IronForge le grille-pain NetBSD : 9 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

Ce projet n'a pas commencé comme un grille-pain, il en est finalement devenu un.

L'idée est venue lorsque mon ordinateur de cuisine (un ancien PDA Windows CE) qui servait à afficher mes recettes de cuisine est mort. J'ai d'abord pensé à créer un écran basse consommation à base d'encre électronique qui serait fixé sur mon réfrigérateur avec des aimants et fonctionnerait sur piles pendant très longtemps, mais j'ai ensuite installé un ancien système surround 2.1 dans la cuisine pour écouter de la musique. eh bien, je pensais que ce devrait être un ordinateur qui pourrait aussi bien faire les deux, puis un autre vieux projet m'est venu à l'esprit:

www.embeddedarm.com/blog/netbsd-toaster-powered-by-the-ts-7200-arm9-sbc/

Le grille-pain NetBSD d'origine. Ce projet en lui-même est une blague de geek, pour ceux qui ne connaissent pas:

« Il a longtemps été considéré que le système d'exploitation de type UNIX NetBSD est portable sur tous les types de machines, à l'exception peut-être de votre grille-pain de cuisine.

Alors créons un grille-pain qui exécute NetBSD et:

• La température et le temps de grillage sont entièrement réglables par l'utilisateur
• Bien qu'il ne grille pas, il affiche les données météorologiques de 2 stations météorologiques sur un tableau de bord élégant
• Lorsqu'il est en train de griller, il affiche le temps et la température restants à la fois sur un graphique et en chiffres
• Lorsqu'il ne grille pas, il peut également être utilisé comme réveil et écouter de la musique, voire même lire des films dessus.
• Affiche des recettes de cuisine ou peut être utilisé pour une navigation régulière

Étape 1: Fonctionnement du grille-pain et choix du matériel

Ici, contrairement à mon précédent hack de café, je ne pense pas avoir fait un bon choix pour le grille-pain, je vais donc donner une brève introduction du fonctionnement interne du grille-pain, choisir les critères et l'expérience par moi-même et laisser le lecteur choisir son propre grille-pain. pour ce hack.

L'un de mes principaux critères vis-à-vis du grille-pain était de pouvoir faire 4 tranches de pain simultanément et d'être automatique, donc après quelques heures à parcourir l'Ebay allemand, j'ai décidé à côté du

Grille-pain Severin AT 2509 (1400W)

www.severin.de/fruehstueck/toaster/automati…

Il s'agit d'une marque largement répandue en Allemagne, elle coûtait environ 40 à 50 EUR au moment de la rédaction de cet article, comme neuve.

Principales caractéristiques annoncées par le fabricant:

● Boîtier en acier inoxydable à isolation thermique

● accessoire de rôtissage en rouleau intégré

● 2 axes de rôtissage à fente longue pour jusqu'à 4 tranches de pain

● Électronique de temps de rôtissage avec capteur de température

● degré de bronzage réglable

● Niveau de dégivrage avec voyant lumineux

● Étape d'échauffement sans bronzage supplémentaire avec voyant de contrôle

● bouton de déverrouillage séparé avec voyant lumineux

● Centrage de la trancheuse à pain pour un brunissement uniforme des deux côtés du pain

● arrêt automatique lorsqu'un disque de pain est coincé

● ramasse-miettes

● Rembobinage du câble

Bien que le fabricant n'ait pas prétendu que la température est réglable, il avance 2 points trompeurs:

● Étape d'échauffement sans bronzage supplémentaire avec voyant de contrôle

● Électronique de temps de rôtissage avec capteur de température

Pour citer ces affirmations, voyons comment fonctionne la machine:

1, en état normal, le secteur 230V est complètement déconnecté, aucune partie du grille-pain n'est alimentée.

2, lorsque l'utilisateur abaisse le levier (qui abaisse également les pains), il connecte l'élément chauffant des deux côtés.

Maintenant, ce qu'ils ont fait ici, c'est un design bon marché mais aussi intelligent. Il n'y a pas de transformateur à l'intérieur du grille-pain, vous pouvez donc vous demander comment il obtient alors sa faible tension (10 V AC ~). Il y a une bobine séparée couplée à l'un des éléments chauffants sur le côté gauche du grille-pain agissant un peu comme un transformateur abaisseur créant 10V AC.

Ensuite, il utilise un seul redresseur à diode pour créer 10 V CC qui alimente la carte de commande principale du grille-pain.

