Lazy 7 / Quick Build Edition : 8 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Oui. Un autre. Je vais copier/coller les infos que j'ai mises sur Thingiverse ici, cette documentation n'est vraiment nécessaire que pour le routage des bandes led.

Récemment, j'ai publié l'horloge à 7 segments - Small Printers Edition, le premier écran à 7 segments que j'ai construit à l'aide de bandes LED avec 30 LED/m.

Une chose qui n'était pas vraiment possible était d'utiliser une seule bande LED pour toute l'horloge, comme Lazy 7 / One.

Mais Lazy 7 / One nécessite beaucoup de matériel et n'est pas vraiment quelque chose que vous allez imprimer en quelques heures.

Ensuite, je me suis souvenu que je n'avais publié qu'une seule horloge à 7 segments utilisant une disposition verticale, la Retro 7 Segment Clock - SE. Et je ne suis pas vraiment un grand fan de celui-là. Le design "cadre ouvert" n'aide pas à la lisibilité à mon avis et il ne comporte pas de points entre HH/MM.

C'est le résultat. Une sorte de mix entre le SPE et le L7/One. C'est un peu difficile de trouver des noms raisonnables - mais au moins je vais essayer de m'en tenir à "Lazy = Single Strip", tout comme à l'intérieur de Lazy Grid Clock v2;)

Celui-ci nécessite une imprimante avec une taille de construction x/y d'au moins 179,5 mm x 107 mm, Z max est quelque part autour de 20 mm.

Il y a 2 leds à l'intérieur de chaque segment. 4 chiffres = 28 segments = 56 leds. En ajoutant les deux points (2 leds chacun), nous finissons par utiliser 60 leds, pas de "gaspillées".

J'ai fait plusieurs modifications pour (espérons-le) l'adapter aux imprimantes comme la Prusa Mini. Le but de cette chose était d'en faire une impression et une construction faciles et rapides - donc tout découper à nouveau en petites pièces aurait en quelque sorte vaincu l'un des objectifs de conception…

Étape 1: Pièces imprimées / Paramètres / Croquis

Les largeurs de mur sont toujours des multiples de 0,5 mm, je recommande donc fortement d'utiliser une largeur d'extrusion/largeur de ligne de 0,5 mm lors de la découpe/de l'impression.

Je recommande d'imprimer tout sauf les diffuseurs en utilisant un matériau noir. Le PETG sera assez bancal sur des pièces minces comme celle-ci.

Matériel requis: env. 150g PLAca noir. 50g de PLA transparent/naturel

Il y a quelques captures d'écran des aperçus à une vitesse de base/remplissage de 60 mm/s, des contours de 36 mm/s et des couches solides de 42 mm/s. La hauteur de la couche est de 0,25 mm, 2 coques/périmètres.

Evitez le pied d'éléphant sur la partie cadre. Cela rendra la mise en place des diffuseurs plus difficile. Toutes les pièces sont chanfreinées vers la plaque de construction, cela ne devrait donc pas poser trop de problème.

J'ai commencé à utiliser Cura (4.8.0) plus fréquemment il y a environ 10 jours. Donc, si vous souhaitez jeter un œil aux paramètres que j'ai utilisés pour obtenir la peau floue à l'extérieur et le remplissage de la grille sur les premiers calques, consultez le fichier de projet Cura (L7-QBE-Frame.3mf).

J'ai également ajouté le fichier de projet que j'utilisais pour imprimer les diffuseurs (L7-QBE-Diffs-All.3mf).

Étape 2: Exigences/Instructions

L'électronique est la même que sur la plupart de mes autres choses. Donc, pour les schémas et/ou les détails, veuillez consulter les instructions de ceux-ci:

Schémas, notes sur les boutons et pièces requises (sauf vis et bande led):S7ripClock - Basic EditionLe routage led est proche de celui-ci, donc si vous cherchez plus de photos de cela:7 Segment Clock - Small Printers Edition

Il y a aussi pas mal d'informations sur l'horloge rétro à 7 segments sur Thingiverse.

