Clavier d'ordinateur de machine à écrire : 13 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Une machine à écrire qui est un clavier d'ordinateur ? Ou un clavier d'ordinateur qui est une machine à écrire ?

Le monde pourrait ne jamais le savoir.

Quoi qu'il en soit, l'utilisation de l'un d'entre eux apporte un certain vertige que l'on ne trouve normalement pas en tapant son propre nom. Sans parler du fait qu'il est très populaire auprès des dames, des invités de la maison et des invités de la maison.

Étape 1: Allez chercher des trucs

Les pièces:

1 - Machine à écrire électrique IBM modèle A (EBAY!) 1 - Clavier USB bon marché 50 - Mini boutons poussoirs momentanés 8 - Barres d'espacement multibrins (metalliferous.com - Pièce #QB7853Y) 4 - Tiges rondes en laiton de 12 (metalliferous.com - Probablement, si ma mémoire est vraie, pièce #BR6075) 2 - Carte de circuit imprimé prototype (PCB) 1 - Époxy 5 minutes 1 - Bobine de fil noir 22AWG 1 - Ruban gaffer noir 1 - Ruban gaffer blanc 50 - Petites attaches en plastique

Outils:

- Fer à souder - Pince coupante - Petite scie à métaux - Pince à long bec - Tournevis

(Notez que certains des liens sur cette page sont des liens d'affiliation. Cela ne change pas le coût de l'article pour vous. Je réinvestis le produit que je reçois dans la création de nouveaux projets. Si vous souhaitez des suggestions de fournisseurs alternatifs, veuillez me le faire savoir.)

Étape 2: Retirez l'interrupteur d'alimentation

La première chose à faire est de retourner la machine à écrire et d'enlever et/ou de casser certaines pièces.

Il devrait y avoir un interrupteur qui est connecté à la fois à l'alimentation et à la barre de verrouillage. Cet interrupteur doit être complètement détaché et retiré en coupant le fil. De plus, ce serait le bon moment pour couper la prise d'alimentation.

Étape 3: Sortez les barres métalliques

Une fois l'interrupteur marche/arrêt retiré, l'étape suivante consisterait à retirer la barre qui verrouille les clés en place ainsi que cette autre barre métallique redondante. C'est un peu plus délicat.

L'autre barre métallique redondante peut être facilement retirée. Faites ça. Localisez maintenant la barre métallique qui verrouille les clés en place. Retirez le ressort enroulé autour du milieu de cette barre. Vous pouvez essayer de l'enlever avec votre pince. Si cela ne fonctionne pas, essayez de le couper avec votre tondeuse. Si ces deux méthodes vous causent des problèmes, vous pouvez toujours les voir en deux. Une fois que la barre n'a plus l'action du ressort, la retirer devrait être un peu plus facile. La prochaine chose à faire est de scier la petite languette ronde qui permet à la barre de pivoter le long de son chemin. Il s'agit d'une petite barre d'acier et difficile à enlever sans la scier. Si vous regardez votre clavier avec le côté des touches le plus proche de vous, il devrait être à droite. Une fois la petite barre de guidage métallique retirée, l'étape suivante consiste à retirer de force la butée à clé. Fermez simplement les yeux et soulevez-le avec un tournevis. Vous fermez les yeux sur la faible chance qu'il sorte et vous frappe au visage.

Étape 4: Préparez le système de support

Pour commencer, coupez en deux 4 des barres d'espacement multibrins pour qu'elles ressemblent au schéma ci-dessous. Vous faites cela pour que les fines barres métalliques puissent glisser d'un côté et tomber de l'autre (également dans le schéma ci-dessous).

Une fois ces 4 intercalaires multibrins coupés, mettez-les par paires de deux. Alignez les trous et allez chercher votre époxy. Collez-les ensemble sur leur côté orné (c'est-à-dire le côté que vous n'avez pas coupé) afin qu'ils soient collés côte à côte avec les trous toujours alignés. Assurez-vous de ne pas mettre d'époxy dans les trous. Faites de même avec les 4 intercalaires multibrins que vous n'avez pas coupés. Faites des groupes de deux et collez-les ensemble de la même manière. Coupez les barres en laiton afin qu'elles puissent s'adapter avec précision sur toute la longueur de la partie intérieure de la machine à écrire (la section au-dessus des touches).