3, ce que j'ai d'abord pensé - qu'il s'agissait d'un solénoïde + transformateur ensemble - s'est avéré être un seul solénoïde juste sous le levier qui est maintenant alimenté par le circuit de commande et responsable d'une seule chose (maintenir ce levier tiré vers le bas).

Dès que ce solénoïde libère le pain, tout est fini, le grille-pain coupe essentiellement sa propre électricité, terminant ainsi le processus de grillage.

Vous pouvez donc à juste titre demander quels sont ces boutons fantaisistes et prétendre sur la fiche technique qu'il peut dégivrer, préchauffer, réchauffer et quoi que ce soit… Je dirais que c'est du pur marketing BS. Ils pourraient y mettre un ajusteur de temps et 1 seul bouton car en fin de compte, ce circuit n'est rien de plus qu'une minuterie. Étant donné que ce circuit est alimenté par la même source d'alimentation que l'élément chauffant et qu'il ne peut pas contrôler la seule chose qui compte dans cette machine (le radiateur), je n'ai donc même pas pris la peine de modifier davantage ce circuit, je l'ai juste jeté à sa place, pour la poubelle.

Maintenant que le circuit de contrôle de qualité militaire est à l'écart, prenons le CONTRLE TOTAL sur le grille-pain.

Étape 2: Liste du matériel

Ce n'est encore une fois pas complet, n'inclut pas toutes les bases comme les fils et les vis:

• 1x grille-pain AT 2509 (1400W) ou tout autre grille-pain de votre choix
• 1x Arduino Pro Micro
• 1x écran LCD à écran tactile résistif de 5 pouces HDMI pour Raspberry Pi XPT2046 BE
• 1x Raspberry PI 2 ou Raspberry PI 3
• 1x carte SanDisk 16 Go 32 Go 64 Go Ultra Micro SD SDHC 80 Mo/s UHS-I Class10 avec adaptateur (pour le PI)
• 2x SIP-1A05 Reed Switch Relais
• 1x module MAX6675 1 pièces + capteur de température à thermocouple de type K pour Arduino (recommandé pour acheter des pièces de rechange)
• 1x sortie 24V-380V 25A SSR-25 DA relais à semi-conducteurs contrôleur de température PID
• 1x Mini DC-DC Buck Converter Module d'alimentation abaisseur pour l'aéromodélisme (achetez-en plus pour les remplacements).
• 2x carte de développement de capteur de brique de module d'encodeur rotatif pour Arduino (commutateur rotatif + central, recommandé d'en acheter plus pour les remplacements)
• 2x WS2812B 5050 RVB LED Anneau 24Bit RVB LED
• 1x 1mm A5 transparent feuille acrylique Perspex Plastique Plexiglas Coupé 148x210mm Lot
• Adaptateur CC 1x12V 2A (1A devrait également suffire pour le Pi+Screen+Ardu mais c'est mieux d'aller à coup sûr si vous connectez des périphériques supplémentaires via USB, ils draineront du courant supplémentaire)
• 1x PCS HC-SR501 IR Pyroélectrique Infrarouge IR PIR Module Détecteur de Mouvement
• 2x fil de raccordement 5 broches femelle à femelle Dupont câble 20 cm pour Arduino (pour les rotatives, cela vaut la peine d'en acheter plus)
• 2x bouton de volume en alliage d'aluminium 38x22mm pour tige de potentiomètre 6mm argent
• 1x relais 230V
• Lot de connecteurs femelles à une rangée de 2,54 mm + mâles cassables pour les connexions
• En option pour le mod Xbee: 1X10P 10 broches 2 mm femelle à une rangée de bande d'en-tête à broches droites prise XBee
• En option pour le module Xbee: 1 Xbee
• En option pour le mod Xbee: 1x câble de raccordement 4 broches femelle à femelle Dupont 20cm pour Arduino (entre Xbee Raspi)

Pour l'alimentation, vous devez utiliser un 12V au lieu de 5V car le solénoïde ne tiendra pas à ce niveau de tension bas, n'oubliez pas d'ajouter une diode flyback sur le solénoïde.

Si vous décidez d'utiliser d'autres composants, par exemple: un module buck différent pour l'abaissement de tension de 12V->5V, vous devez reconcevoir la carte, elle a été conçue pour ce petit convertisseur buck carré spécifique.

Étape 3: Modifier le boîtier: l'arrière est l'avant

Après avoir retiré le circuit de commande principal, il y avait encore un gros trou moche regardant à l'endroit des commutateurs, j'ai donc décidé d'utiliser ce côté comme arrière et de réparer la boîte de jonction abritant le SSR (Solid State Relay -> pour commande de chauffage) + relais 230V AC (pour la détection de puissance) + l'adaptateur 12V alimentant l'ensemble du circuit.

