Vaisseau spatial pour enfants : 10 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

J'ai toujours voulu en construire un quand j'étais enfant. Maintenant que j'avais moi-même deux jeunes enfants, j'avais une bonne excuse pour enfin y arriver.

Aperçu:

• Le cadre du vaisseau spatial était fabriqué à partir de bois et était recouvert de panneaux de contreplaqué.
• L'électronique fonctionnait principalement en 12v. Des convertisseurs abaisseurs ont été utilisés pour alimenter certains composants qui étaient 9v ou 5v.
• Les composants électroniques provenaient de diverses sources. J'ai utilisé beaucoup de boutons/interrupteurs auto/marine 12v. Et diverses autres parties aléatoires.
• Un module de sons a été utilisé pour jouer des sons, via un petit amplificateur et quatre haut-parleurs bon marché.
• Beaucoup de peinture en aérosol a été utilisée pour l'intérieur. Pour l'extérieur, j'ai utilisé de la peinture brillante blanche résistante.

Étape 1: Le cadre

La charpente était en bois standard. Je voulais le rendre suffisamment solide pour que les enfants puissent s'asseoir et grimper, alors j'ai utilisé des poutres assez volumineuses. Résultat, le navire fini pèse une tonne !

Dimensionnement

Pour dimensionner le cadre, j'ai fait asseoir mon neveu de 10 ans par terre et j'ai mesuré autour de lui sur le sol. Je voulais que mes enfants (qui avaient 5 et 3 ans à l'époque) en profitent beaucoup, alors j'ai pensé que si un enfant de 10 ans pouvait rentrer, ce serait bien. Pendant la construction, j'ai régulièrement fait venir mes enfants dans le cockpit pour que je puisse corriger la hauteur, les positions du tableau de bord, les dimensions des sièges, etc.

Les articulations

Lors de la création d'un joint, je mettais de la colle PVA sur le bois à assembler. Je laisserais un petit endroit où je pourrais mettre de la colle chaude.***. Cela maintiendrait (généralement) le bois en place pendant que je mettrais les vis.

J'ai préféré les vis à tête "étoile". Parfois appelées « vis dynamométriques ». Je trouve que ces vis sont beaucoup moins sujettes à dénuder la tête lors de la conduite que les vis à tête Philips.

À certains endroits, j'ai utilisé des supports en acier pour renforcer les joints.

Couvrant

Pour couvrir le cadre, j'ai utilisé tout le contreplaqué. J'ai utilisé des panneaux de particules, mais ils sont incroyablement lourds et pas aussi solides. Pour les vitres supérieures sur lesquelles je pouvais imaginer les enfants grimper, j'ai utilisé un pli épais (8 mm ?). Pour les côtés, j'ai utilisé un pli plus fin.

Panneaux d'ouverture

Il y avait plusieurs panneaux auxquels je voulais pouvoir accéder facilement. Certains d'entre eux étaient destinés aux enfants à ouvrir, et d'autres à moi d'avoir accès au câblage, par ex. l'arrière des tableaux de bord.

Les panneaux étaient fabriqués à partir de couches minces que j'ai attachées au cadre principal avec des charnières.

Pour les panneaux arrière et latéraux, j'ai ajouté de petits aimants puissants afin que lorsque les panneaux étaient complètement ouverts, ils cliquent et restent ouverts. C'était assez compliqué car je devais placer les aimants à l'endroit parfait pour qu'ils tiennent les panneaux. J'ai dû acheter des loquets magnétiques où les aimants sont en haut du raccord. Cela a nécessité un peu de recherche car 99% des loquets à vendre ont des aimants sur le côté du raccord.

Pour les panels dans lesquels je ne voulais pas que les enfants entrent, par ex. l'arrière des tableaux de bord, j'ai utilisé des loquets à ressort. Ils ont bien fermé ces panneaux et ont fait un petit trou où un cadenas pouvait être ajouté. J'ai fini par utiliser des « goupilles fendues » en forme de R au lieu de cadenas, car elles sont difficiles à enlever pour les enfants, mais faciles à enlever pour un adulte.

