Lampadaire d'appoint à DEL 12 V. : 7 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Convertissons un lampadaire halogène dangereux en une lampe d'appoint LED 12V plus sûre qui peut fonctionner à partir d'une batterie chargée par des cellules solaires, ou comme vous le souhaitez. Cela devrait le rendre écologique, moins d'énergie consommée, des matériaux recyclés et peut être alimenté par une batterie solaire / éolienne. Vous pouvez même prendre ce camping et le faire fonctionner à partir de la batterie de la voiture. Vraiment choquer les gens de voir quelqu'un en smoking lire un livre à la lumière d'un lampadaire au milieu des bois. ceci, sans le documenter. Et déjà un autre ami me demande de convertir sa lampe de bureau en LED. Mes amis sont restés après moi pour prendre des photos et documenter les conversions pour une page Web. Donc, puisque j'ai une autre lampe et un appareil photo numérique à portée de main, je vais essayer de documenter autant que possible pour vous.

Étape 1: Obtenir un lampadaire

Première étape: Sortez d'abord et achetez-vous un de ces lampadaires halogènes à la mode et coûteux… Attendez, ce n'est pas juste. Donnez-moi une minute pendant que je vais me gargariser avec du savon Ivory… OK, commencez par regarder les jours de poubelle pour quelque chose d'intéressant. N'a pas besoin d'être un lampadaire, les instructions de base ici fonctionneront aussi bien avec une lampe de bureau ou même un étui en métal menthe (si vous voulez une très petite lumière). lampadaire avec un bras mobile pour que je puisse l'utiliser sur mon bureau sans prendre de place sur le bureau, ce qui est nécessaire pour tous mes autres encombrements. Ou je pourrais l'utiliser derrière ma chaise pendant que je lis un bon livre relaxant. Mais cette ampoule halogène de 100 watts doit disparaître. Je les ai entendus appeler une torche de dortoir. S'il tombe lorsqu'il est allumé, il peut facilement mettre le feu au papier ou à la moquette. Allons-y donc avec la construction, avec l'étape suivante…

Étape 2: éviscération de la lampe

Prenez tous les outils dont vous aurez besoin, un tournevis ou deux (philips, à fente ou JO avec vodka), une clé à molette, du café, un fer à souder, un marteau, une perceuse, une meuleuse, des limes… et bien vous comprenez. Démontez tout soigneusement à ce stade, vous voudrez peut-être garder certaines pièces comme je l'ai fait ici, pour remonter la lampe. Le réflecteur en aluminium sur lequel je vais réutiliser pour monter l'insert LED.

Étape 3: LE PLAN

Toute bonne construction nécessite un bon plan. Alors ici, je vais discuter du plan. J'utilise 12 V pour ma source d'alimentation, il est facile à trouver dans le monde entier et, en tant que tel, il est facile de trouver des éléments à personnaliser. J'utilise 3 LED en série pour chaque segment, économise sur les résistances. Et un petit mot sur ces résistances, si vous ne les utilisez pas, vous brûlerez les LED. Il y a deux commutateurs dans ce projet, vous ne voudrez peut-être en utiliser qu'un, mais je vais utiliser deux LED différentes, étroites faisceau de LED haute intensité au centre pour un effet de lumière spot, et un anneau de LED à faible intensité pour une lueur douce. Les LED à lueur douce n'utilisent que 10 mA de courant, tandis que le faisceau étroit est plus lumineux et consomme 20 mA. J'ai donc dû trouver les résistances d'équilibrage nécessaires. J'ai trouvé en ligne, et pourriez-vous aussi en cherchant "LED Serial Calculator", un calcul qui me dirait quelle résistance utiliser pour trois LED en série. Pour faire simple, si vous utilisez des LED similaires, voici les valeurs: 120 Ohm pour 3 LED 20mA qui ont une tension directe de 3,3V220 Ohm pour 3 LED 10mA qui ont une tension directe de 3,3VI'm utilisant des LED 5mm, et elles sont rondes avec une crête qui a un côté aplati. Le fil de ce côté de la LED est mis à la terre, ou si vous utilisez de nouvelles LED, le fil le plus long est positif. Dans cet esprit, passons à l'étape suivante.

