DIY Definitive Technology CLR Clone HiFi Speaker : 11 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

Merci à 123Toid pour cette construction !: Youtube -- Site Web

Vous souhaitez créer votre propre enceinte HiFi ? Dans cette vidéo, je vous montre comment recréer la technologie définitive clr3000 qui est une enceinte centrale, gauche ou droite. Découvrez à quel point c'est facile et bon marché.

Étape 1: Guide vidéo

Il fut un temps où je n'étais pas encore tout à fait dans l'audio domestique. C'était avant que j'entende les conférenciers de Definitive Technology. Quand je les ai entendus, j'ai mieux compris ce que cela signifiait d'être un haut-parleur HIFI. En fait, l'un de ces haut-parleurs était leur ligne CLR. Cette ligne était particulièrement intéressante pour moi car il pouvait s'agir d'une enceinte centrale dédiée ou vous pouviez en utiliser 3 pour l'ensemble de la scène sonore ou 5 pour les 5 de vos enceintes. La meilleure partie, il avait un subwoofer intégré pour réduire l'espace occupé par votre home cinéma. Comme je n'ai pas vu beaucoup d'autres modèles comme celui-ci et aucun dans la communauté des bricoleurs, j'ai décidé de concevoir et de construire un clone de celui-ci. Bien sûr, je voulais un son aussi bon sinon meilleur que le CLR3000. Si vous voulez un aperçu rapide du processus de conception, regardez ma vidéo ci-dessous. Sinon, parlons des pièces choisies et pourquoi.

Étape 2: Pièces utilisées:

Comme il s'agit d'un clone, j'ai décidé de conserver la mise en page MTM d'origine. La plupart d'entre vous qui connaissent Definitive Technology savent qu'ils sont connus pour leurs haut-parleurs bipolaires. Qui, dans la terminologie de base, sont des haut-parleurs à la fois à l'avant et à l'arrière du haut-parleur. Il est important de noter que la série CLR n'était pas bipolaire, il ne s'agit donc pas d'une conception bipolaire. Il le copie à bien des égards. Tout d'abord, il maintient la configuration MTM sur le déflecteur avant. Il utilise également un subwoofer alimenté (bien qu'un 10" au lieu d'un 8") et il dispose d'un amplificateur séparé pour alimenter le subwoofer. Examinons donc les Parties et expliquons ensuite pourquoi elles ont été choisies.

(2) Woofer Dayton RS125-4 5"

(1) Tweeter Peerless XT25BG60-04 1"

(1) caisson de basses GRS 10SW-4 10"

(1) amplificateur à plaque de caisson de basses Dayton SA100

Étape 3: Pourquoi ceux-ci ?

D'abord, puisque je savais que la partie avant de l'enceinte allait être dans un compartiment séparé de celui du subwoofer arrière. Je suis donc parti à la recherche d'enceintes pouvant obtenir un F3 d'au moins 120hz et être dans un petit boîtier. Ces RS125-4 font parfaitement l'affaire. Et faisant partie de la ligne de référence de Dayton, je savais que la qualité sonore devrait également être là. Maintenant, j'avais besoin d'un tweeter.

J'ai choisi le Peerless pour plusieurs raisons. D'abord, il avait un FS très bas, ce qui signifie qu'il peut généralement être croisé plus bas que les autres tweeters. Ce qui est important car les woofers Dayton Reference se déclenchent plus tôt que certains. Il est également réputé pour sa clarté et sa réponse linéaire au-delà de 20 kHz (jusqu'à 40 kHz). Maintenant, la plupart des gens ne peuvent même pas entendre ces fréquences, mais savoir qu'il peut les faire est toujours un bonus lorsqu'on essaie de couvrir toute la gamme de fréquences.

En ce qui concerne le subwoofer, j'avais encore une fois besoin d'un subwoofer pouvant être utilisé dans une petite boîte (environ 1 pied cube). J'espérais aussi réduire les coûts et la fréquence. J'avais utilisé le sous-marin GRS dans d'autres projets et j'ai décidé qu'il était préférable de l'utiliser dans une armoire scellée. L'espoir ici est que le gain de place sera plus important que les 2-3 hertz que vous gagnez en le portant. Et je suis allé avec le SA100 car il correspondait parfaitement au sous-marin GRS.

