Détecteur de vermine : 29 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

Le PCB que j'ai conçu est un "détecteur de vermine". Varmint: nom, informel nord-américain - un animal sauvage gênant. Dans mon cas, des corbeaux et des tamias attaquent notre jardin. Ils ne sont vraiment pas vraiment un problème, c'est juste mon excuse pour construire un appareil à énergie solaire.

Varmint Detector est un lecteur MP3 activé par le mouvement à énergie solaire pour effrayer les animaux d'un jardin.

Scénario: l'animal se déplace devant le détecteur, le détecteur fait du bruit, le détecteur déclenche d'autres détecteurs, beaucoup plus de bruit, l'animal s'enfuit.

La détection est gérée par un module PIR HC-SR501 commun.

Le bruit est produit par un haut-parleur relié à un amplificateur mono 8002a.

L'amplificateur est alimenté par une puce MP3 YX5200-24SS.

Les plus de 100 clips mp3 sont stockés sur une puce Flash W25Q64JVSSIQ NOR.

Le chargement intégré de la Flash NOR est activé à l'aide d'une puce tampon LVC125A (isole la puce NOR Flash).

D'autres détecteurs sont déclenchés à l'aide d'un émetteur-récepteur RFM69CW 433MHz (également utilisé pour faire taire via une télécommande portative).

Tout est contrôlé par un microcontrôleur ATtiny84A.

La puissance de la carte est convertie en 3v3 par un convertisseur abaisseur DC-DC LM3671 (à bord).

L'énergie du panneau solaire est stockée sur une seule batterie Li-ion rechargeable 18650 de 3,7 V (4,2 V lorsqu'elle est complètement chargée).

La charge de la batterie est gérée par un module chargeur de batterie au lithium TP4056.

Le panneau est un seul panneau solaire époxy en silicone monocristallin 5V 1,25W 110x69mm.

Opération:

Le détecteur s'allume en insérant une pile. Une fois sous tension, l'unité donne à l'utilisateur 20 secondes pour sortir de la zone avant de commencer à répondre aux mouvements et/ou aux alertes d'autres détecteurs. Lorsque quelque chose déclenche le détecteur, il commence à lire une liste de clips audio MP3. Le clip MP3 lu est déterminé par l'endroit où il s'est arrêté ou par l'index qui lui est envoyé par un autre détecteur. Les clips seront lus tant qu'un mouvement sera détecté dans la zone. Le lecteur s'arrêtera lorsqu'il n'y aura aucun mouvement pendant 10 secondes. Lorsque tous les détecteurs jouent, ils jouent tous le même clip (bien qu'ils ne soient pas parfaitement synchronisés.) Si l'utilisateur doit entrer dans la zone où sont placés les détecteurs, il peut utiliser une télécommande pour désactiver les détecteurs. Lorsque l'utilisateur part, il utilise la télécommande pour mettre les détecteurs en mode veille. Pour économiser la batterie la nuit, le détecteur s'éteint lorsqu'il fait noir.

La télécommande à trois boutons est une carte de détection sans la section MP3.

Les fichiers STL de la pièce 3D sont disponibles sur thingverse:

Le schéma est joint à l'étape suivante

Les sources sont sur GitHub:

Si vous souhaitez en construire un, la liste des pièces et les fichiers Gerber de la carte sont partagés sur PCBWay.com.

Enfin, cette carte avec un peu de peaufinage peut être utilisée à d'autres fins, telles que la télécommande mentionnée ci-dessus. Vous pouvez également retirer le capteur de mouvement et l'utiliser simplement pour lire à distance des clips MP3. Ou vous pouvez supprimer la section MP3 et l'utiliser pour la détection à distance, par exemple lorsque le courrier est placé dans votre boîte aux lettres. Pour un autre projet qui utilise cette puce MP3, voir

Étape 1: Instructions pour l'assemblage de la carte

Les instructions pour assembler la planche (ou presque n'importe quelle petite planche) suivent. Si vous savez comment assembler une carte SMD, passez à l'étape 12. À partir de l'étape 12, il y a des étapes détaillées pour assembler un détecteur et une télécommande. Certaines informations sont quelque peu avancées, telles que les étapes qui décrivent comment télécharger un croquis sur le microcontrôleur spécifique utilisé et comment charger des fichiers MP3 sur l'EEPROM.

