Table basse LED interactive DIY : 16 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

Dans ce Instructable, je vais vous montrer comment j'ai fait une table basse LED interactive étape par étape.

J'ai décidé de faire un design simple mais moderne, et me suis concentré davantage sur ses caractéristiques.

Cette table incroyable crée une ambiance incroyable dans mon salon.

Comment ça marche?

Il est en fait contrôlé via une application Android personnalisée, vous pouvez donc modifier à la fois la couleur réactive et la couleur d'arrière-plan à l'aide de votre smartphone, et vous pouvez également contrôler la luminosité.

J'ai utilisé un MDF pour la partie supérieure, un pin pour le cadre et les pieds en dessous, et un verre sur le dessus. L'intérieur se compose d'une carte Arduino Mega, d'un périphérique Bluetooth, de LED adressables, de capteurs de proximité IR et d'un tas de fils.

Ici, vous pouvez voir le processus de construction, de câblage et d'assemblage de toutes les pièces avec des instructions détaillées. N'oubliez pas de regarder la vidéo pour découvrir tout le processus de cette construction.

Voici l'article de mon site Web:

Matériaux:

• Carte Arduino Mega
• Module Bluetooth
• Bande lumineuse LED adressable WS2812B
• Capteurs de proximité infrarouge
• Colle à bois
• Mastic à bois
• Peinture à l'huile
• Teinture bois de rose

Outils:

• Scie circulaire
• Ponceuse à orbite aléatoire
• Perceuse sans fil
• Pinces angulaires à 90 degrés
• Collier de serrage
• Kit rouleau à peinture
• Gabarit de trou de poche
• Fer à souder
• Multimètre
• Pinces à dénuder
• Pistolet à colle

Étape 1: Couper toutes les pièces à la taille

Toutes les pièces nécessaires à cette construction, j'ai coupé sur ma scie à table. Le caisson est en MDF: 18 mm d'épaisseur pour les côtés, et 8 mm d'épaisseur pour le fond et les parties intérieures.

La majorité des coupes que j'ai faites à l'aide de mon guide de scie à table. Pour les pièces plus grandes, je n'ai pas pu utiliser la clôture car elle est assez large, j'ai donc fixé un morceau de bois sur l'établi et l'ai utilisé comme guide.

Pour créer une grille à l'intérieur de la boîte, je découpe 12 morceaux de MDF de 4 cm de large.

Le cadre et les pieds sous la boîte sont en planche de pin. La planche était déformée, j'ai donc dû faire beaucoup de coupes et d'ajustements sur la scie à table et le guide pour l'aplatir et en obtenir de belles et lisses bandes.

Faire des coupes répétées est extrêmement facile avec un bloc d'arrêt. J'ai monté mon bloc d'arrêt fait maison et j'ai fait la plupart des coupes répétées. Outre le bloc d'arrêt existant, j'en ai fabriqué un autre en serrant un morceau de bois sur la clôture. De cette façon, j'ai pu couper des morceaux beaucoup plus longs.

Pour faire la grille que j'ai mentionnée plus tôt, je dois d'abord faire des rainures sur chaque pièce. Ces dados m'aideront à verrouiller les pièces ensemble et à créer une grille carrée impeccable.

L'une des méthodes les plus simples et les plus rapides pour faire de tels dados est la suivante: marquez tous les points pour les dados sur une seule pièce, enveloppez toutes les pièces avec un ruban de masquage, ajustez la hauteur de la lame et commencez à couper.

Étape 2: ponçage

Une fois toutes les coupes terminées, je peux passer au ponçage.

J'ai commencé avec du papier de verre grain 80, puis j'ai continué avec du grain 120, jusqu'à ce que tout soit beau et lisse.

Étape 3: Assemblage de la boîte

J'ai commencé le processus d'assemblage avec la boîte. J'ai appliqué une colle à bois sur les coins des pièces en MDF et les ai serrées avec des pinces d'angle et une pince de pliage.

Pour bien fixer les côtés, j'ai vissé un petit morceau de bois dans chaque coin de la boite.

Puis je suis passé en bas. J'ai appliqué une quantité généreuse de colle à bois et un tas de vis pour le fixer fermement.

Afin d'éviter tout manque, j'ai appliqué un mastic à bois et l'ai laissé sécher.

Pendant qu'il séchait, j'ai fait deux trous dans le fond, un de 6 mm de large pour le cordon d'alimentation principal et l'autre assez large pour s'adapter parfaitement à l'interrupteur.

