Alimentation de table Easy ATX. : 4 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

Il y a eu quelques bons articles et Instructables sur ce sujet, récemment. Cette photo que j'ai trouvée sur dutchforce.com m'a finalement inspiré à faire la mienne. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741Ne connaissant pas le fonctionnement interne d'une alimentation ATX, j'ai appliqué l'une de mes méthodes de piratage préférées… J'ai porté toutes les lignes dans un petit rangée codée par couleur, où je peux jouer avec eux à ma guise. Cela m'a également permis de contourner beaucoup de travail acharné et a abouti à un design très compact qui est facile à adapter et à modifier davantage.

Étape 1: POURQUOI Y A-T-IL TELLEMENT DE FILS DARN ???

D'accord, détends-toi. Il y a une tonne de redondance dans le câblage ici. De toute ma vie, je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont besoin d'autant de fils dans cette stupide alimentation, surtout quand tant d'entre eux vont au même endroit.

1. Il y a un fil vert qui va au connecteur ATX 20/24 broches. Lorsqu'il est tiré au sol, il allume l'alimentation. À moins qu'il ne soit maintenu bas, la seule alimentation CC qui sort de la chose est une alimentation de secours 5V à faible courant de la ligne violette. 2. Il y a une ligne grise "Power Good". Je ne trouve pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais plusieurs personnes suggèrent que vous devriez y mettre une petite charge, comme une LED et une résistance. Le mien semble fonctionner correctement sans cela, et la tension mesurée sur cette ligne est de 4,7 V environ. 3. Il peut y avoir ou non une ligne marron, qui est la ligne de retour 3,3 V, qui doit être attachée à l'une des lignes 3,3 V orange. Sur mon approvisionnement, ce fil était déjà en continuité avec une sortie 3.3V sur le PCB lui-même. Alors je me demande pourquoi ils s'embêtent même à utiliser ce fil, car il va dans le connecteur ATX, partageant une broche avec une ligne 3,3 V, de toute façon… plus de redondance. 4. Il peut y avoir ou non un petit fil rouge et/ou jaune mince, qui sont les lignes de retour +5V/+12V, qui doivent être attachées à la ligne d'alimentation +5V/+12V respectivement colorée. Le mien avait juste un petit fil rouge. Il existe plusieurs fils de sortie de grand diamètre rouge, jaune et orange. Vous pouvez les supprimer tous sauf un de chaque couleur, à moins que vous ne prévoyiez de conserver de grandes longueurs de ce câblage et que vous ne puissiez pas vous permettre une chute de tension infime de ce type d'alimentation à haut rendement déjà relativement mal régulé, alors il n'y a vraiment aucun intérêt à se connecter de gros tas d'entre eux ensemble, comme beaucoup d'autres personnes l'ont fait dans leur propre version. Quoi qu'il en soit.. ce sont les bases. La seule autre chose à ajouter est que certaines alimentations nécessitent une charge minimale sur la ligne 5V avant que la tension de sortie (de la ligne 12V) ne devienne stable. J'ai expérimenté avec la sortie 12V de mon alimentation, en utilisant un morceau de fil de résistance de 1 ohm. Cela a été fait avec et sans résistance de charge de 80 ohms entre 5V et la terre. Sans charge: la sortie 12 V en circuit ouvert était de 13,06 V. La sortie avec le fil de résistance attaché et incandescent était de 11,53 V. La spécification sur l'alimentation indique une sortie de 15 A. Cela me semble donc parfaitement acceptable. Avec des résistances de charge entre le rail 5V et la terre: le 12V en circuit ouvert était de 13,06V. Avec le fil de résistance attaché était 11,55V. La différence était statistiquement insignifiante, avec mon multimètre de mauvaise qualité. Après une enquête plus approfondie, j'ai découvert pourquoi la résistance de charge ne fait aucune différence sur mon alimentation: il y a déjà une charge résistive intégrée. Même sans la résistance de charge, il y a une résistance de 8 ohms entre le rail 5V et la terre ! Alors non, mon alimentation n'est pas magiquement efficace… mais au moins c'est une partie de moins à se soucier. J'ai également trouvé que la ligne 3.3V était chargée avec une résistance de 10 ohms. En fait, je l'ai ouvert pour jeter un coup d'œil et j'ai repéré ces deux résistances de puissance à l'intérieur de l'alimentation. J'ai aussi pris quelques photos pendant que j'y étais, mais j'ai eu un problème de lecteur de carte flash agaçant, et je suis trop embêté pour le refaire.