Étape 2: Montez la carte

En utilisant un petit morceau de bois comme bloc de montage, je coince la carte PCB entre deux morceaux de carton prototype de rebut. Les cartes prototypes sont fixées au bloc de montage avec du ruban adhésif double (pas de ruban adhésif sur le PCB lui-même).

Étape 3: appliquer la pâte à souder

Appliquez de la pâte à souder sur les pastilles SMD, en laissant toutes les pastilles débouchantes nues. Étant droitier, je travaille généralement du haut à gauche vers le bas à droite pour minimiser les risques de maculage de la pâte à souder que j'ai déjà appliquée. Si vous étalez la pâte, utilisez une lingette non pelucheuse comme celles pour le démaquillage. Évitez d'utiliser un Kleenex/un tissu. Le contrôle de la quantité de pâte appliquée sur chaque tampon est quelque chose que vous maîtrisez par essais et erreurs. Vous voulez juste une petite touche sur chaque pad. La taille du tampon est relative à la taille et à la forme du tampon (couverture d'environ 50 à 80 %). En cas de doute, utilisez-en moins. Pour les broches rapprochées, comme le package LVC125A TSSOP que j'ai mentionné plus tôt, vous appliquez une bande très fine sur tous les tampons plutôt que d'essayer d'appliquer un tampon séparé sur chacun de ces tampons très étroits. Lorsque la soudure est fondue, le masque de soudure fera migrer la soudure vers le tampon, un peu comme la façon dont l'eau ne collera pas à une surface huileuse. La soudure perlera ou se déplacera vers une zone avec une pastille exposée.

J'utilise une pâte à souder à bas point de fusion (137C Melting Point)

Étape 4: placez les pièces SMD

Placez les pièces SMD. Je le fais du haut à gauche vers le bas à droite, bien que cela ne fasse pas beaucoup de différence si ce n'est que vous êtes moins susceptible de manquer une partie. Donnez un léger coup à chaque partie pour vous assurer qu'elle repose à plat sur la planche. Lors du placement d'une pièce, j'utilise les deux mains pour faciliter un placement précis.

Inspectez la carte pour vous assurer que tous les condensateurs polarisés sont dans la bonne position et que toutes les puces sont correctement orientées.

Étape 5: C'est l'heure du pistolet à air chaud

J'utilise une pâte à souder à basse température (pas de pâte à souder à basse température sans plomb propre.) Tenez le pistolet perpendiculairement à la carte à environ 4 cm au-dessus de la carte. La soudure autour des premières pièces met un certain temps à fondre. Ne soyez pas tenté d'accélérer les choses en déplaçant le pistolet près du plateau. Cela se traduit généralement par le soufflage des pièces. Une fois la soudure fondue, passez à la section de chevauchement suivante de la carte. Travaillez à votre guise tout autour du tableau.

J'utilise un pistolet à air chaud YAOGONG 858D SMD. (Sur Amazon pour moins de 40 $.) Le forfait comprend 3 buses. J'utilise la plus grande buse (8 mm). Ce modèle/style est fabriqué ou vendu par plusieurs fournisseurs. J'ai vu des notes partout. Ce pistolet a fonctionné parfaitement pour moi.

Étape 6: Nettoyage/retrait du flux SMD

La pâte à souder que j'utilise est annoncée comme n'étant "pas propre". Vous avez besoin de nettoyer la carte, elle a l'air beaucoup mieux et cela enlèvera toutes les petites perles de soudure sur la carte. En utilisant des gants en latex, en nitrile ou en caoutchouc dans un espace bien ventilé, versez une petite quantité de Flux Remover dans un petit plat en céramique ou en acier inoxydable. Refermer le flacon de décapant. À l'aide d'une brosse dure, tamponnez la brosse dans le dissolvant de flux et frottez une zone de la planche. Répétez jusqu'à ce que vous ayez entièrement nettoyé la surface de la planche. J'utilise une brosse de nettoyage de pistolet à cet effet. Les poils sont plus rigides que la plupart des brosses à dents.

