Macintosh Classic II Color Hackintosh : 7 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Mac Classic II (M4150 construit en 1992), L'histoire d'un Hackintosh Classic II.

Je suis entré en possession d'un Mac Classic II de 1992 et j'ai pensé qu'il ferait une excellente conversion. Après une longue période de recherche du panneau LCD de la bonne taille pour remplacer le tube, j'ai commencé ce projet. La construction physique est terminée, juste quelques réglages mineurs du logiciel avant que je l'appelle doré. Il y a plus de 60 photos dans ce guide, s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, faites-le moi savoir et j'essaierai de l'ajouter.

Objectifs du projet:

1. Changements minimes d'apparence physique (ne modifiez pas trop le boîtier)
2. Fonctionnalités supplémentaires (IR, wifi, BT, Ethernet, HDMI, etc.)
3. Conserver certaines fonctionnalités classiques

Choses que mon Classic II n'aura PAS que l'original avait:

• Port série de l'imprimante
• Port série PhoneLink - Port SCSI
• Port de disquette
• Lecteur de disquette
• Haut-parleur interne
• Mise sous tension à partir du clavier
• Tube à rayons cathodiques noir et blanc
• Disque dur SCSI Quantum 40 Mo

Choses que ma conversion classique AURA que l'original n'avait pas:

• Capteur IR Apple (télécommande Apple)
• Écran rétroéclairé LCD couleur 1024x768
• Capteur LCD IR (alimentation à distance de l'écran LCD)
• 2x USB 3.0 en façade
• 2x USB 2.0 à l'arrière
• Sortie HDMI (miroir ou extension)
• Entrée HDMI (vers l'écran LCD interne uniquement, pas de capacité de capture)
• Wifi (antennes interne et externe) -Bluetooth (antenne interne)
• Ethernet filaire
• Disque de démarrage SSD interne 2,5 128 Go
• Disque dur interne 2,5 500 Go
• Disque dur interne 3,5 3 To
• macOS Catalina 10.15.4
• Émulation Mac OS 9 via SheepShaver
• Émulation du système 7.5 via Basilisk II
• Émulation du système 6 via Mini vMac

Ports qui sont restés les mêmes:

• Entrée audio
• Sortie audio
• Port clavier/souris Apple ADB
• Prise d'alimentation - Reset/Interruption sur le côté gauche

Qu'y a-t-il à l'intérieur pour les autres composants:

• Carte mère Intel Mini-ITX DH61DL (vers 2013) LGA1155, 3 Sata, 1 mPCIE, 1 PCIE 2.0 x 1 (emplacement court)
• Intel i7-3770 3,4 GHz - Bloc d'alimentation flexible SolidGear 350 W
• refroidisseur de processeur à profil bas
• Ventilateur SilverStone FW81 pour aspirer l'air par le bas du boîtier
• 2x8 Go de RAM Kingston PC3-12800U
• Apple BCM94331CD 802.11 a/b/g/n avec Bluetooth 4.0
• LCD 8,0 pouces 1024x768 (rétroéclairage LED)
• Carte pilote LCD multi-entrées (accepte VGA/HDMI/composite1+2), menu à l'écran, télécommande IR
• Capteur IR Apple connecté à l'USB interne
• Adaptateur Drakware ADB2USB
• Riser minier PCIe 1x à 16x

Pièces que j'ai dû imprimer en 3D:

• Cadre de montage LCD
• Support de carte contrôleur LCD à ajouter à l'arrière de l'écran LCD
• Capot de ventilateur pour l'admission d'air frais
• Contrôle des boutons du panneau LCD

Fournitures

• Beaucoup de pièces d'ordinateur
• Outils à main courants
• Certains outils électriques
• Beaucoup de temps libre

Étape 1: Réflexions préliminaires

Je n'aime pas plonger dedans. Je pense qu'il y a un temps pour penser et rêver, puis les choses doivent se mettre en place. J'ai vu de nombreuses conversions Mac SE/Classic, y compris des composants PC, des iPad et même Raspberry Pi. J'ai décidé d'utiliser un Mini-ITX qui était plutôt destiné à un projet G4 Cube. Comme je ne voulais pas couper le boîtier du panneau IO, j'ai dû décider comment installer tous mes ports dans le même espace. J'ai donc construit un nouveau panneau intérieur sur lequel monter tous mes ports et construit mon propre cadre interne pour contenir tous les composants.

