Tube Screamer Clone : 6 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

Je n'ai jamais vraiment envisagé de fabriquer mes propres pédales de guitare. J'ai toujours pensé que c'était mieux si je laissais à quelqu'un d'autre le soin de construire les outils qui construiraient mon son.

Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, je jouais de l'acoustique et le plus drôle c'est que même si je jouais depuis environ 2 ans, je ne connaissais toujours rien aux gutiars. Ma première pédale de distorsion était la pédale FAB Metal. C'était bon marché. C'est vraiment tout ce que je peux en dire. La prochaine pédale que j'ai eue était la classique Boss DS-1. Avec la DS-1, j'ai commencé à me poser des questions et je suis finalement tombé sur un site Web qui m'a montré comment modifier la pédale. À ce stade, j'ai décidé de créer mon propre ton et c'est exactement ce que je vais faire dans cette instructable.

Étape 1: Obtenir les pièces

J'ai trouvé les plans de ce projet sur tonepad.com, le lien se trouve ici: https://www.tonepad.com/project.asp?id=1J'ai téléchargé le fichier PDF, il y a deux options. La première est que vous gravez votre propre PCB ou que vous leur achetez une carte pré-imprimée. Personnellement, je préfère économiser un peu d'argent et le bricoler. Si vous n'avez pas de fournitures ou d'expérience, je vous suggère de trouver d'abord des instructions sur la gravure des cartes de circuits imprimés. La méthode que j'ai choisie est d'utiliser trouvée ici sur Instructables.com. C'est à ce lien: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!--A-better-etc/?ALLSTEPSI a choisi ceci parce qu'il est "réutilisable" (oui, je sais, je suis bon marché). Je n'écrirai pas le processus de gravure car il peut être trouvé sur le lien. Je posterai cependant des photos de la façon dont le mien s'est déroulé. J'ai commandé toutes les pièces chez Small Bear Electronics. Ils sont à un prix tout à fait raisonnable sans les frais d'expédition importants encourus par mouser. Je le recommande vraiment. Récemment, j'ai lu un article sur les pièces qui composent le tube screamer. Il y a beaucoup de discussions pour savoir si certaines parties sont meilleures que d'autres. Certains prétendent et jurent qu'en utilisant tous les NOS (New Old Stock), ce qui signifie qu'ils sont fabriqués à l'époque et jamais utilisés. C'est parce qu'ils reproduisent exactement le son qu'ils avaient à l'époque. Je pense que c'est génial mais vu que les résistances sont toujours des résistances. Les capuchons sont toujours des capuchons et les circuits intégrés sont toujours construits de la même manière. Considérez ceci, si une résistance de précision fait le même travail qu'une résistance au carbone, alors pourquoi pas ? Après tout, on ne profite que de moins de bruit. (ce qui est bien… non ?) En ce qui concerne les circuits intégrés, j'ai entendu dire que les gens sont prêts à payer 45 $ pour un NOS JRC4558D. Mais considérez ceci, s'il a été fabriqué sur la même ligne de production, en utilisant les mêmes matériaux, sans aucun changement par rapport à l'original. Quelle différence cela fait-il ? Encore une fois, c'est SI ces conditions sont les mêmes. Les condensateurs (condensateurs)… euh… optez pour les meilleurs ? lesquels sont les meilleurs ? voici une liste (encore une fois avec beaucoup de discussions sur l'ordre) 1/2. Polystyrène 1/2. Polypropylène (Film et feuille avant métallisé)3. Polyester Pour la chaîne audio réelle, restez à l'écart de la céramique et de l'électrolytique. Ces casquettes sont toujours bonnes, mais pas en audio. *** MISE À JOUR *** J'ai récemment reçu ce commentaire de Spinergy (situé en bas de la page) et j'ai réalisé qu'il couvrait ce que j'avais manqué. Merci

En ce qui concerne les bouchons dans le chemin du signal, si l'original utilisait des électrolytiques, c'est ce à quoi je m'en tiendrais ici si vous voulez vraiment duper le son d'origine. Dans une application comme celle-ci, de meilleures résistances ne feront aucune différence. Les nouveaux circuits intégrés plus propres feront une petite différence, mais probablement imperceptible. Les bouchons poly à la place des électros sont l'endroit où le plus grand changement se produira. Les capuchons électrolytiques sont la dernière chose que vous voudriez dans le chemin du signal de votre ampli Hifi ou de vos croisements de haut-parleurs, mais pour quelque chose comme celui-ci, leur nature intrinsèquement sale et déformée est un élément clé de la voix du circuit d'origine. Cela fait après tout partie d'un instrument qui fait de la musique, et non d'un équipement de lecture essayant de reproduire fidèlement un enregistrement. Bien que l'utilisation de pièces NOS soit généralement bien si elles sont bon marché et facilement disponibles, je n'irais jamais NOS sur les bouchons électrolytiques. Contrairement aux résistances, aux circuits intégrés ou aux capuchons de film qui sont vraiment "à l'état solide" et se stockeront pratiquement pour toujours sans dégradation, les capuchons électriques sont sujets à une dégradation chimique de la pâte électrolytique qui les fait fonctionner. Leur tolérance n'est pas géniale pour commencer, et après 20-30 ans, leurs valeurs peuvent être partout. Sans oublier qu'ils peuvent tout simplement mourir de vieillesse. Si vous voulez un son plus doux plutôt que de dupliquer le son d'origine, les capuchons en poly sont certainement le bon choix. Les capuchons électrolytiques introduisent une distorsion car leur résistance interne par rapport à la fréquence n'est pas linéaire, ce qui les fait agir comme un égaliseur graphique ajusté au hasard. Plus la fréquence est élevée, plus la distorsion est importante. Les capuchons poly, en revanche, sont très linéaires et introduisent essentiellement une distorsion nulle. Lequel utiliser dans une pédale d'effet ? Pas de bien ou de mal, meilleur ou pire, tout dépend du choix personnel. Ils sont un élément de réglage au même titre que le choix de vos cordes, micros, etc.

