Construire un Arduino dans un Nissan Qashqai pour automatiser le pliage des rétroviseurs ou autre chose : 9 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

Le Nissan Qashqai J10 a quelques petites choses ennuyeuses au sujet des commandes qui pourraient facilement être meilleures. L'un d'eux est de ne pas oublier d'appuyer sur l'interrupteur d'ouverture/fermeture des rétroviseurs avant de retirer la clé du contact. Un autre est le peu de configurabilité du BCM (module de contrôle du corps) et de l'unité principale Nissan Connect. Il y a quelques autres choses mais le plus important, il ne joue pas la marche impériale lorsque vous démarrez le moteur, comme le font mes quadricoptères ! Il fallait faire quelque chose.

Le premier aurait été résolu dans les nouveaux modèles J11 (2015+?), Mais je pense que pour le J11 Qashqai 2014, vous devez toujours acheter un kit. Il existe des kits distincts pour les modèles J11 et J10 (2008 - 2013 environ) comme le kit officiel Nissan (je ne connais pas le prix), le kit AcesDVD à 70 £ de certaines personnes sur qashqaiforums.co.uk et quelques plus récents option. L'un est même apparu sur aliexpress pour seulement 17 € mais n'est plus disponible. Ces kits ont tendance à se connecter à seulement 8 fils dans la voiture que vous devez localiser et ils replieront automatiquement les rétroviseurs lorsque vous verrouillez la voiture et se déplieront lorsque vous la déverrouillez, donc c'est vraiment utile mais ne vous donne toujours pas beaucoup de flexibilité.

Donc, ayant environ 1 $ de clones Arduino et quelques tiroirs de MOSFET, des transistors, un haut-parleur et d'autres composants dans le hackerspace local et connaissant peu l'électronique analogique, j'ai entrepris de reproduire ce que font ces kits, mais avec la flexibilité de changer la logique en reprogrammant la carte Arduino via USB à tout moment. Qu'est-ce qui peut être compliqué à propos de la connexion d'un Arduino et de quelques MOSFET, n'est-ce pas ? Il s'avère qu'il y a beaucoup de bizarreries lors de la conduite d'un moteur avec des MOSFET ou des transistors, ce qui impliquait de reconcevoir les connexions plusieurs fois, en ajoutant un pont en H à 1,50 $ d'aliexpress et un tas de résistances, mais cela fonctionne et j'ai appris quelques choses. Voici comment vous pouvez faire la même chose si vous préférez acheter un kit prêt à l'emploi entre 17 et 90 €. Il faut probablement une journée pour tout comprendre, souder ce qui doit être soudé, programmer et faire le câblage.

Une fois que vous avez résolu les problèmes d'alimentation de l'arduino, que vous ne faites rien 99% du temps et que vous savez comment accéder au câblage de la voiture, vous pouvez ajouter de nombreux autres mécanismes en connectant d'autres fils de signal à la carte. Jusqu'à présent, j'ai fait jouer le mien à la marche impériale de Star Wars lorsque je démarre la voiture, soit en utilisant le petit haut-parleur, soit en utilisant les moteurs à courant continu dans les rétroviseurs électriques qui, entraînés avec les signaux PWM de l'Arduino, sont tout aussi bons que les moteurs de drones pour jouer des sons. L'arduino pliera/dépliera les rétroviseurs avec un délai de 1 seconde sur les événements de verrouillage de voiture (pour répartir la charge) et vous permettra également de plier/déplier manuellement les rétroviseurs pendant 15 secondes après avoir déconnecté la clé puisque l'arduino s'éteint après 15 secondes de invactivité (tous configurables). Il contrôle également maintenant l'alimentation des fenêtres, je peux donc les fermer pendant 15 secondes après avoir retiré la clé.

Notez que si ce n'est pas pour le plaisir cela ne vaut pas la peine de faire tout cela, honnêtement, achetez simplement le kit et gagnez du temps.

Étape 1: Aperçu

Donc mon Qashqai est le modèle J10 2013, conduite à gauche (pour circulation à droite), version non-Intelligent Key et non-Superlock, mais cela devrait s'appliquer à tous les modèles J10 équipés de rétroviseurs électriques, peut-être à J11 et éventuellement d'autres modèles. Le câblage est légèrement différent dans chaque version du J10, en tout vous avez 8 combinaisons (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/no Superlock) avec les différences documentées dans les manuels d'entretien que je vais lier, J11 est aussi bien documenté.