Étape 2: Procédure pas à pas:

Tout d'abord, débranchez l'alimentation. Coupez ensuite tous les fils, en laissant quelques centimètres dépasser de l'alimentation. S'il a été branché au cours des deux derniers jours, assurez-vous de purger les condensateurs. Il existe de nombreuses façons délicates de le faire, mais vous pouvez facilement le faire sans même ouvrir l'approvisionnement. Coupez le fil vert. Allumez l'interrupteur d'alimentation, s'il y en a un. Ensuite, touchez le fil vert au châssis et attendez que le ventilateur s'arrête de bouger.

Ouvrez le châssis. Si vous souhaitez retirer certains des fils superflus, vous pouvez soit les couper, soit les dessouder. J'ai dessoudé le mien. Si vous choisissez de les dessouder, vous devrez retirer le PCB. Retirez les vis et soulevez le PCB avec précaution. Ensuite, touchez un conducteur entre les contacts des gros capuchons haute tension, juste pour être sûr qu'ils sont complètement purgés. Assurez-vous de n'utiliser qu'une seule main en faisant cela, afin de ne pas former un circuit qui va près de votre cœur. Je n'ai laissé qu'un seul fil pour chaque sortie et deux pour la masse. Vous pouvez ensuite souder les lignes de détection de tension et/ou la ligne verte, dès maintenant, comme indiqué à l'étape précédente. Ou si vous ne savez pas encore exactement comment les connecter, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez simplement transférer toutes les lignes à l'extérieur de l'alimentation et le découvrir plus tard.

Étape 3: Connecteurs de sortie

Un type de connecteur populaire à utiliser pour la puissance de sortie est un poste de liaison. Ces connecteurs pratiques se vissent sur un poteau avec un trou. Si vous achetez une planche à pain, ils sont souvent livrés avec un ensemble de ces classeurs intégrés sur le panneau arrière. Je ne les ai jamais aimés et je les ai retirés et jetés de toutes mes planches à pain.

Un autre type de connecteur populaire est la fiche/prise banane. Je n'en ai pas non plus. On pourrait aussi utiliser des prises RCA. Si on en avait. J'ai utilisé le connecteur universel: à souder. J'ai pris du matériel de circuit imprimé en cuivre d'une demi-once et je l'ai coupé sur mesure avec une scie sauteuse pour qu'il s'adapte sur le côté du châssis, à côté du trou d'où sortent les fils. J'ai percé quatre trous de vis, afin qu'il se fixe solidement au châssis. Ensuite, j'ai sorti un ruban à mesurer et j'ai marqué un point pour chaque fil Marquez vos lignes avec un marqueur Retirez le cuivre avec un outil de gravure à la main à pointe de carbure Testez le "pcb" avec un testeur de continuité Soudez les fils. Couvrez les connexions avec de l'époxy, en laissant un tampon exposé pour les connexions à souder. Cela sert à empêcher les fils de tomber lorsque vous soudez d'autres gros fils aux pastilles de soudure. J'ai ajouté une plaque de cuivre plus fine au-dessus de ce circuit imprimé en tant que "bloc-notes". Je peux retirer et remplacer ce "scratch pad" en desserrant les vis et en coupant les cavaliers soudés. Cela a fourni un bon endroit pour mes tests initiaux, et je vais l'utiliser pour inventer des idées que j'ai pour des circuits de contrôle supplémentaires. Finalement, je pourrais finir par fabriquer un panneau de couverture avec des prises de sortie standard.

Étape 4: la fin

Eh bien, je sais que je n'ai pas ajouté beaucoup de nouvelles informations ou presque autant de photos que je le voulais, en raison du dysfonctionnement du lecteur de carte susmentionné. Mais au moins, j'ai fait des tests réels et découvert une raison pour laquelle certaines alimentations peuvent ne pas nécessiter le chargement de la sortie 5V… Alors, sondez la résistance entre le rail 5V et la terre sur votre alimentation. Il peut être prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte, comme le mien l'était. Et si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, sortez le multimètre et faites des tests. Rien ne remplace le fait de vérifier et de savoir les choses par vous-même.