J'ai pensé que je pouvais soit vendre les tripes de qualité A sur eBay, soit fabriquer un étui en acrylique pour montrer les vieilles tripes. À l'origine, le Classic II a bien démarré, mais avant le démontage, j'ai eu le redoutable damier, ce qui signifie que je devrai remplacer les condensateurs de la carte mère pour le faire fonctionner à nouveau. Je posterai cet Instructable quand je le ferai à l'avenir.

J'ai installé avec succès High Sierra 10.13.6 sur mes pièces de rechange sur un banc ouvert (pas de mise à la terre appropriée). Comme il dispose d'une carte NVIDIA, je n'ai d'abord pas souhaité installer Mojave ou Catalina, faute de pilotes. Plus tard dans le processus, j'ai découvert que la carte GT730 était un appareil Kepler et qu'elle fonctionnait en fait dans Catalina, donc cette boîte démarrera dans High Sierra ou Catalina. La raison du double démarrage est la télécommande IR… Apple a en quelque sorte bâclé la prise en charge de la télécommande IR dans Catalina, donc pour exécuter quelque chose comme iTunes ou Kodi, je devrai démarrer dans High Sierra.

Étape 2: la construction

Gut the old Il n'y a que 4 vis à l'arrière du Classic II qui maintiennent le boîtier ensemble. Deux en bas près des ports et deux en haut près de la poignée intégrée. Le retrait des deux près de la poignée nécessite un outil plus long pour atteindre les douilles profondes. Une fois les vis retirées, il était un peu difficile de soulever le panneau avant par l'arrière. Je ne sais pas si c'est conçu de cette façon ou si c'était l'âge du plastique. Essentiellement, les composants internes sont montés sur un cadre et vissés sur le panneau avant, de sorte que l'arrière n'est qu'un couvercle.

Je pense qu'il existe d'autres Instructables sur la façon de couper la vitre avant de l'ancien tube, mais je voulais enregistrer cela car cela fonctionnait toujours. Il existe également des Instructables sur la façon de faire fondre correctement un morceau de matériau transparent pour s'adapter à la courbe (j'ai échoué plusieurs fois). Le mien est loin d'être parfait, mais fonctionne très bien.

Trouver un écran

J'ai cherché et trouvé d'autres qui ont fait un mod similaire. Il n'y a vraiment pas de panneaux haute définition dans cette petite taille. Je suppose qu'un iPad mini avec un écran Retina de 7,9 pouces serait une haute résolution, mais bonne chance pour trouver un pilote pour cela. Le mieux que j'ai pu trouver était de 8,0 pouces à 1024x768. Il y en a plein de 800x600, mais je voulais le meilleur que j'ai pu trouver. Je n'ai rien trouvé entre 8 et 9, car 8,7 aurait été optimal. Le Color Classic 1994 avait un tube cathodique de 10" avec une résolution de 512x384. Le Classic II avait un tube cathodique monochrome de 9" 512x342. Mon mod a un écran plus petit et 4x les pixels.

L'écran que j'ai choisi était sur eBay, un kit avec carte de pilote LVDS. Quand je l'ai reçu, il fonctionnait très bien au début, puis il a fait long feu. Je pense que c'était une mauvaise carte de pilote, alors j'ai commandé un remplacement séparé, et cela n'a pas fonctionné non plus. J'ai alors pensé que c'était peut-être l'écran alors j'ai commandé un 2ème écran. Le 2ème était faible, j'ai donc commandé un 3ème écran. Toujours faible, j'ai donc commandé une 3ème carte, design différent. L'écran 1 a été confirmé mort, les écrans 2 et 3 fonctionnaient bien avec la carte 3. Beaucoup de déchets sur ce projet, SMH.

La carte pilote prend en charge plusieurs entrées (VGA, HDMI, composite 1 et 2). Il y a des commandes à l'écran pour régler le moniteur LCD typique et le contrôleur d'origine est livré avec une télécommande IR ainsi qu'un panneau de commande. La 3ème carte pilote n'avait pas de capteur IR monté, donc je l'ai volé au premier contrôleur frit. Étant donné que le Classic II original avait des réglages de moniteur à tube cachés à l'arrière derrière un panneau détachable, j'ai pensé que c'était l'endroit idéal pour placer ce panneau de commande d'écran également. J'ai dû concevoir et imprimer en 3D un panneau d'interface, trouver comment le monter, puis découper un trou dans le boîtier arrière. Je ne pouvais pas voir les icônes des boutons lorsqu'elles étaient imprimées en noir, je les ai donc imprimées en blanc pour le contraste. La sortie VGA interne du GT730 pilote l'entrée LCD VGA. L'entrée HDMI est dirigée vers le panneau arrière, ce Classic II peut donc être utilisé comme moniteur externe (juste un pur effet loufoque). Le HDMI du GT730 va au panneau arrière afin que vous puissiez piloter un moniteur externe avec ce Hackintosh (pensez au HTPC dans le salon ou au grand moniteur de bureau).