Siège

Comme coussin pour le siège, j'ai acheté un lit pour chien sur Amazon et j'ai utilisé un velcro adhésif puissant pour le fixer au cadre. Cependant, il continue de se déformer lorsque les enfants jouent dedans. Depuis lors, j'ai vu ces lits pour chiens VetBed qui ont l'air beaucoup plus appropriés. Ils sont comme un tapis très épais et résistant.

Rayures de course

J'ai acheté les bandes de course sur ebay. Un jeu de rayures, destiné à une voiture, était suffisant pour faire l'avant du vaisseau spatial et les deux côtés. Une recherche sur eBay vous montrera de nombreuses options.

Liste de courses

• Mitre Fast colle à bois en deux parties
• Goupilles fendues en forme de R.
• Aimants d'armoire
• Loquets de moraillon

*** Si je le faisais à nouveau, je n'utiliserais pas de colle chaude pour « coller » le bois en place. Il est trop facile de se brûler, il prend trop de temps à sécher et crée souvent un espace entre les joints. Depuis, j'ai découvert la colle à bois avec un activateur en spray. La marque que j'achète est MitreFast. Il crée des joints plats, durcit en 5 secondes environ et un joint très solide. Vous n'avez qu'à surveiller vos doigts sur les trucs. J'ai collé mes doigts aux articulations et j'ai dû les arracher. À quelques reprises, il a arraché la couche supérieure du bois plutôt que la colle qui se brise ! La colle chaude est toujours préférée pour maintenir les composants électroniques en place. Comme il est relativement facile à retirer si vous réparez quelque chose au mauvais endroit.

Étape 2: Électronique

Adaptateur principal 220v vers 12v

Il y a une rallonge de 220v (220v est la tension secteur au Royaume-Uni) à l'arrière du navire.

Au fond du bateau (où les enfants ne peuvent pas accéder), j'ai fait un plateau. La seule chose dans ce plateau est un adaptateur 220v à 12v. Je ne voulais aucun autre câblage dans ce plateau caché afin de réduire le risque de fuite de 220v dans les différents composants (et les enfants !) du vaisseau spatial.

Pour l'adaptateur, j'ai choisi un vieil adaptateur XBox car sa puissance était assez élevée. Une fois le navire construit, j'ai mesuré l'ampérage global, et il était très faible, donc j'aurais probablement pu m'en tirer avec un adaptateur beaucoup plus petit.

Après le fusible j'ai mis un petit voltmètre/ampère conçu pour une voiture. Cela m'a permis de mesurer l'ampérage que le navire consommait. Il s'est avéré être plus petit que je ne le pensais, à environ 3 ampères.

Un seul câble remontait jusqu'à un autre plateau au sommet du navire accessible par une petite trappe. Dans cette trappe, j'ai déployé le 12v dans des câbles qui se dirigeaient vers différentes parties du navire. Tout le câblage du navire, y compris l'alimentation, le câblage du signal de contrôle du son, les connexions des haut-parleurs, etc., est entré dans cette petite boîte. Cela m'a donné un endroit accessible pour faire toutes les connexions et les adhésions. Il y a une photo de moi ci-dessus en train de travailler sous cette trappe.

Fusibles

Sur la sortie 12v de l'adaptateur j'ai mis un fusible 'principal'. Il y a des fusibles plus petits dispersés dans tout le navire. Partout où j'ai mis de l'électronique, j'ai commencé par ajouter un fusible. Cela m'a permis de me sentir plus à l'aise avec tout ce câblage autour des enfants.

Épissage de fil

J'ai fait pas mal de soudure sur les tableaux de bord, mais pour épisser les câbles, j'ai utilisé ces astucieux raccords de câbles disponibles sur amazon (photo ci-dessus). Vous mettez un fil à chaque extrémité, puis vous le frappez avec un pistolet thermique. Au fur et à mesure que le tube chauffe, la soudure à l'intérieur fond dans les câbles. L'extérieur rétrécit également, ce qui crée une jointure très solide. Beaucoup plus facile que la soudure.

