra. Le nôtre s'en est plutôt bien sorti. L'angle global est d'environ 24 degrés.

Nous avons utilisé une scie cloche de 3 pouces pour découper trois trous dans le haut. Nous l'avons ensuite recouvert d'un couvercle d'évent de soffite que nous avons obtenu au magasin à grande surface. Vous pouvez couper ce que vous voulez sur le dessus. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de le ventiler par le haut car nous n'avions pas l'intention d'installer des ventilateurs de refroidissement.

Nous avons également découpé des trous dans la partie inférieure de l'armoire (plus tard) pour permettre à l'air frais d'être aspiré du sol et de sortir par le haut de l'armoire.

Étape 8: boîtier du panneau de commande

De loin, le plus grand défi était le panneau de commande. C'est là que nous passions la majorité de notre temps. Tout d'abord, la boîte pour contenir les joysticks et les boutons. Coupez (1) un panneau avant, (1) un panneau arrière, (2) deux côtés et (1) un bas.

L'avant, l'arrière et les deux côtés sont coupés en onglet à 45 degrés.

Dans la dernière photo, vous pouvez voir que nous avons coupé de petites bandes de contreplaqué et les avons utilisées comme blocs de colle pour maintenir les coins et le fond ensemble. Vous pouvez utiliser de petits clous de finition pour le maintenir en place si vous le souhaitez, mais nous les avons simplement serrés ensemble et avons attendu que la colle sèche complètement.

Étape 9: Couvercle du panneau de commande

Nous avons dû passer 75 % de notre temps sur le couvercle du CP. J'ai extrait les graphiques d'Internet. J'ai réussi à trouver un modèle de CP quelque part (il y a si longtemps, j'ai oublié, mais merci beaucoup à celui qui l'a fourni.)

Nous avons alors beaucoup appris sur Adobe Photoshop. Les graphismes sont à vous. Cela peut être aussi simple que de dessiner à main levée la disposition de vos boutons ou aussi compliqué que votre imagination et votre patience vous le demanderont.

En ce qui concerne le travail du bois proprement dit, nous voulions trouver un morceau de bois juste de la bonne largeur pour qu'il, plus une couche de plexiglas, s'ajoute aux 3/4" dont nous avions besoin pour que la moulure en T s'adapte parfaitement., 3/4" - 1/8" équivaut à 5/8". Vous seriez probablement étonné de voir à quel point il était difficile de trouver cette largeur dans n'importe quel type de bois de petite taille. Nous avons finalement eu recours à rôder dans les grandes boîtes locales avec un ruban à mesurer et à trouver ce morceau d'étagère, qui n'est qu'un tas de morceaux collés ensemble.

Une fois que vous avez votre bois, découpez le contour. Apposez votre modèle, ou dessinez votre grille, ou autre. Percez des boutonnières et des trous pour le joystick.

Vous pouvez voir sur la dernière photo que nous avons acheminé des impressions carrées pour les joysticks à l'intérieur. Vous devrez le découvrir par vous-même, en fonction de votre style et de la taille de vos manettes. Nous ne sommes pas devenus fous - nous avons juste dessiné la boîte et les avons acheminées à main levée. Faites attention de ne pas aller trop loin ou votre dessus en bois sera trop faible pour résister à la pression des personnes utilisant le joystick.

Outre les panneaux latéraux, c'est la seule autre pièce qui doit être acheminée avec la fraise à fente pour s'adapter à la moulure en T. Étant donné que le bois mesure 5/8" et que vous y apposerez un morceau de plexiglas de 1/8", la fente doit être décalée afin qu'elle soit au centre de la largeur TOTALE (planche 5/8" et 1/ plexi 8 ").

Étape 10: Coupez le dessus en plexiglas

Nous avons pris un morceau de verre acrylique (plexiglas) de 1/8" et l'avons fixé au sommet du couvercle du panneau de commande. Nous avons installé ma toupie avec un foret standard de 3/4" et l'avons déposé dans chaque trou, à travers le plexiglas. C'est juste pour commencer. Une fois que j'ai eu un trou au centre approximatif de chaque bouton, nous sommes passés à une mèche de finition de 1/4". trou dans le bois parfaitement. J'ai utilisé le même foret pour tracer le bord extérieur du couvercle du panneau de commande.

