Briser des verres à vin avec du son ! : 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

Bonjour et bienvenue!

Voici une démo complète du projet !

Le haut-parleur atteint environ 130 dB au bord de son tube, une protection auditive est donc ABSOLUMENT REQUISE !

L'idée de ce projet est la suivante:

Je veux pouvoir enregistrer une fréquence de résonance d'un verre de vin à l'aide d'un petit microphone. Je veux ensuite reproduire la même fréquence à un volume beaucoup plus élevé pour faire casser le verre. Je veux aussi pouvoir affiner la fréquence au cas où le microphone serait légèrement éteint. Et enfin, je veux que tout soit de la taille d'une grande lampe de poche.

Commande et fonctionnement des boutons:

- Le cadran en haut à gauche est un encodeur rotatif. Il peut tourner à l'infini et détectera dans quelle direction il est tourné. Cela permet de régler la fréquence de sortie dans les deux sens. L'encodeur rotatif a également un bouton-poussoir à l'intérieur vous permettant de "cliquer" dessus. Je l'ai pour réinitialiser la fréquence de sortie à ce que vous avez initialement "capturé" la fréquence. Fondamentalement, cela enlève simplement votre réglage.

- En haut à droite se trouve un interrupteur ON/OFF. Il allume ou éteint l'ensemble du circuit.

- En bas à gauche se trouve le bouton de capture du microphone. Il alterne entre des fréquences d'enregistrement à ignorer et des fréquences d'enregistrement à reproduire. De cette façon, vous pouvez supprimer les "fréquences ambiantes" de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

- En bas à droite se trouve le bouton de sortie du haut-parleur. Lorsqu'il est enfoncé, le haut-parleur commence à émettre la fréquence qu'il a précédemment capturée.

Si vous êtes également intéressé par le bris de verre, suivez ce Instructable et vous apprendrez peut-être quelque chose de bien en cours de route. Juste un avertissement, ce projet comprend beaucoup de soudure et d'impression 3D, donc cela pourrait être un peu difficile. En même temps, tu es déjà assez incroyable pour faire des choses (tu es sur Instructables, n'est-ce pas ?).

Alors, préparez-vous et…

Faisons des robots !

Étape 1: Matériaux, outils et équipement

Parce que ce projet n'a pas besoin d'être fait exactement comme je l'ai fait, j'inclurai une liste « requise » et une liste « optionnelle » de matériaux, en fonction de la quantité que vous souhaitez construire ! La partie optionnelle comprendra l'impression 3D d'un boîtier pour le haut-parleur et l'électronique.

OBLIGATOIRE:

Matériaux:

• Verres à vin - tout va bien, je suis allé chez Goodwill et j'en ai trouvé un bon marché, le plus fin est le mieux
• Fil (diverses couleurs seront utiles, j'ai utilisé le calibre 12)

• Batterie Lipo 6S 22.2v (Vous n'avez vraiment pas besoin d'un mAh élevé, j'ai utilisé 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Une sorte de connecteur de batterie. Si vous avez utilisé celui ci-dessus, c'est un XT60:

• Haut-parleur à compression - Vous avez besoin de quelque chose avec un indice de sensibilité élevé (~100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Micro compatible Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno pour le non-soudure ou Nano pour le soudage):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Codeur rotatif:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Une sorte d'interrupteur ON/OFF est également utile (j'ai utilisé ceux-ci):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Boutons poussoir:

  www.adafruit.com/product/1009

• Au moins un amplificateur 60W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC pour alimenter Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Outils/Équipement:

• PROTECTION AUDITIVE - Sans blague, ce type atteint environ 130 dB, ce qui peut causer des dommages instantanés
• Fer à souder
• Souder
• Pince à dénuder
• Papier de verre
• Pistolet à colle chaude

NON REQUIS:

Ce qui suit n'est requis que si vous souhaitez vous aussi faire le boîtier imprimé en 3D complet pour votre projet

Matériaux:

• Connecteurs Bullet:
• Fil thermorétractable:
• Beaucoup de filaments ABS - je n'ai pas mesuré la quantité que j'ai utilisée, mais il y a deux impressions d'environ 24 heures et une impression d'environ 8 heures
• Assortiment de vis et boulons M3 - Techniquement, vous pouvez probablement utiliser n'importe quelle taille si vous souhaitez percer les trous pour cela. Mais j'ai fait la conception avec des vis M3 à l'esprit.