Convertisseurs abaisseurs

J'ai couru 12v à chaque endroit du navire qui avait besoin d'électricité.

Si, à l'un de ces points, j'avais besoin de moins de 12 V, par ex. 5v ou 9v, j'utiliserais un convertisseur abaisseur.

J'ai utilisé une petite carte appelée LM2596 DC-DC Buck Converter. Ces choses sont géniales. Ils se vendent sur amazon pour environ 2 £ chacun. En entrée, ils prennent n'importe quoi jusqu'à environ 40 V, et ils descendront de manière fiable à toute tension inférieure. Ils ont une petite vis sur la carte qui ajuste cette tension. À l'aide d'un multimètre, vous pouvez tourner la vis jusqu'à ce que la tension soit correcte. Ils ont également une LED pratique qui vous permet de savoir si l'unité est alimentée.

Liste de courses

Connecteurs de fil à souder

Convertisseurs Buck LM2596

Étape 3: Les tableaux de bord (aperçu)

Les planches de bord (il y en a 2) étaient en contreplaqué. Comme j'utilisais principalement des composants auto/marine 12v, le tableau de bord devait être assez fin. J'ai donc utilisé un pli fin que j'ai renforcé avec un pli plus épais sur les bords.

Les composants automobiles 12v sont parfaits pour travailler car ils ne nécessitent généralement qu'un trou rond pour s'asseoir, même ceux qui ont l'air carré à l'avant ont souvent un insert rond. Cela a rendu très facile l'installation des composants car tout ce que j'avais à faire était de percer des trous. Je ne voulais pas avoir à découper des formes carrées pour les composants.

eBay et Amazon ont des milliers de ces composants automobiles disponibles. Assurez-vous d'en acheter quelques-uns et voyez à quoi ils ressemblent avant de faire des folies pour en acheter des dizaines.

1. J'ai d'abord planifié l'emplacement de tous les composants et la taille des trous nécessaires à chaque composant.
2. J'ai ensuite percé les trous de taille appropriée. Vous voudrez poncer les bords de tout bois éclaté autour des trous après le perçage.
3. J'ai ensuite veillé à ce que les composants rentrent dans tous les trous.
4. Après cela, j'ai peint le ou les tableaux de bord avec une peinture en aérosol noire métallique.
5. J'ai ensuite monté tous les composants.
6. J'ai ensuite fait tout le câblage et la soudure.

Assurez-vous de faire tout cela avant de vous attacher au navire. Et lors de la fixation au navire, essayez de la fixer de manière à pouvoir la retirer facilement, par ex. avec juste des vis, pas de colle. Cela facilitera le retrait ultérieur du tableau de bord si vous souhaitez effectuer une maintenance.

Étape 4: Les tableaux de bord (électronique)

Attention, je n'ai aucune expérience professionnelle en électronique. Veuillez demander l'avis d'une personne qualifiée si vous n'êtes pas sûr de ce qui est sûr.

Comme mentionné à l'étape précédente, la plupart des interrupteurs et des lumières étaient des composants automobiles 12v. Si vous recherchez « commutateur LED 12v » sur Amazon ou eBay, vous trouverez une multitude d'excellents commutateurs. Assurez-vous de choisir des composants qui s'insèrent dans un trou rond. (Les trous ronds sont beaucoup plus faciles à percer plutôt que d'essayer de couper des trous carrés parfaitement dimensionnés.)

J'ai également utilisé beaucoup de LED standard sur le tableau de bord. Comme mentionné dans une autre étape, achetez les LED pré-câblées. Cela rendra le câblage beaucoup plus facile. Vous pouvez acheter des LED dans un certain nombre de tensions. Vous pouvez acheter différentes couleurs, ainsi que des LED clignotantes et non clignotantes.

J'ai utilisé des fusibles partout. J'étais paranoïaque à propos des courts-circuits, avec le bateau en bois et les enfants qui jouaient dedans. Chaque tableau de bord avait 3 à 5 fusibles avec des seuils d'ampères assez petits. Cela a été très utile lors du câblage des tableaux de bord car à quelques reprises j'ai mal câblé des choses créant un court-circuit. De plus, le fait d'avoir plusieurs fusibles a permis de déterminer plus facilement ce qui était en court-circuit.