Lorsque j'ai inséré le plus petit panneau MDF à l'intérieur de la boîte, j'ai réalisé qu'il était déformé au milieu car il est assez long, alors pour le réparer, j'ai également sécurisé deux autres petits morceaux de bois pour un meilleur support.

De plus, j'ai ajouté une hauteur supplémentaire de 8 mm sur ces pièces en MDF, de sorte que lorsque je placerai enfin le verre sur le dessus de la table, il affleure les côtés.

Étape 4: Peindre la boîte

J'ai retiré le mastic à bois supplémentaire avec un papier de verre à grain fin et j'ai essuyé la poussière de la surface avec un chiffon humide pour le préparer à la peinture.

J'ai besoin de peindre juste un peu de la partie intérieure de la table, alors j'applique un masking tape sur les côtés pour obtenir des lignes de peinture nettes et droites.

Après cela, j'ai commencé à peindre. J'ai appliqué un apprêt à base d'huile en combinant un rouleau pour les grandes surfaces et un pinceau pour les coins.

Ensuite, je l'ai laissé sécher. Une fois qu'il était complètement sec, je l'ai poncé avec ma ponceuse à orbite aléatoire.

Maintenant, je peux appliquer de la peinture. J'ai décidé d'utiliser de la peinture à l'huile blanche, car elle s'accordera à mon intérieur. Je l'ai laissé sécher et je suis passé aux autres parties de la table.

Toutes les pièces que j'utiliserai pour la grille, j'ai également peint en blanc.

Étape 5: Assemblage du cadre et des pieds

Je vais assembler ces pièces avec des vis à trou de poche. Le gabarit de trou de poche que j'ai est un outil très utile pour faire des trous de poche.

La largeur des bandes ne me permet pas de faire deux trous de chaque côté, mais plus tard, je monterai des supports d'angle si j'ai besoin d'un support supplémentaire pour les jambes.

Pour renforcer la connexion, j'applique une colle à bois, puis je fixe les vis sur le dessus du cadre, car je ne veux pas que les trous soient visibles. Ici aussi, j'applique un mastic à bois pour combler les lacunes.

Étape 6: coloration du bas de la table

Une fois le mastic à bois sec, j'ai poncé l'excédent et préparé cette partie de la table pour la teinture.

En parlant de lasure, j'ai opté pour une lasure bois de rose pour obtenir un contraste parfait avec la peinture blanche.

Étape 7: Assemblage de toutes les parties de la table

Maintenant, je peux enfin assembler la table entière.

J'ai placé le haut sur le bas, je l'ai fixé avec des pinces et j'ai utilisé beaucoup de vis à tête fraisée pour faire une meilleure connexion.

Étape 8: Faire des trous dans le panneau MDF pour toutes les pièces électroniques

Les pièces électroniques nécessaires pour ce projet sont: des LED adressables, des capteurs de proximité infrarouges, une carte Arduino Mega, un module Bluetooth, une alimentation 5V et un tas de fils. Tout cela sera fixé sur le tableau.

Ce plateau sera divisé en 45 cases. J'utilise un gabarit pour percer 3 trous dans ces carrés. Je vais installer les pièces électroniques avec des fils dans les trous.

Étape 9: Découpe et préparation des LED

Ensuite, j'ai coupé 45 LED individuelles.

Je coupe des morceaux de fil noir et rouge de 5 cm de long et enlève l'isolation de leurs extrémités. Avec ces fils, je vais connecter les LED et les capteurs de proximité.

Je répète cette étape avec un fil vert.

Ensuite, je soude les fils. Au sol et sur le pad 5V je soude le fil rouge et le fil noir, et sur le pad Data IN je soude le vert.

Étape 10: Ajustement des capteurs de proximité IR

Tout d'abord, j'ai retiré l'émetteur IR du capteur.

Le capteur ne détectera pas un verre sur le dessus de la table dans une position normale, car le verre ne reflétera pas la lumière infrarouge.

L'émetteur et le récepteur doivent être placés à un angle afin que la lumière puisse être réfléchie vers le récepteur de l'autre côté.

Donc, je soude l'émetteur sur le capteur, mais cette fois avec des fils monoconducteurs de 4 cm de long à partir d'un câble Ethernet. Ces fils peuvent être facilement pliés et rester dans la position souhaitée.

De l'autre côté du capteur, je soude le fil noir et le fil rouge à la broche de terre et 5V, et un fil gris plus long à la broche de sortie qui connectera réellement le capteur à la carte Arduino.