Outils/Équipement:

• Imprimante 3D - J'ai utilisé l'Ultimaker 2
• Un Dremel est également utile si l'imprimante laisse des résidus de votre part.

Étape 2: Construire un circuit de test

Ensuite, nous allons vouloir construire le circuit en utilisant très probablement des cavaliers et une planche à pain !

Techniquement, cette étape n'est pas nécessaire si vous souhaitez passer directement à la soudure sur un Arduino Nano, mais je vous recommande vivement de le faire quand même. C'est un bon moyen de tester toutes vos pièces et de vous assurer que vous savez où tout va avant de tout ranger dans un petit espace clos.

Dans la première photo postée, je n'ai pas branché la carte d'amplificateur ni l'interrupteur d'alimentation, j'ai juste connecté les broches 9 et 10 à un mini haut-parleur de test que j'avais, mais je vous encourage à TOUT assembler avant de continuer.

Sur le circuit:

Pour alimenter l'arduino, branchez-le sur votre ordinateur à l'aide du câble USB. Si quelque chose n'est pas clair, je vais entrer dans les détails de chaque partie individuellement ci-dessous.

Commençons par l'alimentation:

L'extrémité positive de la batterie entre dans l'interrupteur. Cela nous permet d'allumer et d'éteindre notre circuit sans avoir à débrancher complètement quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit de trop fou pour redémarrer le circuit si nécessaire. Le commutateur que j'ai utilisé n'avait que deux bornes, et le commutateur les a connectés ou les a laissés ouverts.

L'extrémité positive va ensuite du commutateur à la carte de l'amplificateur.

L'extrémité négative de la batterie n'a PAS besoin de passer par l'interrupteur. Il peut aller directement à l'extrémité Power de l'ampli.

Ensuite, la carte amplificateur:

La carte amplificateur a quatre jeux de broches, chaque jeu ayant deux trous traversants. Je n'utilise pas la fonction "Muet" de cette carte, alors n'hésitez pas à ne pas vous en soucier. J'ai déjà décrit ci-dessus que le Power + et le Power - devraient recevoir directement 22,2 V de la batterie. Pour la sortie, vous devez le connecter directement aux fils du pilote de compression. Peu importe directement quel fil va à quelle broche, mais parfois en les changeant, vous obtenez une meilleure qualité sonore. Enfin, l'entrée + et l'entrée - vont aux broches 10 et 9 de l'Arduino, encore une fois, l'ordre n'a pas nécessairement d'importance.

Microphone:

Le micro est hyper simple. Vcc obtient 5v de l'arduino, GND va à GND sur Arduino et OUT va à la broche A0 sur l'Arduino.

Boutons:

Si vous avez déjà utilisé des boutons sur un Arduino auparavant, vous pouvez être légèrement confus de voir les boutons connectés sans résistance. C'est parce que je les ai configurés pour utiliser les résistances de rappel internes qui se trouvent à l'intérieur de l'Arduino. Cela les fait toujours lire comme HAUT jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton, puis ils lisent comme BAS. Cela rend simplement le câblage plus simple et plus facile. Si vous voulez plus d'informations, consultez cette instructable:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Le bouton qui lit le microphone sera connecté à la broche 6 et le bouton qui indique réellement au haut-parleur de commencer à produire du son est à la broche 5. Les autres broches des deux boutons sont câblées à GND.

Codeur rotatif:

L'encodeur rotatif que j'ai utilisé comprenait également un bouton intégré à l'intérieur. Ainsi, vous pouvez réellement cliquer sur le cadran, et cela peut être lu comme une pression sur un bouton.

Le câblage pour cela va comme suit: GND à Arduino GND, + à Arduino +5v, SW à la broche 4, DT à la broche 3, CLK à la broche 2

Si vous souhaitez plus d'informations sur le fonctionnement des encodeurs rotatifs, consultez ce lien:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Et c'est tout pour le circuit !

Étape 3: tester le code

Il est maintenant temps de télécharger du code sur votre Arduino

Vous pouvez télécharger mon dépôt sur GitHub qui contient tous les fichiers dont vous aurez besoin:

Ou, j'ai juste téléchargé le fichier GlassGun.ino au bas de cette étape

Maintenant, parlons un peu de ce qui se passe. Tout d'abord, j'utilise quelques bibliothèques différentes dans ce projet que vous DEVEZ TÉLÉCHARGER. Les bibliothèques sont un moyen de partager du code modulaire avec quelqu'un, ce qui lui permet d'intégrer facilement quelque chose dans son projet.