De quoi as-tu besoin:

• un PC avec l'IDE Arduino installé,
• deux cartes Arduino 5V ou leurs clones. J'utilise des clones aliexpress 5V 16MHz Pro Mini comme ceux-ci. L'un est celui de la voiture et vous avez besoin d'un deuxième, ou d'un programmeur FAI réel, pour reprogrammer le bootloader sur le premier. Vous pouvez également utiliser n'importe quelle autre carte de développement, mais elles doivent être de type stupide (comme un Arduino, pas un type d'ordinateur à carte unique) pour s'assurer qu'elles démarrent rapidement. Vous pouvez cependant ajouter un SBC à côté de l'Arduino.
• un pont en H comme la puce L298n populaire, à moins que vous ne vouliez construire le vôtre avec 6 à 8 MOSFET ou transistors et quelques autres composants. J'utilise ces cartes de dérivation aliexpress L289n à 2 canaux avec tout ce qui est inclus.
• quatre diodes de tout type prenant en charge jusqu'à environ 15 V (presque n'importe quelle diode à trou traversant).
• un ensemble de résistances de 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ environ, j'utilise des résistances traversantes trouvées dans mon hackerspace local.
• un MOSFET de puissance à canal P pouvant supporter 1A ou 2A (alternativement un transistor PNP), j'utilise l'IRF9540n. Si vous souhaitez également qu'il alimente les vitres pour le traverser, visez au moins 5A.
• un petit MOSFET canal N (alternativement un transistor NPN), j'utilise le 2n7000 mais un plus gros comme le IRF540 ou le RFP50N06 fonctionne également.
• en option un haut-parleur et une résistance de 100Ω.
• câbles, certains d'environ 18 AWG pour le câblage de la voiture (j'utilise des câbles en silicium de 18 AWG ou moins d'aliexpress) et des fils minces pour connecter les composants ensemble, éventuellement une platine d'expérimentation à souder ou sans soudure pour tout monter et des en-têtes à broches.
• des câbles de démarrage, un multimètre, une pince, un fer à souder et un tournevis plat pour retirer les housses de voiture.

Étape 2: programmer le bootloader

La planche numéro un ira dans la voiture. La carte deux ne sera nécessaire qu'une seule fois pour flasher le chargeur de démarrage sur l'Arduino numéro un. En effet, les Arduinos basés sur AVR ont tendance à être livrés avec l'ancien chargeur de démarrage qui a un délai de 500 ms ou 1 s intégré avant de démarrer vos programmes, pour laisser le temps à un programmeur de le signaler. Le nouveau chargeur de démarrage par défaut est optiboot, qui dispose d'un mécanisme lui permettant d'exécuter des programmes immédiatement à la mise sous tension.

Dans la voiture, l'Arduino va être alimenté par l'un des trois signaux suivants: mise sous tension de l'ACC, verrouillage ou déverrouillage. Ces deux derniers signaux sont de courtes impulsions de 12 V qui ne nous réveillent qu'un instant, à partir de là, l'Arduino devra utiliser l'une de ses broches numériques pour signaler qu'il souhaite continuer à recevoir de l'alimentation. Nous devons reflasher l'Arduino cible avec optiboot pour qu'il puisse le faire assez rapidement, avant que les pules ne se terminent et que nous perdions de la puissance. (Vous pouvez contourner cela en ajoutant un gros condensateur mais bon)

Connectez la carte deux au PC - si elle n'a pas de port USB, comme les clones Pro Mini que j'utilise, soudez 5 broches mâles du côté GND, VCC, RXD, TXD, DTS de la carte et connectez-vous via un USB -vers-série adaptateur. Ensuite, ouvrez l'IDE Arduino, à partir de Fichier/Exemples chargez Arduino ISP et décommentez cette ligne:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(si votre IDE Arduino est suffisamment nouveau pour l'avoir, sinon vous n'avez pas besoin de décommenter quoi que ce soit). Dans le menu Outils/Carte, vous devrez sélectionner l'un des Arduino Pro ou Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove ou Arduino/Genuino Uno en fonction du débit en bauds configuré dans le chargeur de démarrage livré sur vos cartes. Essayez-les jusqu'à ce que vous puissiez télécharger le croquis sur le tableau. Déconnectez la carte.