Étape 2: Exécution rapide du processus de gravure

Oui, je sais, à la dernière page j'ai dit que je sauterais la gravure mais j'ai changé la mienne.

Voici les étapes: 1. Coupez la planche à la bonne taille et nettoyez-la soigneusement. 2. Utilisez une méthode pour mettre le dessin au tableau. (J'ai essayé ce bleu presse N 'peel. Cela n'a pas vraiment fonctionné du tout, je suppose que j'ai utilisé trop de chaleur avec le fer. J'ai fini par utiliser la méthode de transfert de toner et j'ai rempli les blancs avec un Sharpie) 3. Etch une façon! 4. Nettoyez le toner/Press N'Peel/Whatever du tableau. 5. Percez des trous. 6. Nettoyez le tableau

Étape 3: mise en place des composants sur la carte

Maintenant que la carte est propre, vous pouvez commencer à souder les composants. Assurez-vous de vérifier deux fois, voire trois fois, où chaque composant va avant de souder. Cela vous évitera beaucoup de frustration à long terme, vous n'aurez donc pas besoin de dessouder des pièces.

En ce qui concerne la soudure, soyez très prudent avec les transistors, les semi-conducteurs et les diodes; car ils peuvent être endommagés par la chaleur. Je vous recommande d'utiliser des clips de dissipateur de chaleur si vous débutez dans la soudure ou si vous n'avez pas autant d'expérience. Sur les photos, vous pouvez voir que j'ai placé la puce dans un support. Cela empêche la puce d'être accidentellement endommagée pendant le soudage et la puce peut être remplacée. Mettre différentes puces dans le support un son différent à obtenir. Pour une soudure, recherchez un fer avec une puissance inférieure et une pointe plus fine.

Étape 4: Travail sur l'enceinte

Pour cette étape, j'ai pris une enceinte vierge percée de trous et l'ai peinte. C'était la première fois que je le faisais et j'avais besoin de retourner la perceuse très rapidement, d'où le travail de forage de merde. Je me concentrais également sur le perçage proprement dit, donc je n'ai pas eu le temps de prendre des photos avant d'avoir terminé la dernière couche de peinture.

Assez explicite, assurez-vous de mesurer les emplacements exacts des trous. Ensuite, prenez un coup de poing et donnez un peu d'avance au trou. Ensuite, il suffit de prendre un peu de coupe en métal. Utilisez la vitesse la plus élevée, un peu d'huile et percez. Avant de peindre, ajustez à sec tous les composants pour vous assurer qu'ils s'adaptent tous. Je n'ai pas pris la peine d'ébavurer les bords car seul le composant le toucherait. Pour la peinture: 1. Nettoyer le boîtier. 2. Vaporisez un apprêt sur le boîtier. Il est préférable d'utiliser des couches légères et d'en vaporiser beaucoup. Assurez-vous simplement de laisser sécher la couche précédente avant de pulvériser la suivante. Si vous ne le faites pas, le résultat sera un travail de peinture très épais et potentiellement liquide. Si vous vous trompez sur cette étape, vous pouvez toujours poncer l'apprêt pour que tout soit uniforme, la finition n'a pas d'importance puisque 3. Vaporisez la couche finale de la même manière que l'apprêt a été appliqué.

Étape 5: À l'intérieur du boîtier

Lors du câblage de la carte aux composants, il existe un guide sur tonepad.com qui vous montre les différentes façons de le faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un plan et que je l'ai ensuite modifié pour qu'il fonctionne pour ce dont j'avais besoin.

Je pense qu'il vaut mieux s'assurer d'avoir juste assez de fil mais s'assurer qu'il n'est pas trop court. Trop de fil le rendra simplement désordonné. À part cela, mesurez sept fois et coupez une fois.

Étape 6: Tester…

Pour tester le double, voire le triple, vérifiez les connexions. Assurez-vous que tout est à sa polarité correcte.

Commencez par le brancher et voir si le bypass (position off) fonctionne. Ensuite, branchez-le et assurez-vous que la LED s'allume, sinon débranchez-le et vérifiez à nouveau. Vraiment, il pourrait y avoir un milliard de choses qui pourraient arriver mais c'est à vous de le découvrir, pour la plupart c'est probablement juste une erreur d'instruction. ou il peut s'agir d'une erreur partielle. Profitez de la pédale !!!