Étape 7: placez et soudez toutes les pièces du trou creux

Une fois que le dissolvant de flux s'est évaporé de la carte, placez et soudez toutes les pièces du trou creux, du plus court au plus haut, une à la fois.

Étape 8: affleurer les goupilles à trou traversant

À l'aide d'une pince coupante, coupez les broches des trous traversants sous la planche. Cela facilite l'élimination des résidus de flux.

Étape 9: Réchauffer les broches traversantes après avoir coupé

Pour une belle apparence, réchauffez la soudure sur les broches du trou traversant après avoir clipsé. Cela supprime les marques de cisaillement laissées par la fraise à ras.

Étape 10: Retirez le flux de trou traversant

En utilisant la même méthode de nettoyage que précédemment, nettoyez le dos de la planche.

Étape 11: Mettez la carte sous tension

Mettez la carte sous tension (pas plus de 5 volts). Si rien ne frit, mesurez 3v3 sur la sortie de la section du régulateur DC-DC (trace épaisse qui alimente deux MOSFET.) Vous pouvez également mesurer cela sur le condensateur C3 à côté de l'ATtiny84A.

Étape 12: Réglez les fusibles ATtiny84A

Cette étape définit la vitesse du processeur et la source d'horloge. Dans ce cas, c'est 8MHz en utilisant le résonateur interne.

Je le fais en utilisant un FAI, en particulier celui que j'ai conçu (voir https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…) Vous pouvez utiliser n'importe quel FAI AVR tel qu'Arduino en tant que FAI construit sur une maquette. Voir l'exemple Arduino en tant que FAI dans le menu Exemples d'IDE Arduino.

Attention, instructions Mac OS à venir. Je ne suis pas un utilisateur Windows.

Pour cette étape, vous pouvez probablement le faire à partir de l'IDE Arduino via "Burn Bootloader", mais je préfère le faire à partir d'une feuille de calcul BBEdit (vous pouvez également le faire à partir d'une fenêtre de terminal)

Connectez le câble ISP de l'en-tête ICSP sur la carte à l'ISP 3v3. Réglez le commutateur DPDT près de l'en-tête ICSP sur "PROG".

Très important: vous devez utiliser un FAI 3v3 ou vous risquez d'endommager les composants de la carte

Si le FAI fournit l'alimentation, débranchez l'alimentation de la carte. J'utilise un câble ISP à 5 fils plutôt qu'un câble à 6 fils. Le câble à 5 fils ne fournit pas d'alimentation. De cette façon, je peux apporter des modifications au logiciel sans avoir à couper/alimenter la carte entre les téléchargements.

Courir:

# ATtiny84A 8Mhz, horloge interne/Applications/Arduino\ 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C /Applications/Arduino\ 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m

/dev/cu.usbserial-A603R1VD ci-dessus doit être remplacé par le port série USB connecté au FAI.

Étape 13: Chargez le croquis du détecteur de vermine

Si vous n'avez jamais utilisé de mcu ATtiny, vous devez installer via le gestionnaire de cartes Arduino (Outils-> Carte-> Gestionnaire de cartes), le package attiny de David A. Mellis. Recherchez ATtiny dans la fenêtre Boards Manager. Si le package n'apparaît pas, vous devez ajouter "https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json" aux Préférences Arduino - Gestionnaire de cartes supplémentaires URL. Retournez dans la fenêtre du gestionnaire de cartes pour installer le package.

Une fois le package installé, vous devez ensuite télécharger le logiciel Varmint Detector depuis GitHub:

Vous pouvez fusionner ces sources avec vos fichiers Arduino actuels, mais un meilleur moyen serait de les placer dans un dossier nommé Arduino Tiny, puis de définir le chemin des préférences Arduino pour qu'il pointe vers ce dossier. De cette façon, vous gardez les sources ATtiny séparées.

Réglez la carte (Outils-> Carte) sur ATtiny24/44/84. Réglez le processeur sur ATtiny84 et l'horloge sur 8 MHz interne.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, définissez le programmeur (Outils-> Programmeur) sur Arduino en tant que FAI.