Broches à souder, mâles ou femelles, selon les câbles de démarrage dont vous disposez, sur les broches numériques 10, 11, 12, 13 sur les deux cartes (vous pouvez utiliser des câbles de démarrage mâles sans embases, mais meh…), et RST, VCC et GND à bord un. En fait, sur cette carte, vous aurez probablement besoin d'en-têtes pour toutes les broches de ce côté de la carte, alors autant les souder directement. Ensuite, connectez les broches 11, 12 et 13, VCC et GND des deux cartes ensemble et la broche 10 de la carte deux à RST de la carte un. Vous voudrez peut-être utiliser les broches VCC et GND alternatives sur la carte deux afin de pouvoir également garder l'adaptateur USB-série connecté.

Enfin, connectez la carte deux à l'ordinateur, téléchargez la dernière version d'optiboot optiboot.zip à partir de https://github.com/Optiboot/optiboot/releases et suivez les instructions d'installation à l'aide des instructions Arduino IDE sur le wiki. Si vous utilisez Linux et que vous avez installé avrdude, décompressez simplement optiboot.zip et exécutez les commandes suivantes:

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xfd:m -v -v

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash:w:Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex:i -v -v

La première commande définit les fusibles AVR de manière à accélérer encore plus le démarrage de l'esquisse au détriment de la stabilité de l'horloge. Ajustez le chemin /dev/ttyUSB0 en fonction de l'affichage de votre adaptateur USB-série.

Étape 3: programmer l'esquisse Arduino

Vous pouvez maintenant connecter la carte Arduino 1 directement au PC, ouvrir cette esquisse dans l'IDE Arduino et compiler et télécharger l'esquisse sur la carte. Si vous utilisez le 16MHz Pro Mini comme je le fais, avec la version binaire optiboot, vous devrez d'abord sélectionner Arduino/Genuino Uno dans Tools/Boards.

Vous pouvez plus tard revenir et modifier l'un des mappages de broches et des options dans le code. Si vous apportez plus tard des correctifs ou des améliorations au code, n'oubliez pas de les remettre dans une demande d'extraction github un certain temps.

Étape 4: Construisez votre carte électronique

Enfin, vous devrez connecter tous les composants ensemble et il existe de nombreuses façons de le faire. Vous devrez vous retrouver avec un schéma comme indiqué sur l'image (ou ici). Le moyen le plus simple semble être de faire toutes les connexions sur une planche à pain et d'avoir une rangée d'en-têtes pour connecter la carte Arduino, un autre en-tête à 2 broches pour le haut-parleur positif et négatif, des en-têtes à 2, 3 ou 4 broches pour se connecter au pont en H breakout selon son type, et des câbles plus épais pour éventuellement faire les connexions 12V aux fils de la voiture et les câbles PWR et GND au H-Bridge. Ma planche est sortie assez terrible mais cela fonctionne, vous pouvez le voir dans les images ci-dessus.

Quelques remarques sur les schémas:

• Pour plus de simplicité, j'ai décidé de mettre tous les composants traversants et les en-têtes de broches et d'un côté du PCB de la maquette, et les connexions réelles entre eux, avec des fils ou des gouttes de soudure, de l'autre.
• La disposition de la carte, si vous souhaitez même utiliser un PCB, n'a pas besoin de ressembler à la disposition des schémas.
• Ma carte a des fils pour GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ et MIRROR- d'environ 8 cm, ils se connecteront tous au connecteur M7 de la voiture qui se trouve juste en dessous du tableau de bord. Mes fils BAT+, LOCK+ et LOCK- sont plus longs car ils se connectent ailleurs.
• Les résistances R1 à R8 forment les diviseurs de tension pour les signaux d'entrée 12V à lire par les broches numériques de l'Arduino. La relation entre les résistances 47k et 100k est d'environ 2:1, ce qui, pour un Arduino 5V (avec une tolérance d'entrée d'environ 3V à 5,5V pour un niveau élevé), signifie que les tensions de la voiture peuvent aller d'environ 9,5V à environ 17V. Cela devrait suffire pour que tout fonctionne même avec une batterie fortement déchargée dans la voiture jusqu'à pleine et même jusqu'à la batterie Lithium Polymère à 4 cellules comme celles utilisées dans les drones (parfois aussi utilisé pour démarrer les voitures avec une batterie déchargée si c'est tout vous avez). Vous pouvez utiliser différentes valeurs de résistance, mais elles doivent également être proches ou supérieures à la résistance de rappel intégrée de l'Arduino sur les broches numériques, car le croquis utilise le rappel pour détecter les états HAUT, BAS et flottant sur le épingler. C'est aussi la raison pour laquelle un décaleur de niveau I2C typique ne peut pas être utilisé pour la traduction de niveau. Le décaleur de niveau I2C comprend des résistances de rappel permanentes et compliquerait beaucoup les choses. Nos diviseurs de tension fonctionnent comme des pull-downs.
• Les deux mosfets permettent à l'Arduino de s'éteindre complètement lorsqu'il décide qu'il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour s'assurer absolument que la batterie de la voiture ne se décharge pas si vous quittez la voiture pendant une période plus longue. Le MOSFET à canal P doit transporter tout le courant vers le pont en H, les moteurs des miroirs et d'autres moteurs potentiels, il doit donc tolérer environ 1 A au minimum, et bien plus si vous allez également alimenter les fenêtres à travers lui..
• J'ai utilisé une résistance supplémentaire de 4,7 K à la porte mosfet du canal N pour la protéger, les choses fonctionnent toujours sans cette résistance, mais j'ai brûlé quelques mosfets 2n7000 pendant les tests et je voulais couvrir tous les problèmes possibles.
• Si vous utilisez un transistor PNP (tel que le TIP135) à la place du MOSFET à canal P, vous pouvez ignorer la résistance R10 car la porte aura moins de capacité.
• Si vous utilisez également un transistor NPN (comme le 2N2222A) à la place du MOSFET à canal N, vous pouvez également ignorer la résistance R9.
• Si vous pensez que c'est une bonne idée de construire votre propre H-Bridge, jetez un œil à cette page, elle répertorie un certain nombre de conceptions de H-Bridge et quelques pièges à connaître.
• R2 et R6 pourraient également être supprimés si vous rendiez le croquis Arduino suffisamment intelligent pour détecter le signal de déverrouillage à partir du seul fil de verrouillage.
• Le signal de détection de courant H-Bridge (SenseA) est facultatif et mon croquis actuel ne l'utilise même pas. L'évasion aliexpress L298n est livrée sans les résistances de détection de courant indiquées dans les schémas de référence de sa fiche technique, mais elles peuvent être ajoutées facilement (nécessitent de couper une trace).
• Si vous modifiez le mappage des broches de l'Arduino, les seules considérations sont les suivantes: LOCK+ est connecté à une broche compatible analogique pour permettre la détection des signaux de verrouillage et de déverrouillage de cette broche à l'avenir. Les signaux de détection de courant sont également une broche compatible analogique. Le signal ENA du H-Bridge et le haut-parleur sont tous deux connectés à des broches compatibles PWM pour permettre la génération de PWM sur eux, mais encore une fois, cela n'est pas actuellement utilisé.
• Si vous utilisez un haut-parleur piézo, vous ne devriez pas avoir besoin de résistances à la broche positive du haut-parleur. Pour les autres types de haut-parleurs, vous aurez probablement besoin d'une résistance de 100 Ω entre la broche 10 d'Arduino et le haut-parleur, ce qui n'est pas dans le schéma.

Étape 5: Trouvez les signaux de verrouillage dans la voiture

Celui-ci est un peu délicat et où j'ai vu quelques-unes des personnes qui ont acheté les kits prêts à l'emploi échouer lors de l'installation, selon les commentaires des acheteurs. Les manuels d'entretien sont utiles pour localiser les bons fils, mais seulement dans une certaine mesure, car ces manuels sont conçus pour le diagnostic (si cela, faites-le..) plutôt que pour la documentation. J'ai copié certaines pages de l'une des versions des manuels que vous pouvez rechercher sur Google et j'y ai ajouté quelques notes.

Consultez le schéma de la page 72 (pour LHD) ou 89 (pour RHD) pour les noms des connecteurs sur le faisceau principal. J'ai placé mon arduino sous le tableau de bord, fermez les commandes des rétroviseurs, je voulais donc me connecter aux fils du faisceau principal.