J'utilise tout ça:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotatif -

Chacun d'eux a des instructions sur la façon d'installer dans votre répertoire Arduino. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les bibliothèques Arduino, consultez ce lien:

www.arduino.cc/en/Guide/Bibliothèques

Ce drapeau permet à l'utilisateur de désactiver ou d'activer facilement les impressions d'écran sur la ligne Série:

//Drapeau de débogage

booléen printDebug = true;

Cela initialise les variables qui sont utilisées pour capturer la fréquence et renvoie celle qui est apparue le plus:

//Capture de fréquenceLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; booléen gotData = false; booléen badData = true;

Ceci définit les valeurs pour la sortie du vers le haut-parleur. freqModifier est ce que nous ajoutons ou soustrayons à la sortie en fonction du réglage de l'encodeur rotatif. modeValue est ce qui retient l'enregistrement du microphone. La sortie finale est juste modeValue + freqModifier.

//Fréquence d'émission

int freqModifier = 0; int modeValue;

Configure l'encodeur rotatif à l'aide de la bibliothèque:

//Réglage par encodeur rotatif

valeur int; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary(encoderPinA, encoderPinB);

Définit les broches auxquelles les boutons sont attachés:

//Boutons pour déclencher le microphone et le haut-parleur

#define speakerButton 5 #define microphoneButton 6

Cette valeur indique si la fréquence enregistrée est exceptionnellement haute ou basse:

//variables indicatrices d'écrêtage

écrêtage booléen = 0;

Utilisé dans l'enregistrement de la fréquence:

//variables de stockage de données

octet newData = 0; octet prevData = 0;

Utilisé dans le calcul réel du nombre de fréquence basé sur les oscillations:

//variables de fréquence

unsigned int timer = 0; // compte la période de l'onde unsigned int period; fréquence int;

Maintenant, sur le corps réel du code:

Ici, nous configurons les boutons du microphone et du haut-parleur pour ne pas utiliser de résistance lorsque vous appuyez sur le bouton comme décrit précédemment dans l'étape de test du circuit (Plus d'informations: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) Je appelez également resetMicInterupt, qui effectue un réglage de très bas niveau des broches pour écouter la broche A0 à des périodes de temps très distinctes. J'ai utilisé cette instructable pour me guider sur la façon d'obtenir la fréquence à partir de ces valeurs:

www.instructables.com/id/Arduino-Fréquence…

void setup(){ pinMode(13, OUTPUT); //indicateur de broche pinMode (microphoneButton, INPUT_PULLUP); //Microphone Pin pinMode(SpeakerButton, INPUT_PULLUP); if(printDebug){ Serial.begin(9600); } resetMicInterupt(); } void resetMicInterupt(){ cli();//diable interrupts //configurer l'échantillonnage continu de la broche analogique 0 //effacer les registres ADCSRA et ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX |= (1 << REFS0); //définir la tension de référence ADMUX |= (1 << ADLAR); // aligner à gauche la valeur ADC - afin que nous puissions lire les 8 bits les plus élevés à partir du registre ADCH uniquement ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // régler l'horloge ADC avec 32 préscaler - 16 mHz/32 = 500 kHz ADCSRA |= (1 << ADATE); //activer le déclenchement automatique ADCSRA |= (1 << ADIE); //activer les interruptions lorsque la mesure est terminée ADCSRA |= (1 << ADEN); //activer l'ADC ADCSRA |= (1 << ADSC); //démarrer les mesures ADC sei();//activer les interruptions } ISR(ADC_vect) {//quand la nouvelle valeur ADC est prête prevData = newData;//stocker la valeur précédente newData = ADCH;//obtenir la valeur de A0 if (prevData =127){//si l'augmentation et le croisement de la période médiane = timer;//get period timer = 0;//reset timer } if (newData == 0 || newData == 1023){//if clipping PORTB |= B00100000;/ /set pin 13 high-turn on clipping indicateur led clipping = 1;//actuellement clipping } timer++;//incrémenter le timer au taux de 38.5kHz }

Je pense que la plupart du code ici est assez simple et devrait être assez lisible, mais je vais souligner certains des domaines les plus déroutants:

Cette partie provient principalement de la bibliothèque Rotary. Tout ce que cela dit, c'est que si vous avez bougé dans le sens des aiguilles d'une montre, augmentez le freqModifer d'un, si vous n'avez pas augmenté, alors vous devez avoir baissé, alors diminuez le freqModifier d'un.

car non signé résultat = r.process(); // Voir si l'encodeur rotatif a bougé

if(result){ firstHold = true; if(résultat == DIR_CW) freqModifier++; // Si nous nous sommes déplacés dans le sens des aiguilles d'une montre, augmentez, sinon, diminuez sinon freqModifier--; if(freqModifier 50) freqModifier = 50; if(printDebug){ Serial.print("FreqMod: "); Serial.println(freqModifier); } }

Cette section suivante est l'endroit où j'exécute mon algorithme sur les données de fréquence capturées pour essayer d'obtenir la lecture de fréquence la plus cohérente du verre à vin. Tout d'abord, j'appuie brièvement sur le bouton du microphone. Cette brève pression sur le bouton capture les « mauvaises données » du microphone. Cela équivaut à des valeurs que nous voulons ignorer. Nous les conservons, de sorte que lorsque nous obtenons des « bonnes données », nous pouvons les parcourir et éliminer toutes les mauvaises.

void getMode() { boolean doAdd = true // La première pression sur le bouton doit être courte pour obtenir des "mauvaises valeurs" ou des valeurs que nous savons être mauvaises // Ceci alterne entre l'enregistrement de "mauvaises données" et de "bonnes données" si (badData) { if (printDebug) Serial.println("Mauvaises données: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { faireAjouter = faux; Pause; } } if (doAdd) { NOT_DATA.add(freqData.get(j)); } doAjouter = vrai; } if (printDebug) { Serial.println("-----"); for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { Serial.println(NOT_DATA.get(i)); } Serial.println("-------"); } }

Voici nous en train de parcourir les « bonnes données » et de retirer toutes celles qui correspondent aux « mauvaises données d'avant »

Chaque fois que nous supprimons un élément de la liste, nous devons revenir en arrière dans notre boucle externe (j--) car sinon nous sauterons des valeurs.

autre {

if (printDebug) Serial.println("Données non incorrectes: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { if (printDebug) { Serial.print("Supprimé: "); Serial.println(freqData.get(j)); } freqData.remove(j); j--; Pause; } } } freqData.sort(minToMax); modeHold = freqData.get(0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) { modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get(i); } } modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) { Serial.println("--------"); Serial.println(modeValue); Serial.println("---------"); } NOT_DATA.clear(); } if (badData) badData = false; sinon badData = true; freqData.clear(); }

Étape 4: Réglez votre microphone

Ce fut probablement l'une des étapes les plus difficiles pour moi, car je le faisais en même temps que l'édition du code pour produire la fréquence de sortie correcte.

Parce que l'Arduino ne peut pas lire les tensions négatives (comme les ondes sonores), le circuit intégré au microphone convertit tout en une tension positive. Au lieu de quelques millivolts positifs et quelques millivolts négatifs, le circuit essaie de changer cela en 5v et 0v positifs. Cependant, il ne peut pas vraiment savoir à quel point votre source audio est forte. Pour résoudre ce problème, ils ajoutent un petit potentiomètre (vis) au circuit.

Cela vous permet de « régler » votre microphone sur le niveau audio des verres à vin.

Alors, comment y parvenir concrètement ?

Eh bien, vous pouvez connecter votre Arduino à votre ordinateur via le câble USB, puis ouvrir le moniteur série en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'éditeur Arduino.

Réglez le débit en bauds sur 9600.

Ensuite, lorsque vous téléchargez votre code sur l'Arduino, vous devriez voir tous les messages "printDebug" apparaître dans cette nouvelle fenêtre.

Pour que votre microphone soit correctement réglé, je vous recommanderais d'installer une application sur votre téléphone qui lit les fréquences (comme celle-ci) et qui découvre quelle est la fréquence correcte de votre verre. Ting le verre avec l'application ouverte, trouvez la fréquence correcte, puis commencez à régler votre microphone jusqu'à ce que vous obteniez des résultats assez cohérents.