Nous nous sommes retrouvés avec une couverture parfaite pour le haut du couvercle.

Étape 11: Construisez la base

La base est faite de 2x6 à l'intérieur. Nous les avons cloués ensemble, puis ajouté des supports d'angle (photos n°3 et n°4) pour plus de solidité. L'extérieur est fait de contreplaqué 3/4", onglet aux coins, puis collé et cloué aux 2x6. Le dessus est en contreplaqué 3/4", collé et cloué.

Nous avons découpé quatre trous de 3 pour la ventilation avec une scie cloche (photos #2 et #5). Nous avons utilisé de petits morceaux de moustiquaire sur les trous, simplement agrafés en place, pour garder les objets hors de l'armoire.

Percez des trous appropriés dans les coins inférieurs (photo #3) pour accepter les quatre écrous en T qui maintiendront vos pieds de niveleur (photo #4) et fixez-les. J'ai ajouté de l'époxy en deux parties aux manchons des écrous en T pour m'assurer qu'ils ne sortiraient pas.

Étape 12: ajoutez des bandes de contreplaqué aux bords pour tout maintenir ensemble

Utilisez des bandes de contreplaqué d'environ 1,5" à 2" comme "arrêt" pour assembler les pièces. Essentiellement, ils vous donnent quelque chose pour attacher vos sections ensemble. A partir de maintenant, nous les appellerons "bandes de montage". Ils doivent être à environ 7/8" du bord des pièces latérales - 3/4" pour le panneau que vous y attachez, plus 1/8". Vous avez besoin de ce 1/8" supplémentaire pour avoir suffisamment d'espace libre pour fixer la moulure en T.

C'est un bon endroit pour utiliser la ferraille. Peu importe si vous reliez deux pièces courtes ensemble ou si un côté de la planche de 2 est en lambeaux - tout ce qui compte, c'est que le bord extérieur soit droit et que vous ayez des endroits adéquats pour visser les choses ensemble. (voir photo # 2)

Fixez les bandes avec de la colle et des vis à bois de 1 . Serrez pour plus de résistance. Ajustez à sec toutes vos pièces pour vous assurer que vous n'obstruez rien. Ceci est particulièrement important autour de la base et du bas de l'armoire (voir les notes, photo n ° 1).

Laissez la bande située devant la cavité du moniteur jusqu'à ce que vous soyez sûr que tout fonctionne comme vous le souhaitiez. Toutes les mesures que je pourrais vous donner ne correspondront probablement pas à votre moniteur, même s'il est de la même taille.

Étape 13: Montez les panneaux latéraux sur la base

Fixez les panneaux latéraux à la base. J'ai utilisé deux bandes de contreplaqué, collées et vissées à l'intérieur des panneaux, pour maintenir la base à la bonne hauteur, puis j'ai enfoncé des vis de l'intérieur dans les panneaux extérieurs. Vous devez également coller le panneau à la base.

Faites attention ici - vous ne voulez pas vous retrouver avec les panneaux latéraux inégaux. Assurez-vous que la base est complètement de niveau avant de la fixer. J'ai fait passer une planche sur le devant, au-dessus de l'endroit où se trouve le panneau de commande, et j'ai utilisé un niveau pour vérifier.

Étape 14: Fixez les hauts de chapiteau

Clouez le dessus du chapiteau, suivi du « dessus en diagonale ». Utilisez un jeu de clous pour enfoncer les clous légèrement sous la surface du bois. Nous avons rempli le nôtre de bondo pour une apparence impeccable.

Nous avons utilisé le calfeutrage noir sur toutes les coutures à l'intérieur de l'armoire. Nous voulions nous assurer qu'aucune lumière n'en sortait.

Étape 15: Fixez le panneau d'alimentation/son

À ce stade, vous voudrez faire votre découpe pour l'interrupteur marche/arrêt. Découpez un trou approprié pour votre boîte pratique, en vous assurant qu'il dégagera les taquets de contreplaqué que vous avez installés pour le panneau arrière.

Montez le panneau avec de la colle et des clous de finition. Utilisez un jeu de clous pour enfoncer les clous légèrement sous la surface du bois afin de pouvoir les remplir de bondo.