Pour la plupart des signaux, nous pouvons utiliser les câbles allant au connecteur M7 qui se branche directement sur l'ensemble de commandes de rétroviseur. Cependant, le positif de la batterie et les fils de verrouillage positif (ou de déverrouillage négatif) et de verrouillage négatif (ou de déverrouillage positif) ne sont pas là. Il y a en fait plus d'un fil de déverrouillage (verrouillage négatif) provenant du module de commande du corps car les portes peuvent être déverrouillées indépendamment. Nous pouvons utiliser n'importe lequel des signaux de déverrouillage à nos fins. Cependant, les portes ne peuvent être verrouillées que simultanément, il n'y a donc qu'un seul signal de verrouillage (déverrouillage négatif).

Dans la version à conduite à gauche, le signal positif de verrouillage unique est acheminé vers les portes arrière par la moitié droite de la voiture, nous ne pouvons donc pas utiliser le connecteur M13, ce qui aurait été pratique, car il n'a que le signal de déverrouillage. Dans les voitures à conduite à droite, vous pouvez utiliser les fils allant au connecteur M11 qui contient à la fois les signaux dont nous avons besoin et est facilement accessible. Dans la version LHD, j'ai épissé les câbles qui vont au connecteur M19 qui a les fils de verrouillage et de déverrouillage de la porte du conducteur avant (M19 se branche sur D2 dans le harnais de porte à la page 82). Le M19 est assez inaccessible mais les câbles qui y vont sortent d'un gros tube en plastique avec les câbles pour M18, M77, M78, M13 et M14 donc ils sont faciles à localiser. Les câbles du connecteur M11 pour la version conduite à droite sortent d'un tube qui se trouve au même endroit mais sur le côté droit.

Pour y arriver, vous devez d'abord retirer ce que le manuel appelle la "plaque de coup de pied avant", qui est la partie en plastique du sol juste à côté de la porte du conducteur. (Je crois que c'est le numéro 4 dans le schéma à la page 14 de cette partie du manuel d'entretien). Vous pouvez le forcer avec un tournevis ce qui devrait faire décoller ses languettes en plastique du sol et vous devriez alors voir tous les câbles et connecteurs dans la partie avant. Vient ensuite le "finisseur côté tableau de bord", qui est un couvercle en plastique commençant au sol, sur le côté des pédales (numéro 1). Son extrémité avant est traversée par une vis en plastique (numéro 12 sur le schéma) avec un écrou en plastique qui doit être retiré, puis le tout peut être détaché en tirant à la main, espérons-le, sans que les languettes en plastique ne se cassent. En option, vous pouvez supprimer le "tableau de bord inférieur", page 14 ici.

Les connecteurs que vous verrez maintenant relient le harnais principal au harnais corporel (M13, M14), au harnais de la salle des machines (M77, M78) et au harnais de porte (non visible, M18, M19).

La page 630 de cette partie du manuel d'entretien montre la disposition du connecteur M19 pour la configuration "SANS I-KEY & SUPERLOCK". Dans mon cas, il est indiqué (à la page 630) la broche 2 "GR" pour le gris et la broche 3 "SB" pour le bleu ciel. La page 626 montre comment ceux-ci sont câblés depuis le BCM jusqu'à "l'actionneur de verrouillage de porte avant (côté conducteur)", mais fondamentalement, les couleurs sont tout ce que nous devons savoir. Dans mon cas, le gris est déverrouillé et le bleu ciel est verrouillé.

Ainsi, lorsque vous localisez environ 6 faisceaux de câbles sortant de ce large tube ondulé juste à côté du levier du couvercle de carburant, 4 groupes de câbles iront aux connecteurs plus bas, tandis que 2 iront quelque part vers la gauche. Sur ces deux, j'ai remarqué que l'un avait des câbles plus épais, c'est celui qui va au connecteur M19. Repérez un câble gris, un câble bleu ciel et un câble rose. Le rose est le positif de la batterie. Dans mon cas, il y a deux câbles bleu ciel avec une sorte de marquage de points fait à la main et celui dont nous avons besoin est le légèrement plus fin des deux. J'ai fini par faire de petites coupes avec un cutter et j'ai vérifié lequel montrait une courte impulsion positive sur le multimètre lors du verrouillage de la voiture. Ensuite, j'ai coupé les trois câbles avec une pince, refait les connexions avec des bornes à vis puis ajouté trois câbles d'extension (2x blanc, 1x rouge) d'environ 40cm pour acheminer les signaux vers l'endroit où mon Arduino allait être (près des commandes du miroir). Rien ne devrait se passer, mais vous voudrez peut-être d'abord couper un câble, verrouiller ses extrémités perdues dans les bornes à vis, puis couper le suivant pour éviter de court-circuiter quelque chose.