Liste de courses

• Porte-fusibles en ligne
• LED
• Amazon recherche des commutateurs LED 12v

Étape 5: Les tableaux de bord (Joystick et Volant)

Manette

Le joystick que j'ai acheté d'occasion sur eBay. Je recommanderais d'opter pour les anciens modèles avant l'introduction de l'USB. Vous pouvez obtenir des joysticks très cool à très bon marché. Je soupçonne que les plus anciens ont probablement un câblage plus simple aussi.

1. J'ai trouvé le câblage à l'intérieur du joystick qui déclenchait les mouvements, et la pression de chaque bouton. Ce processus minutieux a été effectué avec un multimètre, en écrivant sur de petits morceaux de ruban adhésif que j'ai attachés à l'extrémité de chaque fil pour me rappeler ce que chaque fil faisait.
2. J'ai vite réalisé que je n'allais pas pouvoir détacher complètement le joystick de sa base. J'ai donc fini par le détacher temporairement, puis monter la base à l'arrière du tableau de bord. Une fois monté à l'arrière à l'aide d'un support en acier à angle droit et d'Apoxie Sculpt.***
3. J'ai fait passer ces fils à un ensemble de relais. J'ai couru 12v à travers le joystick, de sorte que lorsqu'une action du joystick était déclenchée, un relais cliquait. De l'autre côté du relais, j'ai lancé les déclencheurs du module de son. Cela m'a permis de séparer la tension traversant le joystick, du câblage au module de son. Après tout le temps que j'ai passé sur le module de sons, je ne voulais pas envoyer accidentellement une tension dans l'un des fils de déclenchement et le faire exploser. Lors du choix de votre relais, assurez-vous de faire correspondre la «tension de la bobine» à la tension que vous utiliserez pour déclencher le relais.

Volant

Le volant que j'ai aussi acheté d'occasion sur eBay, et encore une fois j'ai choisi un modèle plus ancien. Moins cher, et il y avait un câblage simple à l'intérieur. J'ai coupé le haut et le bas du volant à l'aide d'une scie à métaux pour lui donner une sensation plus «vaisseau spatial».

• Une fois que j'avais fait cela, toute la roue était assez «faible». J'ai démonté la roue et pressé Apoxy Sculpt dans l'avant de la roue.
• J'ai ensuite localisé les fils qui déclenchaient les boutons. La roue avait également des unités vibrantes pour lesquelles j'ai localisé les fils et les ai tous passés à l'arrière.
• J'ai ensuite pressé Apoxie Sculpt dans les extrémités où j'avais scié le haut et le bas de la roue. Après le séchage de l'Apoxie Sculpt, le volant était extrêmement solide.
• J'ai ensuite fait passer les fils à deux ensembles de relais. Le premier jeu que j'ai utilisé pour déclencher les unités vibrantes à l'intérieur de la roue. Le deuxième ensemble de relais a déclenché le module sonore.
• J'ai attaché la roue au navire à l'aide de 4 grosses vis. J'ai renforcé cette partie du tableau de bord avec du contreplaqué supplémentaire.

Liste de courses

• Apoxie Sculpter
• relais 12v

***Apoxie Sculpt est fantastique. Je l'ai utilisé à divers endroits dans le navire pour renforcer et comme charge. Il vous donne environ une heure de temps de travail et durcit en 24h en une résine dure comme de la roche. Super utile pour travailler et réparer beaucoup de choses.

Étape 6: Panneau arrière - Cristal et boîtier

De l'arrière du navire se trouve un grand panneau qui mène au boîtier en cristal.

Quand j'étais jeune, j'étais captivé par les cristaux du film 'Superman II', et je voulais créer quelque chose comme ça.