Compilez l'esquisse du détecteur de vermine. Si cela se passe bien, téléchargez le croquis en utilisant le même câblage et le même FAI que ceux utilisés pour régler les fusibles à l'étape précédente.

Étape 14: Créez le fichier hexadécimal MP3 FAT

Le fichier MP3 FAT Hex peut être créé à l'aide de mon application Mac OS FatFsToHex. Si vous êtes un utilisateur de Windows, l'objectif final est d'obtenir une image d'un système de fichiers FAT16 contenant tous les fichiers MP3 à lire sur le Varmint Detector chargé sur la NOR Flash EEPROM. L'ordre des fichiers dans le répertoire racine FAT détermine l'ordre de lecture.

Si vous possédez un Mac ou avez accès à un, téléchargez l'application FatFsToHex depuis GitHub:

Notez que vous n'avez pas besoin de construire l'application, il y a un fichier zip dans ce référentiel contenant l'application construite.

Après avoir choisi les fichiers MP3 que vous souhaitez lire sur le tableau, lancez l'application FatFsToHex et faites glisser les fichiers dans la liste des fichiers. Définissez l'ordre de lecture en organisant les fichiers dans la liste. S'il s'agit d'un ensemble de MP3 que vous pensez pouvoir utiliser plus d'une fois, enregistrez l'ensemble sur le disque à l'aide de la commande de sauvegarde (⌘-S). Exportez (⌘-E) le fichier hexadécimal MP3 sur une carte SD, en nommant le fichier FLASH. HEX.

Je doute que quelqu'un construise réellement l'une de ces cartes, mais si quelqu'un le fait et que vous vous retrouvez coincé dans la création du fichier hexadécimal MP3, contactez-moi et je le construirai pour vous.

Étape 15: Chargez les fichiers MP3 sur l'EEPROM Flash NOR

Pour cette étape, vous avez besoin d'un Arduino en tant que FAI (ou de la carte que j'ai conçue) et d'un câble FAI à 6 fils. Vous devez utiliser un câble à 6 fils car la carte aura le MOSFET qui alimente la section MP3 éteint. Vous devez également débrancher l'alimentation du connecteur d'alimentation de la carte.

Si vous n'utilisez pas le FAI que j'ai conçu, le FAI que vous utilisez doit être chargé avec mon croquis Hex Copier et il doit avoir un module de carte SD conformément aux instructions du croquis HexCopier. L'esquisse HexCopier peut être exécutée sur n'importe quel Arduino avec un ATmega328p (et plusieurs autres ATMegas.) Cette esquisse se trouve dans le référentiel GitHub FatFsToHex.

Réglez le commutateur DPDT près de l'EEPROM Flash NOR sur PROG. Connectez le câble ISP à 6 broches entre l'ISP et l'en-tête NOR FLASH en utilisant GND comme indiqué sur la carte pour déterminer l'orientation correcte du connecteur.

Une fois que l'alimentation est appliquée avec la carte SD insérée et le débit en bauds d'un moniteur série défini sur 19200, envoyez au croquis une lettre C et un caractère de retour ("C\n" ou "C\r\n"), pour commencer la copie. Voir la capture d'écran pour la réponse attendue du croquis du copieur exécuté sur le FAI.

Étape 16: Construire l'enceinte

Comme mentionné précédemment, les fichiers STL 3D peuvent être téléchargés à partir de Thingiverse:

Toutes les pièces s'impriment à 20% de remplissage. Seul le BracketBase.stl doit être imprimé avec le support "Touching Buildplate".

Imprimez les pièces suivantes: boîte, couvercle, plaque, support et écrou, avec BracketBase imprimé séparément comme indiqué ci-dessus.

Pendant que vous attendez plusieurs heures que le boîtier s'imprime, les étapes suivantes décrivent les modifications apportées aux modules achetés et la création des assemblages de câbles.

Toutes les pièces 3D ont été conçues à l'aide d'Autodesk Fusion 360.