Étape 5: Disposez les commutateurs sur les barres

Il serait maintenant temps de mettre les interrupteurs sur les barres.

Mais d'abord, il serait utile de comprendre comment la machine à écrire va fonctionner. Lorsqu'une touche de machine à écrire est enfoncée, la longue barre à laquelle la touche est attachée frappera un bouton qui s'interfacera ensuite avec un circuit de clavier et enverra cette lettre à l'ordinateur. Il est donc important que la barre soit capable de frapper le bouton. D'après mes recherches, j'ai découvert qu'avec les commutateurs que j'utilise, pas plus de 6 peuvent être placés côte à côte. Une fois qu'un septième est ajouté, il commencera à être manqué par la barre d'attaquant. Pour lutter contre cela, j'ai mis en place un système dans lequel j'ai créé deux rangées de commutateurs en quinconce qui alternent des groupements de 6 (voir schéma). Commencez à mettre les interrupteurs sur les barres. Enveloppez les groupes de six étroitement ensemble avec de fines bandes de ruban adhésif noir. N'oubliez pas que certaines touches (telles que « Retour ») peuvent être seules et ne pas être groupées.

Étape 6: Collez les supports dans la machine à écrire

Cette étape semble assez simple. Tout ce que vous avez à faire est de coller les supports dans la machine à écrire. Mais ne vous y trompez pas, cela peut s'avérer être la partie la plus difficile du processus. Vous devrez peut-être refaire cette étape plusieurs fois avant de bien faire les choses.

Essentiellement, les supports sont collés à l'intérieur du boîtier, à l'envers (car n'oubliez pas que la machine à écrire est toujours à l'envers). Il devrait y en avoir un collé de chaque côté de ce gros boulon (voir photo). Maintenant, voici la partie délicate. Les supports doivent être collés de manière à ce que lorsque la machine à écrire est retournée à l'endroit, les boutons soient aussi près que possible des barres de frappe sans être poussés vers le bas. Encore une fois, cela peut sembler assez facile, mais n'oubliez pas que le poids des boutons fera s'affaisser les barres vers le milieu, ce qui signifie que lorsque vous collez les supports, vous devez surcompenser avec le placement un tout petit peu de chaque côté. Si vous ne surcompensez pas, les touches des boutons du milieu ne seront pas touchées par la barre de frappe. Mais attendez! Si vous surcompensez trop, les boutons à l'extrémité peuvent être enfoncés sans être touchés. Encore un problème majeur. Donc, en bref, soyez très prudent en plaçant les supports juste à droite. Ce qui m'amène à la prochaine grande raison pour laquelle cette étape est si ennuyeuse: l'époxy prend environ 20 heures pour durcir complètement. Ainsi, la durée de ce projet dépend du nombre d'essais que cette étape prend. Chaque fois que vous devez refaire cette étape, le projet prendra un jour de plus à terminer. Néanmoins, ne vous découragez pas si vous attendez une journée entière qu'il sèche pour apprendre que vous devez sortir votre ciseau et le recoller. Cela dit, vous devez également trouver un moyen de maintenir fermement les supports en place pendant environ 20 heures pour que l'époxy atteigne sa pleine résistance. Cela peut être délicat en soi. J'ai utilisé un mince morceau de ruban adhésif enroulé étroitement tout autour du côté du boîtier.

Étape 7: piratez le clavier

Piratez le clavier comme on le voit dans le Instructable Hacking a USB Keyboard. Assurez-vous de cartographier toutes les touches de machine à écrire que vous avez l'intention d'utiliser.