Ainsi, le processus est:

1. Ting le verre avec l'application spectromètre ouverte et voir quelle est la vraie fréquence de résonance
2. Enregistrez les « mauvaises données » en appuyant rapidement sur le bouton du microphone câblé sur votre circuit
3. Maintenez le bouton du microphone enfoncé sur votre circuit avec le microphone réel près du verre et ting le verre avec un tournevis ou quelque chose
4. Regardez la sortie sur le moniteur série et voyez si elle est proche de la vraie valeur de fréquence
5. Ajustez légèrement la vis du potentiomètre sur le microphone et répétez

Vous pouvez également simplement exécuter le script 'mic_test', qui exécutera en permanence le microphone et l'affichera à l'écran. Si vous procédez de cette façon, vous devrez tourner le potentiomètre à vis pendant que le code s'exécute pour voir où le placer au mieux.

Étape 5: cassez du verre

Il est temps de casser le vieux verre !

Tout d'abord, ASSUREZ-VOUS DE PORTER DES PROTECTIONS OREILLES !

C'est tout un art de tout mettre en place pour que le verre se brise.

1. Vous devez poncer le bord du verre à vin
2. Vous devez obtenir la bonne fréquence
3. Vous devez obtenir le bon angle
4. vous devez vous assurer que votre verre à vin ne perd pas sa précieuse énergie vibratoire en secouant

Donc, la meilleure façon que j'ai trouvée pour le faire est:

Tout d'abord, comme je l'ai dit, poncez le bord du verre à vin. Si vous ne le faites pas, le verre n'a pas de point de rupture de départ et ne pourra jamais se fissurer. Un léger ponçage suffit, juste assez pour quelques micro-abrasions.

Assurez-vous que votre fréquence est correcte en mettant quelque chose comme une paille ou une attache zippée dans le verre après avoir enregistré la fréquence. Cela vous permet de voir quand la fréquence fait rebondir et vibrer le plus l'objet.

Deuxièmement, essayez de diriger le haut-parleur vers la partie la plus large du verre juste avant que le verre ne commence à se replier vers le cou. C'est là que cela a tendance à faire rebondir beaucoup la paille ou la fermeture éclair, vous devriez donc être en mesure de voir quelle partie fonctionne le mieux.

Enfin, j'ai scotché mon verre sur la table. Si le verre a la possibilité de faire vibrer tout le verre et de se déplacer sur la table, il perd les vibrations qui feraient autrement trembler le bord du verre. Donc, ma recommandation est de coller sans serrer le verre sur la table avec du scotch. Si vous le scotchez trop, il ne pourra plus du tout vibrer !

Passez du temps à jouer avec pour essayer d'obtenir les niveaux justes, et assurez-vous de l'enregistrer afin que vous puissiez le montrer à tous vos amis !

Étape 6: (Facultatif) Soudure

Alors, vous avez décidé de tout faire pour vous? Eh bien, tant mieux pour vous ! J'ai certainement aimé le faire!

Eh bien, tout d'abord. Le circuit est fondamentalement le même, il y a juste quelques différences subtiles.

1. Vous souderez directement sur les fils de l'enceinte
2. Vous allez ajouter les connecteurs Bullet au haut-parleur
3. Vous allez ajouter le BEC pour alimenter l'Arduino Nano

Une note rapide, vous ne voulez pas souder sur l'interrupteur d'alimentation principal jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur du boîtier. En effet, le commutateur doit être alimenté par le haut, contrairement aux autres pièces qui peuvent être insérées par le bas. Si vous soudez l'interrupteur avant qu'il ne soit dans le boîtier, vous ne pourrez pas le mettre en place.

L'extrémité positive de notre batterie va d'abord à l'interrupteur, puis au BEC. Cela fait passer notre tension de 22,2 V à 5 V pour alimenter l'Arduino. L'extrémité positive de la batterie va également à l'extrémité Power+ de notre amplificateur. Cela fournit 22,2 V directement à l'ampli.

L'extrémité de tension inférieure BEC va de + au +5v sur l'Arduino, et - à GND sur l'Arduino.

Il est fortement recommandé d'utiliser une isolation de fil sur les connecteurs à balles, afin qu'ils ne se touchent pas et ne court-circuitent pas le circuit.

De plus, vous ne souderez rien en particulier. Il suffit de souder en l'air, c'est une technique que j'appelle "Air Soldering". C'est un peu difficile à maîtriser au début, mais on s'y habitue après un certain temps.