Étape 17: Retirez le régulateur 3v3 du détecteur de mouvement

Le module détecteur de mouvement HC-SR501 est livré avec un régulateur de tension 3v3 car la carte a été conçue pour fonctionner à 5V. La carte Varmint Detector fonctionne en 3v3, donc le régulateur doit être retiré. Si vous êtes convaincu que le régulateur ne causera aucun problème, ignorez cette modification.

Les photos ci-dessus sont les avant et après modification. Le régulateur est retiré à l'aide du pistolet à air chaud. J'ai protégé le condensateur électrolytique le plus proche du régulateur avec du papier aluminium. Une fois le régulateur retiré, ajoutez un cavalier 0603 0 ohm comme indiqué sur la photo (une goutte de soudure fonctionnera également.)

Étape 18: Facultatif: Retirez le connecteur USB du module de chargeur

Le module chargeur de batterie au lithium 18650 TP4056 possède un connecteur USB qui peut être retiré en option. S'il n'est pas retiré, il vous suffit d'utiliser une vis plus longue pour le fixer sur le côté du boîtier du détecteur.

La vis utilisée lorsque le connecteur est retiré est une tête cylindrique M2.5x4 avec une rondelle. Vous n'aurez pas besoin de rondelle si le connecteur USB n'est pas retiré (le connecteur USB s'étend suffisamment pour attraper la tête de vis.)

Étape 19: Construisez les câbles

La plupart des connecteurs sont JST XH2.54 à l'exception d'un connecteur dupont à 3 broches (bien que vous puissiez remplacer JST pour cela.) Pour les connecteurs JST mâles, vous soudez les fils aux broches du connecteur, puis utilisez un tube thermorétractable pour couvrir le joint de soudure. Ils fabriquent des broches à sertir et des coques de connecteur JST mâles, mais ils sont difficiles à trouver et ne valent pas la dépense.

Vous aurez besoin d'un outil de sertissage. J'utilise un Iwiss SN-01BM. Cette pince à sertir gère les broches JST et Dupont. Cette sertisseuse de haute qualité fonctionne beaucoup mieux que les sertisseuses sans nom, et elle ne coûte que 5 $ de plus. Le fil doit être dénudé de manière constante à 2 mm. La première photo est annotée pour montrer les longueurs de câbles et les connecteurs à attacher. Tout le fil est de 26 AWG. Coupez les fils aux longueurs indiquées, dénudez toutes les extrémités à 2 mm sauf pour le robinet solaire où une extrémité de chaque câble doit mesurer 4 mm. Les extrémités de 4 mm sont torsadées ensemble et la soudure est appliquée avant de souder aux broches du connecteur (voir photos)

REMARQUE: les broches du câble de 16 cm du panneau solaire ne doivent pas être fixées avant l'assemblage du support de montage du panneau solaire.

Si vous n'avez jamais utilisé d'outil de sertissage auparavant: placez une broche femelle dans la plus petite des deux fentes de sertissage avec les « ailes » de la broche pointées vers le haut. La distance sur laquelle la broche s'étend de l'autre côté de la matrice est déterminée par l'endroit où le fil nu sera serti sur la broche. Voir les photos qui montrent une broche JST dans la matrice. Pressez la poignée de la sertisseuse juste assez pour empêcher la goupille de tomber de la mâchoire/matrice de sertissage. Insérez le fil jusqu'à ce que vous voyiez l'extrémité nue commencer à sortir du côté opposé. L'orientation du fil lié détermine comment la broche s'accouplera avec le connecteur. Voir la photo pour l'orientation correcte. Avec le fil dans la matrice, pressez lentement la poignée de la sertisseuse, jusqu'à ce que vous entendiez le relâchement du cliquet de la sertisseuse. Vous NE VOULEZ PAS voir à quel point vous pouvez serrer la poignée de sertissage. Si vous dépassez le point de relâchement du cliquet, vous risquez de cisailler le fil à l'intérieur de la goupille et de ne même pas le remarquer jusqu'à ce que vous essayiez d'utiliser le câble. Si vous rencontrez des fils cisaillés lors de l'utilisation correcte de la pince à sertir, la pince à sertir doit être ajustée. Il y a un écrou sur la poignée pour ce réglage.