Pour rendre cette connexion possible, je dois souder des en-têtes de broches aux extrémités des fils les plus longs et les isoler avec un tube thermorétractable et un briquet, de cette façon, ils peuvent être facilement positionnés dans la carte Arduino.

Étape 11: Insertion des LED et des capteurs de proximité IR

Les LED doivent être insérées dans les trous que j'ai précédemment percés et collés sur la carte.

Ensuite, je les ai connectés en soudant le fil vert au milieu de chaque LED, ou le pad Data OUT de la LED précédente au pad Data IN de la LED suivante.

Une fois cette étape terminée, je ferai essentiellement la même chose avec les capteurs de proximité. Cette fois, je vais les coller à chaud à côté des LED.

Tous les fils gris seront insérés dans la carte Arduino qui sera positionnée au milieu de la face arrière de la carte. Ils ont des dimensions différentes, en fonction de leur distance par rapport à la carte Arduino. Vous pouvez trouver les dimensions que j'ai utilisées sur l'article du site.

L'émetteur et le récepteur doivent être placés face vers le haut, je fais donc quelques ajustements ici avec soin.

Étape 12: souder les fils et les insérer dans la carte Arduino

Je vais commencer par attacher des fils de cuivre avec la longueur de la planche avec de la colle chaude. Ils serviront de rails d'alimentation pour les LED et les capteurs de proximité. Sur le premier rail je soude tous les fils rouges, et sur l'autre ligne tous les fils noirs (positif et négatif).

Pour pouvoir souder, je dois retirer l'isolant des fils de cuivre en le ponçant.

À la fin, j'ai connecté toutes les lignes positives et toutes les lignes négatives et j'ai ajouté deux autres fils qui iront dans l'alimentation.

J'ai soudé une résistance de 330 ohms entre la première LED et l'Arduino, pour réduire le bruit sur cette ligne.

Tous les fils ainsi que le module Bluetooth sont prêts à être insérés dans la carte Arduino.

Le schéma du circuit

Ce schéma de circuit vous aidera à voir comment j'ai tout connecté ensemble. Pour plus de détails sur l'utilisation de l'Arduino en combinaison avec ces LED adressables et le périphérique Bluetooth, consultez la chaîne YouTube Dejan Nedelkovski et son site Web howtomechatronics.com.

Il a fait un tutoriel sur la façon dont tout fonctionne, y compris le code source du programme et l'application Android personnalisée.

Étape 13: Insertion de l'alimentation

Avant de faire quoi que ce soit d'autre j'ai fait un test de continuité sur le circuit, à l'aide d'un multimètre. Le multimètre n'a pas émis de bip, ce qui signifie que mes connexions sont toutes bonnes et que je peux passer au montage de l'alimentation au bas de la table. Je l'ai un peu surélevé en collant deux morceaux de MDF, afin qu'il puisse avoir une meilleure circulation d'air.

Ensuite, j'ai inséré le cordon d'alimentation principal et l'interrupteur dans les trous et les ai connectés à l'alimentation. J'ai branché une prise au bout du cordon. Après cela, j'ai apporté le panneau MDF et connecté les deux derniers fils à l'alimentation.

Étape 14: Programmation de la carte Arduino

Je suis maintenant prêt à programmer l'Arduino. Le code est assez simple, il ne fait que lire les capteurs de proximité, donc si un objet est détecté, il allume la LED en question.

J'utilise une application Android personnalisée pour le contrôle de la couleur et de la luminosité. Les données provenant du smartphone sont reçues via le module Bluetooth Arduino.

Vous pouvez trouver des explications détaillées sur le fonctionnement de ce code sur l'article de Dejan.

Étape 15: Quelques derniers ajustements

Une fois que j'ai téléchargé le code, j'ai placé le panneau à l'intérieur

la table. J'ai remarqué ici que la LED d'indication d'alimentation des capteurs de proximité interférerait avec la lumière LED principale, je les ai donc recouverts d'un ruban isolant.

Pour faire la grille, j'ai juste besoin de verrouiller toutes les pièces ensemble, qui s'emboîtent assez bien.

Enfin, je peux mettre le verre mat sur le dessus de la table et allumer l'interrupteur pour voir comment cela fonctionne.

L'une des LED ne s'allume pas lorsque je place un verre dessus et j'ai dû ajuster l'angle de l'émetteur pour qu'il puisse réfléchir la lumière vers le récepteur.

Étape 16: Résultat final

J'en ai enfin fini avec cette table basse interactive. Cela s'est avéré merveilleux.

J'espère que vous avez apprécié ce Instructable. N'oubliez pas de regarder ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube.

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Deuxième prix du concours LED 2017