Remarque: vous pouvez temporairement déconnecter la plupart des éléments pour éviter que les câbles ne vous gênent, mais si vous déconnectez les connecteurs M77/M78, l'ensemble du tableau de bord perdra la batterie et votre horloge se réinitialisera et votre Nissan Connect vous demandera le code de sécurité.

Remarque: certains de ces connecteurs ont d'autres signaux intéressants, comme par exemple M13 a des fils des capteurs de porte ouverte, donc si vous vouliez faire n'importe quel type d'automatisation sur l'Arduino qui a besoin de savoir si une porte est ouverte, vous pouvez en profiter connectez également épissure les câbles respectifs pour les câbler à l'Arduino.

Remarque: aux fins de cette instructable, vous pouvez également monter l'Arduino à l'intérieur de la porte et vous auriez accès à tous les signaux en un seul endroit.

Étape 6: Facultatif: Windows Power

Pendant que vous y êtes, vous pouvez également préparer un 4ème câble qui alimentera les commandes de fenêtre et les moteurs de notre MOSFET contrôlé par Arduino au lieu du fil BCM qui ne fournit que 12V lorsque la clé est en position ON. Cela vous permettra de contrôler les fenêtres pendant les 15 secondes pendant lesquelles nous avons programmé l'Arduino pour qu'il reste alimenté après avoir déconnecté la clé. Cependant, vous aurez besoin d'un MOSFET à canal P et d'un câblage en conséquence. Je n'ai pas encore vérifié si mon câblage ne stresse pas un peu trop les fusibles ou le BCM, mais je n'ai encore grillé aucun fusible.

Pour ce faire, vous devrez donc localiser les deux câbles "bleus" (pas "bleu ciel") allant au connecteur M19. Celui où nous allons injecter de l'énergie est le plus épais des deux, la broche numéro 8 à M19. Les deux sont normalement court-circuités ensemble, il n'y a donc aucun moyen de savoir lequel est lequel avec juste un multimètre jusqu'à ce que vous en coupiez un. Il suffit de couper celui un peu plus épais. Maintenant, nous n'aurons plus besoin de la moitié supérieure (celle qui alimente normalement le BCM via le faisceau principal), alors enveloppez simplement cette extrémité dans du ruban électrique. Utilisez une borne à vis pour étendre l'autre moitié (celle qui va à M19) de la même manière que les trois autres câbles d'extension que nous avons préparés.

J'ai ensuite enveloppé le tout, y compris le bornier à vis, avec beaucoup de ruban isolant, j'ai également enveloppé mes quatre rallonges ensemble et les ai acheminées sous les couvercles du tableau de bord. Une fois cela fait, vous pouvez remettre la "plaque de coup de pied" et le "finisseur côté tableau de bord" à leur place.

Remarque: ce quatrième fil est facultatif, mais vous pouvez le faire même si vous prévoyez de trouver un MOSFET suffisamment gros plus tard pour ne plus avoir à manipuler les faisceaux de câbles. En attendant, vous pouvez connecter ce quatrième câble directement à l'alimentation ACC à l'étape suivante.

Étape 7: Connectez l'engin aux fils de commande du miroir

Maintenant que vous avez tous les 8 câbles près des commandes de rétroviseur, vous pouvez prendre un autre bornier à vis et connecter le tout ensemble. Vous remarquerez que les commandes des rétroviseurs sont montées sur une plaque à peu près rectangulaire que vous pouvez forcer avec un tournevis plat. À l'intérieur, il y aura trois prises, la plus grande est celle où se branche le connecteur M7 du faisceau principal. Voir ci-dessus le brochage du connecteur M7 avec les notes que j'ai ajoutées. Vous devrez essentiellement couper les fils des broches 1 (GND, noir), 3 (ACC, rouge), 8 (MIRROR+, orange) et 9 (MIRROR-, bleu).