Ce modèle de grille-pain était assez difficile à démonter et à remonter. Je n'ai trouvé aucun autre moyen de retirer le boîtier que de couper avec un dremmel juste sous le levier de tirage principal pour pouvoir soulever le boîtier après le dévissage et le retrait des leviers (heureusement car il y a un revêtement extérieur en plastique en place sur cette partie ce sera imperceptible).

J'ai inséré l'extrémité du détecteur du thermocouple MAX6675 au bas du grille-pain sur le bord opposé au levier principal (où il serait en conflit avec le mécanisme du levier).

Le boîtier intérieur est en aluminium fin vous n'avez même pas besoin de le percer, un petit trou peut être facilement élargi avec un tournevis puis en mettant le capteur, la partie délicate était de le contre-visser du côté intérieur. Je dois trouver une solution intelligente pour le faire, montrée dans les images.

Le démontage du boîtier principal du grille-pain interne avec l'élément chauffant est réservé aux personnes nerveuses et fortement déconseillé. Il n'y a rien d'autre à faire là-dedans de toute façon.

Les fils du MAX6675 étaient juste assez longs pour être facilement passés par le bas de la machine jusqu'au trou où les câbles étaient sortis.

Apporter tous les câbles nécessaires de l'un à l'autre était l'une des tâches de modding les plus difficiles. Je n'ai pas eu à percer un autre trou sur le côté (maintenant arrière) car les câbles pouvaient simplement utiliser le trou des commutateurs. Ensuite, les câbles devaient être fixés à la paroi du boîtier, descendus vers le bas à travers un espace très étroit où ils se rejoignaient avec quelques fils supplémentaires du tableau de commande haute tension, à savoir:

• 1 fil de l'élément chauffant -> Va au SSR
• 1 fil du 230V (point marron chaud de préférence) -> Va au SSR
• 2 fils du 230V avec interrupteur état fermé -> Va au relais de démarrage
• 2 fils de l'entrée principale 230V -> Passe à l'adaptateur 12V à l'arrière
• Fils blindés du thermo-capteur

Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour contrôler le grille-pain.

En raison de la soudure industrielle, j'ai décidé de simplement couper le fil entre l'élément chauffant et une extrémité du principal (venant après l'interrupteur) et avec des borniers je l'ai connecté au SSR.

Un relais fonctionnant à partir de 230V (la tension secteur) sera nécessaire. C'est le relais de démarrage qui indiquera à l'Arduino que l'utilisateur a abaissé le levier, c'est-à-dire lancé le processus de grillage. N'oubliez pas que le circuit de commande n'est plus en place, le solénoïde n'est pas alimenté ce qui maintiendrait le levier vers le bas et le chauffage est également déconnecté (contrôlé via le SSR). Tout cela sera la tâche de l'Arduino à partir de ce moment.

L'adaptateur 12V DC est câblé directement sur le secteur (j'ai ajouté un interrupteur marche/arrêt supplémentaire à l'arrière). Cela fournira une puissance constante pour le circuit. Le grille-pain en mode veille ne consomme que: 5,5 W écran allumé et 5,4 W éteint.

Étape 4: Planche arcyclique avant

Je ne suis pas un expert dans le travail avec ce matériau, j'ai reçu le conseil de découper les trous dessus avec un dremmel à haut régime sous l'eau courante mais je ne voulais pas trop le perfectionner, donc ce que j'ai fait était juste de percer dans le régulier trous, renoncez complètement à dremmeling la partie entre le Raspi et l'écran, à la place j'ai percé des trous uniquement aux entretoises de l'écran et au connecteur du Raspi puis j'ai limé la substance restante sur un carré pour que le connecteur s'adapte par.

Vous pouvez voir que le panneau en plexi présente de minuscules fissures autour de certains perçages, vous savez donc quoi éviter si vous visez un design parfait.

Néanmoins, à cause de la chaleur, il est impossible de mettre quoi que ce soit à l'intérieur du boîtier du grille-pain, toute l'électronique doit être montée à une distance de sécurité du radiateur.