Il est basé sur le même croquis que les autres, donc les caractéristiques/instructions de cette vidéo sont également valables pour celle-ci: Caractéristiques/Instructions d'utilisation

Pièces requises

Pour construire cette horloge, vous n'avez pas vraiment besoin d'autant de pièces. Outre les composants électroniques (voir la documentation S7ripClock) vous aurez besoin de:

2 m de bande led, WS2812B, 30 leds/m, 60 au total (d'autres restrictions s'appliquent ici aussi. Comme les non enduits/étanches, les minces uniquement)

8 vis, M3x8-12 (M3x10 min. pour les vis du boîtier lors de l'utilisation des pieds en option)

Pièces imprimées

1x L7-QBE-Frame.stl1x L7-QBE-Frame-Cover.stl2x L7-QBE-Diffs-Digits1x L7-QBE-Diffs-Dots1x L7-QBE-Elec_Case.stl1x L7-QBE-Elec_Case-Add.stl (espaceur, Barres de boutons et couvercle)

Facultatif:1x L7-QBE-Feet.stl4x L7-QBE-Shield-Digits1x L7-QBE-Shield-Dots

Une comparaison utilisant les boucliers par rapport à aucun peut être trouvée dans les instructions SPE.

Étape 3: Diffuseurs

Les diffuseurs doivent se clipser facilement. Il existe 4 types de diffuseurs:

2 petits pour les points, 4 plus gros de forme similaire pour le segment central à l'intérieur de chaque chiffre et 2x 12 pour les segments restants.

Étape 4: Routage de la bande LED - 1

Après avoir installé les diffuseurs, vous pouvez toujours décider de quel côté du cadre doit pointer vers le haut. Donc, si l'un des côtés courts est bien meilleur que l'autre, vous pouvez décider de le relever ou de le baisser, étant plus ou moins visible sur l'horloge finie.

Lorsque vous commencez à installer la bande LED, il est extrêmement important de suivre la disposition indiquée sur les images. Nous allons commencer par le chiffre en haut à gauche (vu de l'arrière, en haut à droite en regardant l'horloge terminée). C'est là que les données seront connectées au microcontrôleur plus tard.

Soyez prudent lorsque vous pliez la bande LED, vous ne voulez pas arracher des composants par accident.

Étape 5: Routage des bandes LED - 2

Après le premier chiffre, nous mettrons une led à l'intérieur du point de gauche et continuerons vers le bas, en progressant à travers la seconde (en bas à gauche).

Étape 6: Routage des bandes LED - 3

Il est maintenant temps de mettre la deuxième led pour le diffuseur gauche, la première sur le diffuseur droit et celles pour le digit en bas à droite…

En fait, nous ne faisons que refléter ce que nous avons fait auparavant…;)

Après le chiffre en bas à droite, la deuxième led vers le diffuseur de droite est ajoutée et nous passerons par le dernier chiffre (en haut à droite).

Étape 7: Connexions des bandes LED

Ajout de 3 fils au début de la bande led, +5V/GND/DIN qui seront connectés au microcontrôleur plus tard, alimentation à la fin de la bande.

Lorsque vous ajoutez le fil d'alimentation/le fil USB, n'oubliez pas de le pousser d'abord à travers les trous à l'intérieur du couvercle du cadre et du boîtier électronique !

Remarque: je sais que cela semble très proche. Mais en théorie, toutes les extrémités (A, B et contacts vierges sur C) devraient être trop éloignées pour se toucher. Vous voudrez peut-être ajouter un tube thermorétractable ou une goutte de colle chaude pour garder tout séparé - mais cela ne devrait pas être nécessaire si c'est fait comme ça.

Étape 8: Assemblage

Mettez les 6 vis pour le cadre/la bordure et acheminez le fil d'alimentation/usb comme indiqué.

Pour l'électronique/les schémas, veuillez consulter la documentation liée ci-dessus, c'est exactement la même chose. Deux boutons poussoirs, un Arduino, un RTC et une bande led connectée à d6…

Si vous utilisez les pieds en option: ils sont montés à l'aide des vis du couvercle du boîtier (M3x10-12 recommandé), il y a une photo avec et une sans eux dans la galerie.