Voici les connexions que vous devrez établir:

• Les fils d'extension LOCK+ (verrouillage) et LOCK- (déverrouillage) et BAT+ (positif de la batterie) de M19 de l'étape précédente à notre circuit imprimé.
• Le câble GND que vous avez coupé en deux doit être reconnecté avec une borne à vis et épissé pour se connecter également à notre circuit.
• Les signaux MIRROR+ et MIRROR- ne sont pas épissés. Les moitiés qui vont au faisceau principal doivent être connectées au pont en H, tandis que la moitié du signal MIRROR du connecteur M7 doit être connectée au signal SWITCH qui va à l'Arduino via le diviseur de tension. L'autre câble n'est pas nécessaire mais verrouillez-le dans la borne à vis pour qu'il ne se perde pas.
• Le fil ACC du faisceau se connecte à notre carte tandis que la sortie PWR de notre carte se connecte à l'endroit où ACC était connecté au connecteur M7. Vous pouvez utiliser deux bornes à vis pour connecter les deux moitiés du câble d'origine aux fils ACC et PWR de notre nouveau circuit.

Connectez l'Arduino et le haut-parleur au reste du circuit et appliquez du ruban électrique partout, ou vous pouvez concevoir un joli boîtier imprimé en 3D pour tout maintenir ensemble. J'ai moi-même opté pour la méthode du ruban électrique partout. Je viens de laisser l'adaptateur USB-série connecté à l'Arduino, j'ai testé que l'Arduino réagit à tous les bons événements en émettant des sons avec le haut-parleur, puis j'ai poussé le désordre à travers l'ouverture du panneau de commandes du miroir, remettez ce panneau en place et n'a laissé le connecteur USB exposé que pour d'autres modifications du croquis.

Étape 8: Testez

Si vous avez obtenu la plupart des câbles correctement, le seul problème qui reste sera de déterminer la polarité des signaux de verrouillage/déverrouillage, la polarité des fils du moteur du miroir et la polarité du signal du commutateur. Avec mon croquis tel quel, vous devriez au moins entendre la mélodie de la marche impériale lorsque vous tournez la clé en position ACC, et les rétroviseurs doivent se replier ou se déplier. S'ils se replient au lieu de se retirer, il suffit de changer les numéros de broche PIN_HBRIDGE_DIR1 et PIN_HBRIDGE_DIR2 dans le croquis, et de les télécharger à nouveau sur le tableau. Ensuite, si le commutateur de rétroviseur manuel fonctionne dans le mauvais sens, décommentez le

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

ligne. Enfin, essayez de verrouiller et de déverrouiller la voiture, si les rétroviseurs se déplacent dans l'autre sens, changez les numéros de broche PIN_LOCK1_IN et PIN_LOCK2_IN dans le croquis.

Étape 9: Que faire d'autre

• Fermez les vitres et le toit au verrouillage de la voiture et remettez éventuellement en dernière position au déverrouillage. Cela devrait également fonctionner avec les ponts en H, mais je ne suis pas sûr qu'il reste suffisamment d'E/S sur l'Arduino pour tous les fils. Vous auriez besoin d'une détection de courant pour pouvoir détecter combien de temps les moteurs ont fonctionné pour pouvoir revenir à la même position plus tard. Il est plus facile de fermer les fenêtres au verrouillage car vous n'avez besoin que d'une broche de sortie et d'un demi-pont en H avec des diodes ou des MOSFET supplémentaires pour éviter un court-circuit si quelqu'un avait actionné simultanément les commandes manuelles des fenêtres. Le câblage de tout cela semble facile pour les vitres passager et arrière car tout cela passe par le connecteur D8/B8, en revanche la vitre conducteur est plus délicate.
• Selon les forums, il peut être indésirable d'essayer de rabattre les rétroviseurs en hiver si le mécanisme est gelé. L'Arduino dispose d'une thermistance NTC et peut le décider automatiquement au lieu que le conducteur doive toucher l'interrupteur du rétroviseur deux fois par an.
• Découvrez si le signal de marche arrière vers Nissan Connect est un seul fil ou un signal OBD2. J'aimerais que Nissan Connect continue d'afficher la vue de la caméra arrière pendant quelques secondes après le passage en marche avant, et également pour montrer la vue de la caméra arrière lorsque la voiture recule sans la marche arrière engagée. Mon principal inconvénient avec ce système.
• Ajoutez un Raspberry Pi ou un autre SBC à côté de l'Arduino pour traiter les signaux OBD2 ainsi que les signaux de l'Arduino, effectuez la journalisation et des informations supplémentaires.