Je n'ai pas fait de dessins de conception appropriés pour la feuille de plexiglas de 148x210 mm, j'ai juste essayé de tout régler pour qu'il soit symétrique et aligné, donc je m'excuse de ne pouvoir fournir aucun schéma pour cette partie, vous devez le faire vous-même. Cependant j'ai 1 conseil:

Avant de coller les anneaux LED, allumez-les avec un Arduino et allumez et marquez avec un stylo le PREMIER et le DERNIER led à l'arrière afin de ne pas finir par les monter légèrement tournés comme je l'ai fait (cependant cela est corrigible à partir du logiciel)

Il y a 6 entretoises conçues pour maintenir tout le panneau avant en place, mais à la fin parce que la courte longueur des rotatives les 2 inférieures ne passent pas à travers le panneau.

J'ai utilisé des entretoises de carte mère PC ordinaires entre les rotatives et le panneau en plexi, j'ai également ajouté 2 à 2 de plus derrière la rotative pour donner une stabilité supplémentaire lorsque les boutons sont enfoncés.

Étape 5: Circuit de contrôle du grille-pain

C'était l'un de ces projets qui a en fait maximisé TOUTES les broches Arduino:) le RX et le TX étaient réservés pour une future extension du module de communication.

Le circuit imprimé principal alimente tout via un convertisseur buck (Arduino, Raspi, Screen, SSR, Relays). Ici, je voudrais noter que ce régulateur de tension n'est pas exactement à la pointe de la technologie, il ne peut pas trop dépasser la tension entrante 12V DC. Si vous décidez d'utiliser exactement le même type, assurez-vous que votre adaptateur fournit une tension de circuit ouvert stable de 12 V (pas comme un adaptateur WRT54G, avec lequel vous verrez la fumée magique s'échapper en quelques secondes).

J'ai rendu la carte aussi modulaire que possible, en utilisant des sockets là où je le pouvais. Au-delà des 2 relais Reed, tout le reste peut être facilement remplacé.

Ces deux excellents relais Reed sont livrés avec des diodes flyback intégrées et ne consomment pas plus de 7 mA, ils peuvent donc être directement connectés à toutes les broches Arduino (je continuerai à les recommander dans mes futurs projets également). La fonction des relais:

L'un sert à allumer le solénoïde au début du processus de grillage (pour maintenir ce levier abaissé).

L'un sert à allumer et éteindre automatiquement l'écran en cas de détection de mouvement.

J'ai pensé que faire fonctionner cet écran HDMI 24h/24 et 7j/7 n'offrirait pas une longue durée de vie (surtout ce que j'utilise n'est qu'une contrefaçon bon marché, pas le WaveShare d'origine:

Et votre PC peut-il également allumer l'écran lorsque vous entrez dans la pièce ? Je ne pense pas, le grille-pain BSD peut le faire !

L'écran est essentiellement sur une minuterie d'attente de 10 minutes qui est automatiquement augmentée à chaque fois qu'il y a un mouvement à nouveau. Disons donc qu'il s'est allumé et qu'il y a à nouveau un mouvement 9 minutes plus tard, cela signifie qu'il restera allumé pendant 10 minutes supplémentaires. L'activation et la désactivation ne sont saines pour aucun circuit, à l'exception du relais statique.

Ce qui nous amène au 3ème et dernier élément de commande pour contrôler le chauffage. Ces petits appareils ont été spécialement conçus pour allumer et éteindre beaucoup pour garder la température sous contrôle. Ce que je choisis fonctionnera très bien directement à partir d'une broche de sortie Arduino.

Dans la conception d'origine, il y aurait eu un autre relais sur la carte pour allumer un ensemble de haut-parleurs 2.1 avant que le Raspberry pi ne joue la tonalité d'alarme le matin (il est également très facile d'ajouter une chanson à la fin du grillage) mais comme c'est l'IoT, pourquoi embêter? Il demande simplement à un autre raspi sur mon réseau de le faire pour moi avec un RCSwitch 433Mhz standard.

Comme d'habitude, il y a eu quelques petites erreurs avec la version 0.4 de la carte, ce que l'on peut voir sur les photos. À savoir 2 autres connecteurs 5V et un connecteur pour le relais d'entrée sur la broche 10 de l'Arduino a été laissé de côté.

J'ai corrigé ces derniers dans la version 0.5 et j'ai également fait une version non-Xbee.

Puisqu'il s'agit d'un tableau à 2 couches simplement en téléchargeant ces mises en page et que le bricolage serait difficile, vous auriez besoin d'imprimer les 2 côtés avec précision, de graver le tableau et de trouver un moyen de connecter les côtés, donc je ferai un lien plus tard sur le projet partagé Easyeda. Il est recommandé de le commander directement chez eux.

