Circuit Crossfader point à point : 16 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Il s'agit d'un circuit crossfader. Il accepte deux entrées et s'estompe entre elles, la sortie étant un mélange des deux entrées (ou juste une des entrées). C'est un circuit simple, très utile, et facile à construire ! Il inverse le signal qui le traverse, vous ne pourrez donc pas l'utiliser pour les tensions de contrôle.

Fournitures

Voici ce dont vous aurez besoin:

• 1 potentiomètre, 20K fonctionnera mieux, mais vous pouvez vous en tirer avec n'importe quoi de 5K à 100K
• 4 résistances 10K
• 1 résistance 20K
• 1 condensateur à disque céramique 100nF
• 1 ampli op quad TL074
• Divers fils pour l'alimentation et tout ça
• Pinces pour plier des trucs
• Tondeuses pour couper les fils
• Un fer à souder et de la soudure
• Un désir de devenir un soudeur ni

Étape 1: Rencontrez Mister TL074, votre amplificateur opérationnel quadruple de quartier convivial

Voir. C'est une bonne puce. Fiable, robuste, facile à comprendre et bon marché !

Remarquez l'encoche semi-circulaire à l'extrémité proche de la puce. C'est l'extrémité "supérieure" de la puce, et les broches de la puce sont numérotées, de 1 à 14, en commençant par la broche à gauche du "haut" de la puce, en allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la puce.

Les broches des puces électroniques sont numérotées de cette façon depuis l'époque où il n'y avait pas de puces électroniques; toute l'électronique était des tubes, qui sont ronds. Les morceaux importants du tube se trouvaient dans l'enveloppe de verre ronde, et les techniciens travaillant avec l'extrémité commerciale du tube ont numéroté les broches dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de l'encoche. En regardant au bas d'une puce électronique, les broches sont numérotées de la même manière !

Étape 2: « Aïe », dit monsieur TL074, « vous avez plié mes jambes »

L'électronique point à point n'est pas gentille avec les broches. Je suis vraiment content que les puces n'aient pas d'ACL et tout ça.

Pliez les broches sur le côté gauche de la puce comme ceci. Nous allons plier les broches 1 et 2 ensemble, plier la broche 4 avec le petit bout pointant vers l'extérieur, et plier les broches 6 et 7 ensemble pour qu'elles se touchent.

Étape 3: notre ami la puce se fait passer pour un bug mort

Voici à quoi ressemblera l'autre côté de la puce.

Pliez les broches 8 et 9 ensemble, pliez les broches 10 et 12 de sorte qu'elles reposent à plat contre le bas de la puce, et pliez la broche 11 de sorte que la partie fine soit soulignée.

Étape 4: Condensateur de contournement !!!!!

J'espère que notre fer à souder s'est réchauffé, car il est temps de faire fondre le plomb !

Voici la première partie que j'ajoute à chaque construction, un condensateur de dérivation. Chaque puce doit avoir un condensateur de dérivation à proximité des broches d'alimentation. Les condensateurs de dérivation aident à empêcher le bruit d'entrer dans le circuit à partir des fils d'alimentation, et empêchent également le bruit des puces d'entrer dans le reste des circuits se trouvant à proximité du circuit. Certains circuits ne finiront pas par injecter du bruit dans les rails d'alimentation (celui-ci ne le fera pas), mais certains ne sont pas si gentils, donc les condensateurs de dérivation sont une excellente idée. Utilise les!

D'accord, enroulez les pattes du condensateur autour des broches 4 et 11, et frappez ces points avec de la soudure. Aussi, soudez les broches que nous avons pliées pour se toucher.

Étape 5: Fil solide et un pot

Voici un potentiomètre !

Ce circuit fonctionne en acheminant "GROUND" à l'un des signaux entrants, le faisant disparaître puis disparaître, tout en éloignant "GROUND" de l'autre signal entrant. L'essuie-glace du potentiomètre est la partie qui portera ce "MONT", nous allons donc prendre un fil solide et le plier autour de la jambe médiane du potentiomètre.

J'aime plier toutes les pattes de mes potentiomètres comme ça. Soyez doux et ils ne se briseront pas.

Étape 6: La puce rejoint le pot

Il y a deux broches de la puce TL074 qui sont également mises à la terre. Ce sont les deux broches que nous avons pliées pour reposer à plat contre le bas de la puce. Nous allons souder les extrémités du V de fil solide à ces deux broches.

Si on en a envie, on peut coller la puce au potentiomètre. Le ruban adhésif double face fonctionne très bien, la superglue fonctionne, ma colle préférée (Goop ou E6000) fonctionne, mais prend un certain temps à sécher, et cette colle serait excessive pour ce projet LOL

Étape 7: Rejoindre la Résistance

Faisons en sorte que quatre résistances de 10K ressemblent à ça !

Étape 8: Je ne suis pas un escroc

Voir! C'est comme un petit Richard Nixon qui fait le truc des doubles doigts de la victoire !

Nous allons prendre les petits bouts torsadés des résistances et les souder aux deux pattes latérales du potentiomètre.

Étape 9: Désolé pour la superposition blanche

La couche blanche devrait être plus transparente. Merci beaucoup, The Gimp, d'avoir une opacité de 20% différente dans différentes versions.

Quoi qu'il en soit, plions deux des résistances 10K sur les extrémités de la puce et connectons-les aux broches pliées ensemble. Veillez à ne pas être trop brutal avec les morceaux les plus épais des résistances, car ce morceau est en fait une coupelle en métal recouverte d'une couche de peinture. Il est possible de gratter la peinture et de raccourcir les choses ! J'essaie de ne pas laisser les résistances toucher d'autres pièces métalliques.