(Note latérale: assez curieusement des décennies plus tard, je suis tombé sur un petit musée Superman dans une petite ville appelée Metropolis dans l'Illinois. Dans ce musée, ils avaient l'accessoire en cristal original qu'ils utilisaient dans le film. Bien qu'ils ressemblaient maintenant à un vieux perspex poussiéreux tubes, j'ai été ravi de voir ces accessoires originaux.)

Cadre

Le cadre du boîtier en cristal était en bois. Vous pouvez voir les photos ci-dessus. Sur le devant du boîtier, j'ai installé les haut-parleurs qui seraient plus tard câblés à l'amplificateur. J'ai conçu l'ensemble du boîtier de manière à ce qu'il puisse glisser à l'intérieur et à l'extérieur du vaisseau spatial pour un entretien facile. J'ai fait passer tout le câblage (alimentation, fil de haut-parleur, déclencheurs sonores) le long d'un seul jeu de fils extra long que j'ai scotché en spirale avec du ruban isolant afin qu'il n'entrave pas le glissement du boîtier dans et hors du cadre du navire principal.

J'ai ajouté une couche de maille (juste de la quincaillerie, je pense qu'elle était destinée à la clôture) à l'intérieur du boîtier. Et puis j'ai ajouté tout un tas de tuyaux, de câbles et de fils au néon, pour que cela ressemble au câblage à l'intérieur d'un vaisseau spatial. J'ai ensuite ajouté une autre couche de treillis à l'extérieur du boîtier pour "sandwich" dans le câblage et maintenir le tout en place.

(J'avais lu quelque part que certaines personnes avaient reçu des décharges électriques mineures de ce néon s'il était grossièrement manipulé / cassé dans le cadre d'un costume d'Halloween, etc. Je ne l'avais donc délibérément nulle part où les enfants pourraient le plier et le plier.)

Haut-parleurs

Les haut-parleurs étaient montés à l'avant du boîtier. J'ai acheté de vieux haut-parleurs stéréo dans un magasin d'occasion, j'ai cassé les boîtiers et j'ai arraché les haut-parleurs.

Carte mère arrière

J'ai ajouté une vieille carte mère au boîtier derrière le support en cristal que j'ai peint en noir à la bombe. J'ai percé des trous dans lesquels j'ai poussé des LED. (Les anciennes cartes mères peuvent être trouvées à bas prix sur eBay. Assurez-vous de rechercher d'abord une carte mère cassée, car vous n'avez pas besoin qu'elle fonctionne et elle sera beaucoup moins chère.)

J'ai ajouté quelques évents que j'ai trouvés dans la quincaillerie. Ils ne font rien de fonctionnel, ils étaient juste pour le look.

Porte-cristal

Le support en cristal a été fabriqué à partir d'un vieux jouet "Doctor Who" que j'ai acheté sur eBay. (Apparemment, il s'appelle « l'ascenseur à fosse de Satan »). J'ai ensuite monté des tubes en acier perforé (également d'eBay) à travers le jouet, avec un espace rectifié par l'avant à l'aide d'une meuleuse d'angle. Dans le haut et le bas du tube en acier, j'ai mis un tube en plexiglas. Le haut et le bas que j'ai remplis de résine verte.

J'ai retiré la porte et l'avant du jouet "Doctor Who" et j'ai découpé deux trous carrés en haut et en bas pour que le tuyau puisse y passer. J'ai utilisé un Dremel pour ce travail.

J'ai rectifié une section du côté du tube en acier avec une meuleuse d'angle, où je pouvais mettre le plexiglas coupé en diagonale pour maintenir le cristal. J'ai ensuite peint à la bombe le tube en acier avec un spray noir mat.

J'ai coupé deux sections de tube en plexiglas pour qu'elles reposent à l'intérieur du haut et du bas du tube en acier et qu'elles brillent en vert. Sur chaque morceau de plexiglas, j'ai bloqué une extrémité (avec du ruban adhésif et des sacs en plastique). J'ai mélangé un lot de résine auquel j'ai ajouté un peu de colorant résine verte. J'ai rempli les deux tubes et les ai laissés reposer. La résine s'est en fait tellement expansée qu'elle a fissuré le plexiglas. Mais ce n'était pas grave, car ces tubes étaient entièrement cachés à l'intérieur du tube en acier et brillaient simplement en vert à travers les petits trous.