Étape 6: Mod Xbee

Le Xbee n'est là que pour contrôler la cafetière directement à travers lui car il est relativement proche en distance et il n'y a pas d'obstacles entre les deux.

Cela n'a absolument rien à voir avec le grille-pain ou le code du grille-pain.

A propos du mod Xbee: c'est complètement facultatif, c'est pourquoi j'inclus les schémas de cette carte avec et sans le Xbee. Le Xbee est directement soudé dans le port UART matériel RX/TX du Raspberry PI (ttyAMA0) qui est bien sorti des connecteurs de l'écran, l'écran ne l'utilise pas (il utilise l'interface SPI pour communiquer les coordonnées tactiles entre le PI et lui-même).

J'ai dédié un port série séparé sur le PI pour la communication Xbee au lieu de passer les messages via le Raspberry -> Arduino -> convertisseur 5v3v -> Xbee -> autres appareils. De cette façon, ce n'est pas non plus un problème que le processus de grillage bloque l'ensemble du MCU.

Étape 7: Code de contrôle du grille-pain

Le code est assez simple, ce qui est dû au fait qu'il existe essentiellement une communication à sens unique entre Arduio -> Raspberry PI.

Cet appareil, contrairement à la cafetière, ne peut pas être contrôlé à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur uniquement manuellement avec des commandes sophistiquées.

La seule fonction du PI ici est l'enregistrement des données et l'affichage de jolis graphiques. Ce n'est pas un flacon pour le fonctionnement du grille-pain, il peut être complètement éteint ou même retiré de ce projet, l'Arduino fait tout le travail.

Au début, le code réinitialise les anneaux de LED, démarre les différents temporisateurs de maintien et dans chaque boucle, il regarde à partir de l'entrée des 2 commutateurs rotatifs. Cette entrée peut signifier une rotation dans le sens horaire ou antihoraire ou une pression sur l'un des 2 commutateurs (qui, en mode veille, envoie simplement une commande de base IRONFORGE_OFF_ALARM à l'ordinateur puis revient à l'état normal IRONFORGE_OFF).

À l'intérieur de Rotary_read_temp() et Rotary_read_time(), les variables global_temp et global_time seront modifiées. C'est le SEUL endroit dans le code où ces valeurs peuvent être modifiées et elles stockeront leurs valeurs entre les événements de grillage.

A l'intérieur de ces deux fonctions, le Rotary_memory() appelé une fois qu'un changement de position est détecté. Ceci dans le but de recharger les états des LED sur les anneaux car après le processus de grillage, ils seront réinitialisés au noir, pour ne pas gaspiller de l'énergie et allonger leur durée de vie.

Les lumières LED sont également éteintes périodiquement toutes les 10 minutes au cas où il n'y aurait pas eu d'événement rotatif récent.

La conjonction de ces 2 fonctions résultera ainsi:

1, en supposant l'état inactif

2, l'un des rotatifs déplacé (s'ils ont été ajustés auparavant, ces valeurs seront restaurées de la mémoire et affichées sur les leds)

3, si le processus de grillage ne démarre pas et qu'il n'y a plus d'événements de réglage, les lumières s'éteindront à nouveau

Je les ai également déplacés sur une minuterie d'attente séparée de l'écran car l'ordinateur sera beaucoup utilisé pour afficher les données météorologiques, mais je ne veux pas que les LED rotatives soient restaurées tout le temps car je ne veux pas faire un million de toasts journée.

Le processus de grillage principal (côté Arduino):

Cela sera lancé lorsque le système sera déclenché par le relais de démarrage d'entrée (230 V) (et que l'heure et la température sont différentes de zéro). Le déroulement du programme est le suivant côté Arduino:

1, allumez le solénoïde pour maintenir le levier enfoncé

2, allumez le SSR pour chauffer

3, en fonction du temps, démarrez une boucle de grillage qui compte à rebours. Dans chaque boucle, envoyez les données suivantes à l'ordinateur:

-TEMPERATURE (valeur à virgule flottante à l'origine mais envoyée sous forme de 2 chaînes CSV)

-TIME reste (en secondes, il sera reconverti au format mm:ss à l'autre extrémité)

4, dans chaque boucle en fonction de la température définie, allumez ou éteignez le SSR pour contrôler le processus de grillage

5, à la fin de la boucle de grillage, la commande IRONFORGE_OFF sera envoyée à l'ordinateur

6, éteignez le SSR et relâchez le solénoïde

7, jouer à un jeu LED pour se montrer (ici, vous pouvez également ajouter de la musique ou toute autre action que vous souhaitez)

8, LED de panne d'électricité

Comme je l'ai dit plus tôt, la boucle de grillage principale bloque complètement le MCU, aucune autre tâche ne peut être effectuée pendant ce temps. Il ignorera également les entrées rotatives pendant cette période.