Étape 10: Résistance trois

D'accord, vous connaissez la seule paire de broches sur les coins de la puce que nous n'avons pas pliées ensemble ? La broche montrée (broche 13, si vous gardez une trace) est l'endroit où les deux autres résistances vont se connecter. Ne faites que la plus proche pour le moment, car il y a une autre résistance que nous allons attacher en premier.

Étape 11: De gros gains

Cette résistance peut être de 20K, supérieure ou inférieure ! Résistez au goût !

Une résistance de plus grande valeur ici rendra la sortie plus forte. 47K, 100K, 220K, ces résistances de valeur rendront la sortie de ce circuit beaucoup plus forte, jusqu'au point où l'ampli op ne pourra pas produire les tensions qu'il souhaite, et il écrêtera. Vous le faites, mais l'écrêtage de l'ampli op est un son dur.

Si vous êtes satisfait des tensions des signaux entrants, vous pouvez faire en sorte que le gain du circuit soit un (d'accord, techniquement négatif, puisque ce circuit inverse le signal, mais pour l'audio 1 et -1 sonnent de la même manière), ce qui signifie une valeur de résistance de 20K ou 22K devrait être parfaite.

Si vous souhaitez que ce circuit rende le signal plus silencieux pour une raison quelconque, utilisez une résistance de valeur inférieure. 10K, 4,7K ?

Étape 12: Oui, la dernière résistance

Vous vous souvenez de la résistance que nous avons laissée seule ? Cette résistance va s'étendre sur les deux broches qui étaient mises à la terre et la broche du milieu à laquelle le condensateur est connecté, et se connectera au même endroit (broche 13!) Que la résistance de gain et l'autre résistance aussi.

Et c'est l'heure du pouvoir !

Étape 13: Nous avons le pouvoir

Mettons la vraie électricité dans l'image !

J'utilise des fils de câble réseau pour l'alimentation. Le marron ou le blanc est toujours la masse, le vert est toujours la puissance négative et l'orange est toujours la puissance positive. Utilisez mon système ou créez le vôtre, mais choisissez-en un et respectez-le ! Vous ne voulez pas être confus plus tard et faire exploser un tas de projets !

Le fil de terre doit se connecter à la jambe médiane du potentiomètre.

La tension négative doit aller à la broche 11 de la puce, la broche pliée latéralement la plus proche du côté jambe du potentiomètre.

Copiez simplement l'image !

Étape 14: Puissance positive

Voici une bonne vue de l'endroit où le rail d'alimentation positif doit être fixé. Nous allons l'attacher à la broche 4 du TL074.

Mes projets utilisent tous du +12 volts et -12 volts, et bien sûr la masse. C'est ce qu'on appelle une alimentation bipolaire et est très courante dans les synthétiseurs ou les circuits audio. J'adorerais montrer comment construire une alimentation électrique, mais travailler avec du courant domestique est dangereux et vous pourriez vous électrocuter, alors je vais juste vous donner un indice: connectez les alimentations électriques en guirlande et utilisez le milieu de la chaîne comme votre point de masse. Utilisez également des alimentations à découpage régulées pour qu'elles se comportent correctement en cas de court-circuit.

Étape 15: signaux mixtes

Regarde ça! Nous avons pratiquement terminé !

Vos deux signaux entreront dans le circuit ici même.

Maintenant, ce projet ici est déjà installé dans un module, où il s'efface entre deux oscillateurs. Les entrées sont câblées dans les deux sources de signaux. Mais si jamais les entrées sont déconnectées, comme dans un synthé modulaire ou dans une pédale de guitare, vous devrez ajouter des résistances des entrées à la terre. Toute valeur comprise entre 10K et 100K (ou plus !) conviendra.

Comment venir? vous demandez.

Eh bien, les entrées du TL074 sont à très haute impédance, très haute impédance. Cela signifie qu'il est très très facile de changer la tension de ce point du circuit, donc toute tension parasite flottant dans l'air changera la tension de la broche. Le TL074 a également un peu de polarisation d'entrée, ce qui signifie qu'aucun signal n'entre dans les entrées, la sortie basculera à la tension aussi élevée qu'elle peut gérer et rester là. Pas utile.

Oh, oups, j'ai oublié d'étiqueter la sortie de ce circuit. D'accord, alors tu vois cette jambe de résistance folle qui est pliée, qui se redresse ? C'est la sortie.

Étape 16: Eh bien, c'est tout

Si vous voulez changer cela en un circuit qui n'inverse pas le signal, comme pour les tensions de commande, vous pouvez changer la section d'entrée du circuit. Tout d'abord, vous n'auriez pas besoin d'avoir les broches connectées les unes aux autres. Ensuite, mettez à la terre les deux autres broches d'entrée +, broches 3 et 5, utilisez des paires de résistances 10K câblées ensemble comme à l'étape 7, connectez les extrémités torsadées aux broches d'entrée -, broches 2 et 6. Une des résistances 10K dans chaque paire se pencherait et se fixerait aux broches de sortie de ces deux amplis op, les broches 1 et 7, et enfin, l'entrée se ferait par la résistance non connectée. Dans cette configuration, il n'est pas nécessaire de relier les entrées à la terre via des résistances.

J'espère que ce projet vous a été utile !