Étape 8: Préparez les registres PCB

Un PCB sera pour le "Côté A" de votre registre à décalage et l'autre "Côté B"

Ainsi, par exemple, si "Broche 3" sur "Côté A" a 9 symboles alphanumériques qui lui sont associés, alors le PCB qui représente "Côté A" devrait avoir 9 fils connectés d'environ 12" qui en découlent. Et à ces 9 fils (connectés électriquement sur le PCB), vous connecteriez ensuite le fil de votre clavier piraté qui représente la "broche 3" du "côté A". Essentiellement, tous ces 9 fils devraient être connectés à la "broche 3". Donc….. lorsque vous avez terminé, chaque carte devrait avoir un fil pour chaque clé de machine à écrire que vous prévoyez d'utiliser. Ils devraient être un gâchis de fils, comme on le voit sur ma photo. Une autre chose à considérer est que certains PCB ont trous dans eux pour les connecter aux supports. J'ai connecté le mien à un petit support en acrylique. J'ai fait cela pour qu'aucune des connexions soudées ne soit accidentellement pontée si elles entrent en contact avec du métal sur la machine à écrire (voir photo secondaire).

Étape 9: connectez le clavier aux registres PCB

Connectez essentiellement chaque broche du clavier piraté au groupe de fils correspondant sur le PCB.

Étape 10: Connectez les fils PCB aux commutateurs

Il est maintenant temps d'aligner correctement vos commutateurs et de leur souder les fils.

Assurez-vous que vous soudez aux bornes qui établissent une connexion lorsque le commutateur est enfoncé et non aux bornes qui sont connectées lorsque le commutateur ne l'est pas. Cela dit, à l'une des bornes, soudez le fil qui achemine vers la broche correspondante sur le "Côté A" et à l'autre borne, soudez le fil qui achemine vers la broche correspondante sur le "Côté B". Faites-le lentement et avec précaution à chaque interrupteur.

Étape 11: Dépannez jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de lendemain

Retournez-le et ouvrez Textedit ou Note Pad. Placez votre curseur dans la fenêtre et branchez la machine à écrire.

Peu importe si vous avez tout fait jusqu'à présent, il y a de fortes chances que quelque chose tourne mal. Si absolument rien ne se passe, votre clavier est probablement mort. Assurez-vous de cela, puis allez en pirater un autre. Si une touche est tapée dans la fenêtre encore et encore, alors l'un des boutons est enfoncé par la barre de frappe. Voyez s'il s'arrête lorsque vous faites glisser le bouton sous la barre de frappe de cette touche. S'il s'arrête, cela signifie simplement que vous devez repositionner votre support pour que la clé ne soit pas enfoncée. Retirez-le et cassez l'époxy. Repositionnez et recollez le support. S'il n'arrête pas de frapper la touche encore et encore, commencez à pleurer. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre câblage et/ou de nombreuses touches sont frappées à plusieurs reprises à la fois et perturbent le clavier. Déterminez de quoi il s'agit et agissez en conséquence. Si rien ne se passe jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche, alors vous vous en sortez bien. Voyez si vous pouvez faire apparaître chaque touche sur laquelle vous appuyez sur l'écran. Cela peut nécessiter un étalonnage répété.

Étape 12: Collez le tout en place

Une fois toutes les touches calibrées, retournez lentement et prudemment l'ordinateur. Collez les barres en laiton dans les supports avec de la colle chaude et les groupes d'interrupteurs en place sur la barre en laiton avec de la colle chaude également.

Attendez quelques minutes qu'il sèche, puis retournez-le.

Branchez-le et testez pour voir que toutes les touches fonctionnent toujours. S'ils le font, tant mieux. Sinon, cassez la colle et repositionnez les touches affectées une fois de plus pour qu'elles le fassent. Répétez cette opération jusqu'à ce que cela fonctionne solidement.

Retournez la machine à écrire une dernière fois et à l'aide de vos attaches torsadées, organisez les fils en groupes du mieux que vous le pouvez pour des raisons de propreté. Ne faites cette partie que si vous vous souciez de la propreté.

Étape 13: Faites comme les anciens

Il est maintenant temps de marteler ces touches. Cela peut devenir assez brutal au poignet après un certain temps. Cependant, c'est assez amusant de prétendre être Ernest Hemingway (même si je doute qu'il ait jamais utilisé l'un de ces monstres du commerce international).

Une dernière chose… Si vous vous rendez compte que vous appuyez parfois sur une touche et que la lettre s'affiche deux fois, ralentissez la vitesse à laquelle l'ordinateur vérifie les nouvelles frappes. Cela devrait faire l'affaire.

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