Étape 3: Encadrez-le

Déterminer les ports Le DH61DL possède deux ports USB3.0 sur le panneau arrière et deux ports USB2.0. Il dispose de 3 en-têtes doubles USB2.0 supplémentaires. Le PCI Express 2.0 x1 est court, j'avais donc besoin d'un riser USB minier pour obtenir un slot plus long. La carte mère dispose également d'un port série et d'un port parallèle, mais qui les utilise de nos jours, donc garder la carte mère complètement interne et utiliser des câbles d'extension était ma méthode pour maintenir l'intégrité du boîtier. Le seul mod à la couverture arrière est que le port Ethernet est un peu trop grand pour l'ancien port téléphonique, donc un peu de classement m'a donné assez de place pour l'Ethernet câblé.

Concevoir l'aménagement intérieur

Le HD61DL n'a que deux en-têtes de ventilateur, donc un pour le refroidisseur du processeur et un ventilateur de boîtier qui aspire l'air du bas du cadre. Il s'agit de la conception originale du Classic II, avec un ventilateur qui tire l'air frais par le bas. J'ai décidé d'installer la carte mère verticalement, avec les ports orientés vers le bas, afin que les câbles d'extension aient le chemin le plus court vers le panneau de ports extérieur. J'ai laissé suffisamment d'espace pour qu'un disque dur de 3,5 pouces s'insère entre la carte mère et la paroi extérieure du boîtier. Le bloc d'alimentation se trouve au centre et son ventilateur souffle près des évents arrière d'origine. Sur le côté gauche, deux supports de disque 2.5 et le riser minier pour le GPU. Le GPU devrait être un simple échange, avec quelque chose de plus puissant si nécessaire.

Construire un cadre

Cette tâche m'a donné un coup de pied dur. J'ai modélisé ce que je pouvais en 3D, pour le dimensionnement et l'espacement. J'ai trouvé quelques modèles 3D de différents Mac classiques, donc pas la correspondance exacte parfaite, mais assez proche, du moins je le pensais. Je voulais juste utiliser une pièce plate et tout plier à partir de cette pièce. J'ai fait des échantillons de papier miniatures et j'ai finalement construit une version papier cartonné pleine grandeur pour vérifier toutes mes mesures. Beaucoup de réglages plus tard, j'étais prêt pour la version métal. Tout a bien coupé et percé, mais lorsque j'ai commencé à me pencher, j'ai été distrait et j'ai plié certains objets dans le mauvais sens. Il n'y a pas de reprise ou de retour en arrière après cela. J'ai donc dû couper quelques morceaux et les remplacer par d'autres métaux. Je n'ai pas non plus mesuré correctement et j'ai dû couper et riveter d'autres endroits pour que les choses s'ajustent. Heureusement, cette monstruosité laide sera toute cachée à l'intérieur, jamais révélée à l'utilisateur (sauf à vous lecteurs). Le cadre d'origine est en deux parties, base et côté gauche. J'ai fini par devoir interrompre ma tentative ratée du côté gauche et reconstruire un nouveau panneau latéral gauche. Ce panneau latéral gauche abrite la colonne montante vidéo, deux disques internes 2.5, l'entrée d'alimentation, l'interrupteur d'alimentation et le panneau de commande LCD.

Étape 4: Construire un panneau de ports (I/O Shield)

Le Classic II d'origine avait tous les ports de la carte mère orientés vers l'arrière. Étant donné que les ports de ma carte mère ne seraient jamais vus, j'ai dû construire un panneau sur lequel monter toutes les rallonges. Encore une fois, j'ai choisi une seule pièce de métal avec quelques coudes. Les rallonges de montage sur panneau ont toutes des trous de montage qui prennent de la place, et quelques-unes ont dû être découpées pour s'adapter correctement. Les deux ports HDMI devaient être montés ensemble en coupant complètement les trous de montage adjacents et en les attachant ensemble. Dans l'ensemble, une assez bonne gamme. Un HDMI est sorti, l'autre est HDMI (pour que je puisse regarder Roku ou PS3 dessus ?).