Étape 16: Construisez votre étagère de moniteur

Alors maintenant, nous entrons dans une zone grise… comment vous montez votre moniteur. Nous avons opté pour un moniteur CRT HEAVY 22 . Beaucoup de gens utilisent des écrans LCD, de vieux téléviseurs, etc.

Nous avons utilisé des 2x4 pour construire l'étagère, expérimenté avec un tas d'angles, et généralement juste l'aiilé. Nous avons fini par retirer le boîtier en plastique du moniteur. L'unité est maintenue en place par des brides de fenêtre à moustiquaire (photo #5), des goussets en bois (photo #3) et quelques cornières étranges.

Étape 17: Fixez le panneau de porte monnaie

À l'aide de colle et de clous de finition, fixez le panneau de la porte monnaie. Utilisez un jeu de clous pour enfoncer les clous légèrement sous la surface du bois afin de pouvoir les remplir de bondo.

Étape 18: Installez le support pour le rétroéclairage de chapiteau

Mesurez et coupez une planche de ferraille sur laquelle monter votre éclairage de chapiteau. Sur la photo, vous verrez que nous avons dû couper une encoche pour contourner les bandes de montage en contreplaqué de 2 . Vous pouvez le fixer avec de la colle. Je ne vous donnerai pas nos mesures car tout est lié au moniteur que vous utilisez et où vos bandes de montage sont positionnées.

Mettez un joli cordon de calfeutrage noir sur les bords pour empêcher la lumière de briller par les coutures.

Quand il sèche, montez la bande lumineuse.

C'est la dernière pièce qui est installée de façon permanente. Le reste des panneaux sera amovible.

Étape 19: Fixez le panneau du haut-parleur

Le panneau du haut-parleur est amovible - il doit l'être pour faire entrer et sortir le moniteur.

Percez (4) trous de 1/4" à travers le panneau (photo n° 1). Ils doivent être à environ 3/8" du côté pour être au centre des bandes de montage derrière celui-ci. Ajustez à sec votre panneau avant de percer pour vous assurer que vous êtes dans la bonne zone.

En utilisant le panneau comme modèle, marquez les bandes de montage afin de savoir où percer vos trous pour les inserts filetés.

Percez des trous de 1/4 dans la bande de montage, puis installez vos inserts filetés. Nous avons mis un peu d'époxyde en deux parties sur chacun avant de les enfoncer pour plus de solidité.

À l'aide d'une vis à tête plate 1/4 et d'une rondelle, fixez votre panneau.

Étape 20: Fixez le panneau arrière

Fixez le panneau arrière de la même manière que vous avez fixé le panneau du haut-parleur. Percez des trous de 1/4 à travers le panneau (nous avons utilisé quatre vis de chaque côté), puis utilisez-le comme gabarit pour marquer les positions des inserts filetés sur les bandes de montage en contreplaqué.

Nous avons utilisé une bande de contreplaqué derrière le panneau d'alimentation (photo n ° 3) pour renforcer la connexion et nous assurer qu'aucune lumière ne s'échappait de l'intérieur de l'armoire. Vous obtenez également une bonne vue sur les inserts filetés installés sur les bandes de montage.

Nous avons également ajouté une poignée d'armoire en haut du panneau afin qu'il soit plus facile à manipuler.

Étape 21: Montage de la lunette

Le support de lunette maintient la lunette en place. C'est amovible. La longueur est de 24 1/2", mais la largeur dépendra de votre moniteur, etc. Le mien fait 4" de large. La lunette est maintenue en place par une saignée (une fente aussi large qu'une lame de scie à table standard, environ 1/8 ".

Étape 22: lunette

La lunette est un morceau de plexiglas fumé de 1/8 qui est peint sur un côté avec de la peinture en aérosol noire mate. Il est maintenu en place par la saignée dans le support de lunette, deux morceaux de cornière en aluminium et des bandes de contreplaqué à l'intérieur de l'armoire.

Nous avons placé le moniteur à l'intérieur de l'armoire, monté le cadre, puis recouvert toute la zone de visualisation (c'est-à-dire l'image réelle sur le moniteur) avec du ruban adhésif pour peintres. Nous l'avons ensuite peint à la bombe avec de la peinture noire mate et l'avons retourné. Vous devez vous assurer que le moniteur est parfaitement centré et de niveau pour utiliser cette méthode, car il ne correspondra pas lorsque vous le retournerez.