Pour le porte-cristal, j'ai utilisé une partie du même tube en plexiglas scié en diagonale. Dans la section inférieure, la section dans laquelle le cristal se trouverait, j'ai découpé un petit trou rectangulaire avec un Dremel.

J'ai ajouté les tubes supérieur et inférieur et verts, et les deux morceaux de plexiglas coupés en diagonale au tube d'acier. J'ai fait tout cet assemblage avant de faire passer l'ensemble du tuyau à travers le jouet 'Doctor Who', que j'ai fixé au jouet avec Apoxie Sculpt, puis en peignant au pistolet l'Apoxie Sculpt noir.

J'ai ensuite monté le microrupteur à l'arrière du jouet. Il y avait un très long levier qui passait à travers un trou que j'avais percé dans le jouet, et à travers un trou que j'avais broyé à partir du tube d'acier et à travers un trou que j'avais coupé dans le plexiglas.

C'était pour que je puisse insérer le levier d'un micro-interrupteur qui déclencherait des sons et des lumières lorsque le cristal était inséré dans le tube.

Liste de courses

• Micro-interrupteur
• Fils de néon
• Tube en plexiglas
• Tube en acier perforé

Étape 7: panneau arrière gauche

Sous ce panneau j'ai mis une vieille carte mère que j'ai achetée sur eBay. J'en ai choisi un qui était cassé (beaucoup moins cher) et qui avait des composants sympas dessus.

J'ai d'abord fait une charpente en bois qui s'adapterait à l'espace que j'avais fait pour elle dans le navire, que j'ai peinte à la bombe en noir mat.

J'ai ensuite vissé la carte mère en place, j'ai monté la carte mère de manière à ce que les connecteurs de câble de la carte soient orientés vers le haut, afin que je puisse faire passer du «faux» câblage jusqu'en haut du cadre en bois.

J'ai ensuite vissé une multitude de petits trous pour faire passer les LED par l'arrière. Assurez-vous d'acheter les LED pré-câblées, car cela les rend beaucoup plus faciles à câbler. (Gardez à l'esprit la tension des LED lors de l'achat. La plupart de celles que j'ai utilisées sur le navire étaient des LED 5v. Ce n'est pas vraiment le cas. Peu importe la tension que j'ai utilisée tant qu'elle était <= 12v. Les LED n'aiment pas être alimentées à une tension supérieure à celle spécifiée. Si vous leur alimentez accidentellement une tension plus élevée, elles clignoteront pour ne plus jamais s'allumer !). Pour fixer les LED en place j'ai mis une goutte de colle chaude au dos de chaque LED.

J'ai aussi réussi à faire fonctionner le ventilateur de la carte mère en lui alimentant une petite tension. J'ai utilisé un convertisseur Buck abaisseur (mentionné à l'étape précédente) et j'ai progressivement augmenté la tension jusqu'à ce qu'elle fonctionne.

J'ai ajouté quelques petits interrupteurs qui ont allumé et éteint certaines des LED. Et un petit bouton poussoir qui déclenchait un son "bizarre" dans le module de sons. Assurez-vous de choisir un « bouton-poussoir momentané », qui ne « verrouille pas ».

J'ai ensuite fait passer du "faux" câblage entre le haut de la carte mère et le haut du cadre en bois. J'ai utilisé des fiches qui s'adaptent aux fiches de la carte mère afin que les enfants puissent insérer et débrancher les fiches.

Liste de courses

• LED pré-câblées
• Bouton poussoir momentané

Étape 8: Panneau RHS arrière

Dans le panneau arrière RHS, j'ai construit un petit présentoir à partir d'un autre vieux jouet que j'ai trouvé dans un magasin d'occasion. Je pense que c'était aussi un vieux jouet 'Doctor Who'.

J'ai découpé le jouet avec le Dremel, pour qu'il n'y ait que la pièce que je voulais.