Une fois que vous avez terminé de souder, c'est une bonne idée de prendre de la colle chaude et de recouvrir tout fil ou pièce exposé. La colle chaude est un excellent isolant qui peut être appliqué sur la plupart des appareils électroniques. Il s'enlève avec un certain effort, ce qui le rend reformable si vous vous trompez. Mais essayez certainement de couvrir les pattes des boutons, les en-têtes de broches ou d'autres parties exposées, de cette façon, rien ne court-circuite.

Étape 7: (Facultatif) Boîtier d'impression

Il y a trois fichiers à imprimer avec ce projet:

1. La partie avant qui contient le haut-parleur et le microphone
2. Le bit du milieu qui a toute l'électronique, les boutons et la batterie
3. Le couvercle de la batterie

L'ensemble des pièces est une impression d'environ 48 heures sur l'Ultimaker 2 de Georgia Tech. Assurez-vous d'imprimer avec un support, car il y a de gros surplombs sur cette impression.

Toutes les pièces ont été conçues pour un ajustement assez serré, elles peuvent donc nécessiter un ponçage ou un léger dremel pour être parfaites. Je n'ai eu aucun problème sur les machines que j'utilisais.

Étape 8: Peinture (facultatif) - pour plus de fraîcheur

J'ai pensé que ce serait cool d'ajouter de la peinture à l'impression. N'hésitez pas à faire tout ce qui vous semble cool avec les couleurs que vous avez. J'avais de la peinture acrylique sur moi et cela semblait bien fonctionner. Le ruban que j'ai utilisé n'a pas semblé résister à la peinture autant que je l'espérais, donc il y a un peu de saignement, mais je pense que tout s'est bien passé.

Étape 9: (Facultatif) Assembler

Maintenant que toutes les pièces sont imprimées, que la soudure est solide et que le code fonctionne, il est temps de tout rassembler au même endroit.

J'ai trouvé qu'il était plus facile de placer l'Arduino latéralement contre le mur, puis la carte de l'amplificateur pourrait reposer à plat sur le fond.

Les boutons-poussoirs ont été conçus pour être ajustés par compression. Donc, ils devraient juste pouvoir être forcés de rentrer dans leurs créneaux et y rester. Cependant, si votre imprimante n'a pas ce genre de tolérance, n'hésitez pas à vous procurer un morceau de ruban adhésif ou de la colle chaude pour les coller dans leurs fentes.

L'encodeur rotatif a sa propre vis, vous pouvez donc simplement le serrer par le haut avec l'écrou qu'il fournit.

L'interrupteur d'alimentation doit être inséré par le haut. Cela peut prendre un peu de force pour l'insérer, mais il devrait bien s'adapter une fois qu'il est dans la fente.

Une fois ceux-ci en place, vous devez d'abord mettre le microphone, puis le haut-parleur. J'ai également constaté que le microphone n'avait pas besoin d'être vissé, car la compression du trou et le haut-parleur placé dessus le maintenaient bien.

La batterie devrait s'adapter parfaitement à l'arrière du plateau, mais je n'ai eu aucun problème à l'insérer là-dedans.

J'ai également constaté qu'il suffisait de mettre une vis M3 sur les deux tailles du trou du couvercle de la batterie sur les côtés pour le maintenir en place sans aucun écrou. À l'origine, je prévoyais d'avoir une très longue vis qui traversait et sortait de l'autre trou, mais je ne voulais pas en trouver une en ligne, et la vis sans écrou semblait bien fonctionner.

Étape 10: (facultatif) cassez à nouveau la vitre

N'hésitez pas à vous prélasser dans la gloire de tout le verre brisé qui vous entoure en ce moment. Respirez, vous l'avez fait. Sentez les éclats alors qu'ils volent tout autour de vous.

Vous disposez maintenant d'un canon audio entièrement fonctionnel, tenu dans la main, impeccablement conçu et qui brise le verre. Si quelqu'un vient vers vous avec un verre de vin, n'hésitez pas à sortir ce mauvais garçon et à briser cette chose juste devant lui. Eh bien, à vrai dire, vous briseriez probablement leurs tympans avant que le verre ne se brise, mais peu importe, de toute façon, ils sont incapables.

Plus sérieusement, merci d'avoir pris le temps de construire mon petit projet. Si vous avez des commentaires ou des améliorations que vous souhaitez que je fasse, faites-le moi savoir! Je suis plus que prêt à écouter !

Et une dernière fois…

Faisons des robots !

Finaliste du concours audio 2018