Étape 20: Assemblez le support de montage du panneau solaire

Les noms utilisés font référence aux noms des fichiers de pièces STL 3D.

Testez l'ajustement du BracketBase et de l'écrou, ajustez le BracketBase/l'écrou au besoin. Si vous avez imprimé sans support, ça devrait aller. Tous les miens s'adaptent sans aucun nettoyage.

Enfoncez un écrou M3 dans le BracketBase (ne vous inquiétez pas de le serrer, la vis le tirera vers l'intérieur.) Joignez le BracketBase au Bracket et testez l'ajustement. Une fois que vous êtes satisfait de l'ajustement, connectez les deux pièces avec une vis à tête plate M3x22 mm (j'ai coupé une vis à tête plate de 25 mm à la bonne taille.) Une fois satisfait de l'ajustement, séparez les deux parties, en mettant le BracketBase de côté.

À l'aide de deux vis à tête plate M3x8, installez à sec le support sur la plaque. Si les pièces s'alignent correctement, retirez les vis et mettez une fine couche de plastique époxy sur la face du support qui s'accouple avec la plaque. Serrez les deux vis et attendez que l'époxy durcisse.

Faites passer une extrémité du fil collé rouge/noir 26 AWG de 16 cm à travers le support et la plaque joints. Soudez les fils au panneau solaire comme indiqué sur l'image.

Ne retirez pas le film protecteur sur la face du panneau solaire tant que le support de montage n'est pas assemblé.

Nettoyez l'arrière du panneau solaire avec un nettoyant pour PCB.

Si votre panneau solaire est plat, passez un cordon de silicone sur le pourtour de la plaque. Si votre panneau solaire est déformé, utilisez plutôt une fine couche de plastique époxy. J'ai eu un panneau déformé qui s'est détaché à l'aide de silicone. Le silicone est préférable car vous pouvez retirer/réutiliser le panneau solaire si nécessaire. Avec l'époxy, il sera difficile de retirer le panneau.

Fixez le panneau solaire à la plaque et attendez que l'adhésif durcisse.

Faites passer le fil à travers le BracketBase. Serrez la vis de 22 mm. Sertissez les broches femelles JST sur les fils. Fixez le connecteur.

Étape 21: Ajoutez les pièces de la boîte interne

Souder les deux câbles du chargeur à la carte chargeur (la carte est bien marquée)

Ajuster à sec les pièces internes.

Couper les fils du support de batterie 18650 à la bonne taille (pour atteindre le chargeur)

Retirez les pièces internes.

Soudez les fils du support de batterie 18650 au chargeur.

Masquez le visage de la boîte.

Masquez le cône du détecteur de mouvement.

Placez un mince anneau de silicone autour du détecteur de mouvement et des ouvertures des haut-parleurs.

Ne pas trop serrer les vis…

À l'aide de vis M2x5, fixez le détecteur de mouvement et le haut-parleur. Notez que les vis du détecteur de mouvement doivent être serrées ensemble pour empêcher le module de basculer d'un côté

Placez et fixez le support de batterie à l'aide d'une vis M2,5x4.

Placez et fixez le chargeur à l'aide d'une vis M2.5x4 + rondelle (si vous avez retiré le connecteur USB), sinon quelle que soit la longueur qui fonctionne, j'ai toujours retiré le connecteur USB.

Installez et fixez la carte du détecteur de vermine à l'aide de 2 ou 4 vis M2x5. Les vis autotaraudeuses M2.3x5 pour plastique fonctionnent également.

Enfin, installez une antenne PCB ou patch sur le connecteur U. FL de la carte. L'antenne sur la photo est une antenne PCB 433 MHz avec un support adhésif.

Étape 22: Glissez sur la couverture arrière et c'est fait

Installez une batterie 18650 chargée, attachez le câble d'alimentation à la carte, faites glisser le couvercle arrière et il est prêt à ennuyer quelques vermines (ou votre femme.)