Étape 4: Fabrication de la façade LED

Ici, nous allons commencer à positionner vos LED dans un insert en plastique pour votre lampe. Mais d'abord un mot sur le plastique que vous souhaitez utiliser. Il est bon d'avoir une provision de feuilles de plastique sous la main. Personnellement, je trouve le revêtement en vinyle facile à utiliser. Il est facile à façonner avec une paire de ciseaux, facile à percer et peut être collé dans presque n'importe quoi. dehors. Mais pour ceux d'entre nous qui vivent dans une zone plus bâtie et ne voient la construction qu'une fois terminée, j'ai un conseil. La prochaine fois que vous irez faire du shopping dans votre quincaillerie locale, vérifiez les échantillons de couleurs qu'ils donnent pour le revêtement. 'Nuff a dit, j'ai un petit tas que j'apportais à la maison pour qu'elle l'approuve. Dans ce projet, j'utilise deux échantillons avec le dos en vinyle de la même couleur. Normalement, je n'en utiliserais qu'un et façonnerais les coins pour qu'ils s'adaptent à l'intérieur du cône de la lampe, mais ici j'ai un anneau qui peut être réinséré une fois que le vinyle est collé par l'arrière. Comme vous pouvez le voir sur les photos, je dessiné quelques cases sur le vinyle pour l'endroit où je veux mettre les LED, et j'ai coupé la partie du réflecteur de ferraille de l'insert en aluminium. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des boîtes carrées, vous pouvez créer un motif en étoile, des cercles, des spirales ou même un positionnement aléatoire. Mais essayez de vous rappeler que plus vous compliquez votre schéma, plus il sera difficile de câbler les bonnes LED dans la bonne polarité. J'ai percé des trous pour les 36 LED, un carré intérieur de 4 segments de 3 LED qui sera le faisceau lumineux étroit. Autour du carré extérieur, j'ai 24 LED, six par côté, ou deux segments de 3 LED par côté. Pour percer les trous, j'aurais dû utiliser un foret de 5 mm, mais je n'ai pas de jeu de perceuses métriques, Bit 7/32 qui est très proche. Juste une touche lâche, alors j'ai collé les LED dans les trous. En partant du centre, j'ai positionné les LED de manière à ce que tous les fils positifs soient orientés dans le même sens. J'ai également soudé le nécessaire résistance sur le côté positif de chaque segment LED. Une fois les 4 segments terminés à l'intérieur, j'ai soudé les extrémités ensemble donc je n'avais qu'un seul point pour mettre les fils pour les fils positifs et négatifs. Sur le carré extérieur des LED je voulais pour faciliter l'identification des fils, j'ai donc rendu chaque coin positif et le milieu de chaque côté les points de masse. Une fois tous les fils connectés, vous ne devriez avoir que trois fils à connecter à la lampe. À moins que vous n'utilisiez un seul interrupteur, alors vous n'avez besoin que de fils 2. Ma lampe aura deux interrupteurs, j'ai donc besoin de deux fils positifs mais uniquement allumés e sol. En suivant le plan, tous les segments se rejoignent pour un seul fil de terre. Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai découpé la partie réflecteur de l'anneau en aluminium. Cela doit être fait avec soin car il s'agissait d'un aluminium très doux, mais je l'ai recouvert avec une lime jusqu'à ce qu'il soit lisse, puis je l'ai martelé doucement à nouveau. Le vinyle avec toutes les LED et les fils peut maintenant être collé en place, en passant dessus tout le bord extérieur pour plus de solidité. Ne vous inquiétez pas, ces LED ne génèrent pas le même type de chaleur que l'ampoule halogène d'origine. Ou d'ailleurs, ils ne généreront pas assez de chaleur pour faire fondre la colle thermofusible.