Votre lunette sera très probablement différente de la nôtre. Mieux vaut mesurer votre ouverture et continuer à partir de là. Le stock d'angle est maintenu avec des inserts filetés #4-40 et de petites vis. Le haut du plexi remonte dans le meuble vers les enceintes.

Étape 23: Assemblez le chapiteau et le plexi

L'art du chapiteau a été concocté dans photoshop. Nous avons mesuré et coupé deux morceaux de plexiglas (le dos peut être assez rugueux et prendre en sandwich l'art entre les deux. Nous avons également ajouté une bande de papier absorbant pour adoucir la luminosité du chapiteau. La partie inférieure est dans l'angle en aluminium que nous avons mis dans le panneau du haut-parleur. Le haut est un autre morceau d'angle en aluminium, fixé en vissant deux vis à travers le haut de l'angle. Vous pouvez également utiliser des inserts filetés.

Étape 24: Fixez le panneau de commande

Le panneau de commande est monté avec (3) trois inserts filetés.

Positionnez le panneau de commande sur les "bras" de la borne d'arcade et mesurez pour vous assurer qu'il est parfaitement centré. Marquez les emplacements des bras où ils entrent en contact sous le panneau de commande. Retirez le panneau de commande et percez un trou de 1/4" à chaque endroit depuis le bas du CP jusqu'à l'intérieur. Remontez le panneau de commande et utilisez les trous pour percer dans les "bras" de la machine d'arcade. installez (3) inserts filetés dans les trous, puis visser avec une rondelle.

Nous avons utilisé un morceau de coupe-froid en vinyle pour nous assurer qu'aucune lumière ne s'infiltre.

Étape 25: Son

Nous avons récupéré un vieil amplificateur et des haut-parleurs à partir d'un ensemble de haut-parleurs pour PC. Dans notre cas, nous avons décidé de le monter sur un morceau de contreplaqué et d'étendre le potentiomètre à travers le panneau d'alimentation. Nous avons dû épisser des fils pour que les câbles des haut-parleurs soient suffisamment longs.

Étape 26: Apprêter et peindre

Apprêtez et peignez votre machine. Nous avons utilisé de la peinture mate en aérosol sur toutes les vis, rondelles et pièces en aluminium.

Nous avons opté pour du Rustoleum noir mat à base d'huile pour tout le bois. En fait, je suis allé dans un magasin de peinture et j'ai demandé la meilleure qualité de noir mat qu'ils avaient pour le bois, et le propriétaire était catégorique sur le fait que Rustoleum, même sur du bois, était le meilleur choix.

Nous étions très contents du résultat.

N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de peindre l'intérieur, même si ce serait un travail supérieur. Nous en avions fait assez à ce stade, cependant, nous n'avons donc fait que des sections visibles.

Étape 27: Moulage en T

Installez la moulure en T. Utilisez un maillet en caoutchouc pour le frapper doucement en place. Si vous avez fait du bon travail sur votre découpe de fentes, cela devrait être facile.

Nous avons eu quelques points qui n'étaient pas tout à fait parfaits. Dans certains cas, la fente était trop large et nous avons dû ajouter un peu d'époxy pour le maintenir correctement.

Étape 28: Câblage

Les boutons et joysticks Happ sont câblés avec des connecteurs femelles (3/16), sertis et soudés en place. Comme vous pouvez le voir sur les images, un fil de terre commun est partagé entre les commandes.

Étape 29: vos appareils électroniques

Le cœur de notre machine d'arcade est une xbox originale, softmodded et chargée avec Coinops, un émulateur d'arcade. Il existe de nombreuses ressources sur la façon de configurer cela. Vous pouvez également utiliser MAME sur un PC.

Nous avons dû souder plusieurs fils à deux contrôleurs xbox pour câbler le panneau de contrôle de la machine d'arcade.

Si vous optez pour la X-box, il existe des tonnes de ressources pour les diagrammes et les logiciels dont vous aurez besoin.

Nous avons fait une boîte pour contenir les contrôleurs. Nous avons également fabriqué un faisceau de câbles à partir de câbles cat5 et de prises cat5.

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Étape 30: C'est un Wrap

Eh bien c'est ça. J'espère que vous vous amuserez autant que nous avec la construction.