L'adaptateur Drakware ADB2USB est livré dans un boîtier imprimé en 3D, donc je suppose qu'il s'agit soit d'un matériel personnalisé, soit d'une puce programmable à l'intérieur. ADB d'un côté, micro-USB de l'autre. J'ai construit un petit clip en métal pour le maintenir en place et le micro-USB est câblé à un en-tête USB2.0 interne avec le capteur IR Apple.

Étape 5: affinez le réglage des pièces mineures (IR, IR2, boutons, ports, antennes internes)

Beaucoup de câbles personnalisés ont été construits pour ce projet. J'aurais pu souder beaucoup sur place, mais dans le processus de conception, de prototype, de construction, de reconstruction, de reconstruction, de reconstruction… Je voulais que les pièces soient amovibles.

Je voulais que le capteur IR soit à l'intérieur de l'écran, mais j'avais déjà assez de problèmes avec ça. Au lieu de cela, j'ai choisi de mettre à la fois le capteur IR Apple et le capteur IR LCD dans la fente pour disquette avec deux ports USB. Je prévoyais que le port arrière soit USB 3.0 et le port avant 2.0, mais à la fin je les ai échangés, 2.0 à l'arrière et 3.0 à l'avant. J'ai utilisé du ruban adhésif transparent pour le tester avant la plaque finale imprimée en 3D et l'action de la colle chaude.

La carte wifi Apple possède 4 antennes. J'ai utilisé deux vieilles antennes à montage en surface de récupération fixées à l'intérieur du cadre LCD. L'un est BlueTooth et l'autre est le Wifi. Étant donné que l'intérieur du boîtier Classic II semble être peint avec de la peinture métallique (blindage RF), j'ai également inclus une antenne externe sur le panneau arrière.

L'interrupteur d'alimentation à l'arrière allume et éteint le Classic II d'origine, mais une carte mère moderne ne fonctionne pas de cette façon. Étant donné que le Classic II contient les boutons Reset (triangle) et Interrupt (cercle V) sur le côté gauche, j'ai décidé de les câbler pour Reset et Power sur la carte mère. J'avais un routeur mort avec des interrupteurs à bouton, alors j'ai coupé le morceau de la carte mère du routeur et les ai montés sur le cadre. J'ai imprimé en 3D des agrandisseurs de boutons pour agrandir leur surface de contact et j'ai soudé des fils pour aller à la carte mère.

Le boîtier est un peu jauni, je veux donc essayer Retr0bright https://en.wikipedia.org/wiki/Retr0bright ou "Clairol pur white creme developer 40". Peut-être plus tard…

Étape 6: Assembler

Il y a une séquence à tout cela, car certaines vis ne sont pas accessibles lorsque d'autres pièces sont installées.

1. Montez le panneau LCD et le panneau de commande LCD à l'avant du boîtier
2. Installez les antennes à montage en surface sur le cadre LCD
3. Installez les boutons d'alimentation/réinitialisation et le panneau de commande LCD sur le cadre
4. Installez les capteurs USB et IR du lecteur de disquette sur le cadre
5. Monter le cadre sur le panneau avant
6. Installer le collecteur d'admission d'air frais
7. Installer la carte mère sur le châssis
8. Installez la carte de montage vidéo et la carte vidéo
9. Installer un disque dur 3.5 et un disque dur/SSD 2x2.5
10. Connectez tout le câblage connu, y compris le panneau arrière
11. Connectez 3 antennes à la carte WiFi
12. Installer la carte WiFi sur la carte mère
13. Connectez les câbles d'alimentation et montez le bloc d'alimentation
14. Allumez et testez tout
15. Installez le cadre dans le boîtier arrière et installez les vis.

Étape 7: Matériel terminé

Une fois testé, cela termine la construction physique. Il y a quelques réglages de logiciel à faire, mais cela viendra plus tard. Les références sont légères, mais cela va principalement être utilisé comme lecteur multimédia. J'ai emmené l'unité terminée dans le salon pour la tester avec un grand écran. Je vais émuler Mac OS 9.0.4 sur SheepShaver, System 7.5 sur Basilisk II et System 6 sur Mini vMac. J'ai également empilé quelques-unes de mes autres versions à côté pour des comparaisons de taille.

Finaliste du concours Trash to Treasure