Étape 23: Facultatif: Création de la télécommande du détecteur Varmint

Comme je l'ai noté dans l'introduction, la télécommande est la carte détecteur de vermine avec moins de pièces. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails sur l'assemblage du conseil d'administration. Dans les étapes suivantes, il y a des photos de la carte avec des pièces réduites qui devraient suffire à déterminer quelles pièces sont utilisées.

Étape 24: Assemblez la planche

Assemblez la carte en suivant à peu près les mêmes étapes que la carte du détecteur de vermine.

Une différence pas si évidente dans cette carte est un petit cavalier à gauche du bouton de réinitialisation qui passe entre deux vias (petits trous) pour alimenter l'émetteur-récepteur lorsque le MOSFET est retiré (comme c'est le cas dans ce cas). Utilisez un petit morceau de fil d'enroulement de fil 30 AWG. Si vous n'avez pas de fil enroulé, vous pouvez utiliser des brins de fil nus à partir d'un fil multibrin plus lourd, n'importe quoi pour connecter les deux points.

Étape 25: Imprimez les pièces 3D

Les noms utilisés font référence aux noms des fichiers de pièces STL 3D.

Imprimez les pièces 3D: RemoteBase, MCU_Cover et Battery_Cover.

Les pièces sont imprimées à 20% de remplissage, pas de support.

Étape 26: Assemblez les assemblages de câbles de faisceau de batterie

J'ai utilisé des plaques à ressort de batterie 9x9mm. Je les ai achetés sur Banggood.com:

Je ne sais pas s'ils vendent toujours des assiettes de mêmes dimensions. J'ai acheté d'autres assiettes sur AliExpress et elles étaient légèrement plus grandes. Je n'ai pas pris le temps de modifier le design pour les utiliser.

Repliez les languettes comme indiqué sur la photo. Coupez et soudez les fils à la longueur indiquée. Fixez les broches JST femelles.

Une fois les clips à ressort installés, vous ne pouvez pas les sortir sans détruire la partie 3D. Les plaques ont de petites bavures qui empêchent la plaque d'être enlevée. Assurez-vous donc que tout est coupé à la bonne longueur.

Les pinces à ressort sont glissées dans les canaux comme illustré. J'ai utilisé l'extrémité plate d'un tournevis hexagonal de 3 mm pour les enfoncer.

Le fil monte d'un onglet, à travers le bord supérieur de la plaque, puis descend jusqu'à l'onglet suivant. Il y a des canaux dans l'impression 3D pour les fils à enfoncer (encore une fois, j'ai utilisé l'extrémité plate d'un tournevis hexagonal.)

Étape 27: Fabriquez la carte des boutons et le faisceau de câbles

Le tableau de commutation est un morceau d'un prototype de tableau de 20x80 mm coupé à 30 mm.

Les commutateurs sont des commutateurs momentanés tactiles DIP 6X6X10. La longueur de 10 mm du bouton est mesurée à partir de l'arrière de l'interrupteur, le côté qui touche la carte.

Un exemple de ce commutateur:

À l'arrière de la carte de commutation, vous verrez les colonnes de trous M à X. Les pattes de commutation sont placées sur les rangées supérieure et 3e de la carte dans les colonnes MP, QT, UX, avec des cavaliers entre la 3e rangée PQ et TU, avec la masse commune (fil noir) de X.

Les trous de support pour les vis de montage sont réalisés en agrandissant les trous de la rangée inférieure P et U. J'ai également fait une coupe entre les trous de montage pour faire passer les fils.

Les fils sur la photo mesurent environ 5 cm. Attachez-les selon la photo.

Étape 28: Installez les cartes et l'antenne

Avant d'installer les planches, aléser les 3 trous de bouton à 3,5 mm

Les planches sont installées à l'aide de 6 vis M2x5.

L'antenne est une antenne PCB 433MHz

Étape 29: Réglez les fusibles et chargez l'esquisse

Utilisez la même procédure pour régler les fusibles et charger le croquis comme décrit précédemment pour la carte du détecteur de vermine entièrement remplie. La seule différence est que vous chargez l'esquisse VarmintDetectorRemote.

Fixez la batterie et le couvercle du mcu et vous avez terminé.

Finaliste du concours PCB