Étape 5: mise en place du panneau LED dans la lampe

Maintenant que nous avons la tête de lampe fabriquée avec tous les fils nécessaires, nous pouvons l'ajouter au corps de la lampe lui-même. Ici, je dois m'excuser, je n'ai pris aucune photo du montage des interrupteurs sur le corps de la lampe. Je laisse libre cours à votre imagination pour percer/limer/ou comme vous le souhaitez faire, ou agrandir, les trous dans la lampe. N'utilisez pas C4 pour agrandir les trous, cela laissera les bords trop irréguliers. Ici, j'utilise un interrupteur spécial à trois connecteurs qui est censé allumer l'interrupteur en plastique à bec de canard à l'extérieur lorsque l'interrupteur est allumé. En tant que tel, il existe un troisième connecteur pour la terre. Sur un commutateur normal, vous ne connectez pas la terre au commutateur. Si vous utilisez un commutateur normal, suivez simplement le plan de l'étape trois pour le câblage. À ce stade, je dois mentionner quelque chose d'important. Sécurité et tests. Pendant cette construction, j'ai soudé au fur et à mesure et je n'ai réussi à me brûler que deux fois. En utilisant un fer à souder ordinaire, je l'ai ramassé par erreur comme vous le feriez avec un stylo ou un crayon. Et dans cette étape, vous pouvez voir un briquet, c'est en fait une micro torche au butane que je soude sur des fils éloignés du fer à souder normal. Et bien ça et je l'utilise quand je dois souder une grande surface que le petit fer met une éternité à chauffer. Il faut un certain nombre de secondes pour qu'une grande surface de métal refroidisse une fois chauffée au point de faire fondre la soudure. J'ai oublié et je suis allé écarter le fil pour pouvoir faire le suivant. Toujours par souci de sécurité, une fois tout le câblage fait, j'ai remis la bague en aluminium sur le corps de la lampe. Mais avant de faire cela, j'ai scotché toutes les extrémités de fil métallique saillantes qui pourraient se mettre à la terre contre les LED. Je veux dire les fils qui vont à l'interrupteur dans ce cas, je ne savais pas si les interrupteurs auraient suffisamment d'espace pour ne pas appuyer contre le dos des LED. Pour ceux qui modifient une lampe de bureau normale avec une sorte de tête d'entonnoir, vous pouvez simplement coller le vinyle à l'intérieur en vous assurant de centrer le vinyle pour que les LED brillent directement hors de la lampe. les fils encore. Vous remarquerez cependant que j'ai une étiquette rouge sur l'un des fils. C'est pour que je sache quel fil doit être le positif. Tout au long de la construction, quelque chose que j'ai fait, mais que je n'ai pas documenté, était les tests constants que j'avais effectués. Vérification des segments individuels avec 12V sur quelques pinces crocodiles pour m'assurer que je n'ai pas de mauvais voyants, ou pire encore, si j'en ai câblé un à l'envers. Avec les tests, je pouvais apporter des modifications avant la prochaine étape. L'étiquette rouge que j'ai mise une fois que j'ai testé le câblage pour déterminer quel fil était le fil positif à l'intérieur de la tête de la lampe. Ensuite, j'ajoute l'extrémité de l'adaptateur secteur, mais attendez, regardez ça…

Étape 6: Minuit…

Il est minuit alors je fais une pause chocolat chaud…

Étape 7: Terminer

Une fois la prise soudée et emballée sous film rétractable pour la protection, j'ai terminé, sauf pour les micro-ajustements et la prise de photos. J'ai cette belle batterie portable que je peux brancher sur mes appareils 12V. Voilà j'ai fini de tester la lampe, pris des photos. Il est maintenant temps de penser aux ajouts. Il existe un certain nombre d'instructables qui traitent du steampunk, et comme il s'agit d'une lampe en laiton, il pourrait falloir des mods, des accents de bois et des motifs peints en noir pour le qualifier de steampunk. Je pourrais ajoutez une crête en bois sculpté à l'avant de la lampe, ajoutez peut-être un mètre pour la rendre plus belle, écorchez le mètre en bois. Ow cette idée fait mal, j'aurais pu utiliser une feuille de contreplaqué mince au lieu du vinyle. Merde, Merde, Merde. Note finale, avant que quelqu'un ne le demande, j'ai mesuré la lampe et j'ai déterminé qu'elle consomme 0,3 A à 12 V, soit 3,4 watts. OUI! J'ai remplacé l'allume-feu de 100 watts par une lampe à LED de 3,4 watts. Ça va économiser de l'énergie. Encore plus si comme moi, vous utilisez des cellules solaires pour charger une batterie à décharge profonde pour faire fonctionner des lumières comme celle-ci.