Le processus de chauffe principal (côté Raspberry PI):

Le raspberry pi exécute le programme de contrôle head C avec un utilisateur non privilégié qui est responsable de toutes les interactions sur le bureau.

J'ai décidé d'utiliser Conky pour tous les affichages graphiques car je l'utilise depuis une décennie et cela semblait être le plus facile à utiliser pour le travail, mais il présente quelques inconvénients:

-La granularité du graphique ne peut pas être modifiée, le graphique a un grain trop fin, même après le temps de grillage maximal (5 minutes), il n'atteint que la moitié de la barre

-Conky aime planter, surtout quand vous continuez à le tuer et à le recharger

Pour la deuxième raison, j'ai décidé de générer tous les conkies via des processus supervisés distincts pour les surveiller.

Le lua inactif de base utilise 2 conkies distincts (1 pour les données météorologiques et un autre pour l'horloge).

Une fois le grillage lancé:

1, Arduino signale le programme raspberry pi C via série avec IRONFORGE_ON

2, le programme de contrôle C arrête les 2 fils conky et charge dans le 3ème lua conky pour le grillage

3, le programme de contrôle C écrit à la fois les valeurs de température et de temps dans des fichiers texte séparés situés sur le disque virtuel (pour ne pas effectuer d'opérations RW inutiles sur la carte SD), ce que les conkies lisent et affichent automatiquement. Le programme est également responsable de la création du temps restant au format MM:SS.

4, à la fin du grillage, le programme C arrête le fil de grillage en cours et redémarre les 2 conkies en revenant à l'affichage de la météo et de l'heure

5, pour la détection d'alarme, le programme C peut directement arrêter le processus de lecture de musique à partir de cron lorsqu'il est en veille, l'un des boutons rotatifs est enfoncé

Étape 8: Tous vos toasts nous appartiennent: NetBSD Vs Raspbian

Bien que le grille-pain ait été conçu pour exécuter principalement NetBSD et que l'affichage à l'écran, le son, Arduino fonctionnent tous avec, il n'y a pas de support d'écran tactile. J'apprécierais l'aide de toute personne intéressée à écrire un pilote pour cela.

La puce tactile de l'écran LCD est XPT2046. L'écran utilise SPI pour renvoyer les coordonnées d'entrée du curseur au Raspberry.

www.raspberrypi.org/documentation/hardware…

• 19 TP_SI SPI entrée de données de l'écran tactile
• 21 TP_SO SPI sortie de données de l'écran tactile
• 22 TP_IRQ Interruption du panneau tactile, niveau bas pendant que le panneau tactile détecte un contact
• 23 TP_SCK Horloge SPI de l'écran tactile
• 26 Sélection de la puce de l'écran tactile TP_CS, faiblement actif

Au moment d'écrire ces lignes, je ne connais aucun écran tactile compatible Raspberry PI (blindage) doté d'un pilote NetBSD fonctionnel pour le pavé tactile.

Étape 9: Fermeture et liste de tâches

Comme toujours, toute aide, contribution, corrections dans le code sont les bienvenues.

Il s'agissait d'un hack récemment terminé, je mettrai donc à jour le projet avec les morceaux de code manquants plus tard (code de contrôle Raspberry pi C, Conky luas, etc.). Je prévois également de créer des images de carte SD de 8 Go/16 Go redimensionnables automatiquement qui contiennent tout. Étant donné que le Raspberry PI est un matériel standard, toute personne qui décide de construire le projet peut simplement télécharger les images, les écrire sur une carte SD et le grille-pain fonctionnera après le démarrage, tout comme le mien. La configuration du réseau n'est nécessaire que pour l'heure correcte (NTP) et l'affichage de la température.

Une étape restante sera de mesurer les températures à l'intérieur avec un FLIR et d'ajouter les ajustements à la lecture du capteur thermique MAX car je pense qu'il se réchauffe trop lentement pour la petite période de grillage de 5 minutes maximum.

Prévoyez également d'ajouter une mise à l'échelle automatique de la période de temps en fonction de la température définie pour pouvoir étendre cette fenêtre de temps maximale de 5 minutes si la température est abaissée.