Étape 4: Conception de la boîte

La Box est en fait à 2 compartiments. Les deux compartiments abritent leurs propres deux accolades pour renforcer la boîte et conserver la meilleure réponse acoustique. Toutes les mesures prises sont à partir de matériau 3/4". Tous les haut-parleurs à l'avant du boîtier sont placés directement au centre de la hauteur (5") Chacun des woofers Dayton sera placé à droite et à gauche 5" au-dessus et le Tweeter sera placé 11" au-dessus ou directement au centre.

Étape 5: Côté

Le côté de la boîte mesure 16,5" de long sur le même 10" de haut. Il y a un diviseur central qui est solide. Cela ira sur toute la largeur et la hauteur internes (8,5" x 20,5") de la boîte pour séparer la chambre avant de la chambre du subwoofer. Il y aura également 2 entretoises dans le compartiment avant à environ 20 cm de chaque côté. Regardez la vidéo si vous ne savez pas où les mettre. scellé.

Étape 6: Arrière

L'arrière du haut-parleur est de la même taille que le déflecteur avant. La seule chose à découper est l'ampli à plaque. Lorsque vous le découpez, assurez-vous de le découper du côté opposé où vous prévoyez de placer le subwoofer. Si vous les assemblez du même côté, l'ampli à plaque peut heurter le caisson de basses. Vous devrez découper un trou pour le caisson de basses. Je recommande fortement de l'encastrer (ce qui signifie que vous devrez couper un trou de 9 1/8" avec une feuillure de 1/2" pour encastrer le woofer).

Étape 7: Appareils orthodontiques

Il y aura également 2 entretoises internes dans le compartiment du subwoofer. L'un ira à droite du côté intérieur du subwoofer (vers le milieu) et l'autre sera au milieu de la section amplificateur. Celui qui va dans la section amplificateur aura une découpe pour s'adapter autour de l'amplificateur. Encore une fois, ce seront des contreventements de style fenêtre qui permettront à l'air de circuler. L'emplacement approximatif est 11,5" (côté du subwoofer) et 16,5" (milieu de l'ampli).

Étape 8: liste de coupure

Ce haut-parleur peut en fait être découpé dans 1 morceau de matériau de 4' x 4'. Si vous vouliez en faire 2, vous pouviez le faire avec 1 feuille complète. Je l'ai fait dans la liste de coupe du programme gratuit, que j'ai présentée avec le lien de téléchargement ici.

Étape 9: Croisement:

Le Crossover est un troisième ordre sur le tweeter et un deuxième ordre sur le woofer. J'ai utilisé tous les capuchons haut de gamme. Je dois admettre que j'ai utilisé des casquettes Audyn restantes d'un autre projet. Ceux-ci étaient en fait beaucoup plus gros que nécessaire (400v), j'ai donc mis le plus petit substitut (250v) dans les pièces de croisement. Ceux-ci devraient vous donner les mêmes résultats. N'hésitez pas à utiliser les casquettes Audyn si vous le souhaitez. De plus, je n'ai pas pu trouver de condensateur de 9,4 uF. Au lieu de cela, j'ai exécuté deux 4,7 uF en parallèle pour créer un condensateur de 9,4 uF.

Pièces: (1) capuchon de 0,22 uF

(2) bouchon de 4,7 uF

(2) bouchon 12 uF

(1) bouchon 3 uF

(1) inducteur 0,65 mH

(1) inducteur 0,5 mH

(1) résistance de 3 ohms

(1) résistance de 20 ohms

Étape 10: Créer un test vidéo et audio:

Voici la vidéo de l'ensemble de la construction si vous êtes dérouté par l'un d'entre eux. Découvrez également la fin pour le test sonore.

Étape 11: Conseils de construction:

Faites attention à ne pas mettre d'accolades là où l'un des haut-parleurs sera. Faites également attention à l'endroit où vous voulez placer le crossover. Je l'ai placé derrière l'ampli à plaque, pour pouvoir y accéder facilement si jamais j'en avais besoin.