Le jouet avait une série de petites fenêtres en acrylique sous chacune desquelles j'ai installé une LED bleue.

J'ai ensuite câblé chaque LED à une prise banane femelle.

Pour chaque prise, j'ai installé un fil avec une prise banane mâle, qui rejoindrait le circuit de la LED. C'était pour que les enfants s'amusent à brancher et à débrancher chaque LED. Parce que ces prises étaient exposées aux enfants, je me suis assuré que la tension était assez basse en utilisant des LED 5v. Encore une fois, j'ai utilisé un convertisseur abaisseur pour obtenir la bonne tension.

L'ensemble de l'unité peut être éteint et allumé avec un interrupteur principal en haut du cadre. J'ai utilisé un gros « interrupteur de missile » qui s'allume et a le couvercle froid. Ils sont assez chers à environ 7 $ USD. Mais regardez bien.

Liste de courses

• Prises bananes femelles
• Fiches bananes mâles
• Commutateur de missile

Étape 9: Module de son

Carte son et boîtier

Le module de sons a été construit à l'aide d'une petite carte appelée WAV Trigger d'une société appelée « Spark Fun ».

Il fournit jusqu'à 16 sons déclenchés qui sont stockés au format WAV sur une carte microSD.

Il est livré avec un logiciel facile à utiliser qui vous permet de configurer quels déclencheurs se déclenchent et quels sons. Il a beaucoup de config comme si les sons doivent être déclenchés lorsque le circuit est connecté, ou lorsqu'il n'est pas connecté.

J'ai fabriqué un boîtier pour l'unité de son à partir d'une petite boîte de loisirs électronique noire.

J'ai câblé 16 petits commutateurs montés sur PCB qui sortaient du haut de la boîte, qui pourraient être utilisés pour tester les sons sur chaque point de déclenchement.

J'ai également monté 16 points de connexion de fils qui me permettraient de connecter facilement des fils provenant de divers commutateurs et points de déclenchement sur le vaisseau spatial.

C'était un projet en soi. J'espère l'écrire un jour comme un Instructable séparé.

Sparkfun vend également une autre carte MP3 Trigger. Cependant, lorsque je les ai recherchés, j'ai découvert que le déclencheur WAV présentait un certain nombre d'avantages. L'un d'eux étant qu'il pouvait jouer plusieurs sons en même temps, ce qui était un must pour un projet comme celui-ci. par exemple. Je ne voulais pas que tous les autres sons soient indisponibles si les enfants écoutaient un son de longue durée. Donc, à moins que les choses n'aient changé, optez pour la carte WAV Trigger.

Amplificateur

Pour un amplificateur, j'ai trouvé en ligne un amplificateur 12v pas cher fabriqué par Lepy. C'était plus que suffisant pour fournir du son au navire. J'ai branché le module de son directement à l'arrière de l'amplificateur.

Liste de courses

• Déclencheur WAV
• Connecteurs de bloc de fil PCB avec levier
• Amplificateur

Étape 10: Petit diorama caché

OK, cet ajout était bizarre.

A l'origine j'allais avoir des enceintes sur le côté du navire, d'où les deux gros trous ronds de chaque côté. Mais je n'en ai pas eu besoin, j'ai donc eu un peu d'espace à l'intérieur du vaisseau.

J'ai percé des trous supplémentaires sur le côté du navire où les enfants pouvaient regarder à travers. Et un autre trou plus petit où j'ai monté un bouton caché.

J'allais mettre un extraterrestre effrayant. Mais le jouet extraterrestre que j'avais était trop effrayant, et j'ai eu cette idée. Je suis d'accord, pas du tout spatial. Mais cela s'avère être la partie préférée des enfants du navire.

J'ai fait un petit diorama avec:

• De la fausse herbe verte.
• Une petite cabane. (J'ai essayé de localiser le petit chalet que j'ai acheté, mais je ne le trouve nulle part en ligne. Il existe cependant de nombreuses alternatives. Assurez-vous simplement qu'il est fait de résine pour qu'il puisse être percé.)
• Quelques faux arbres.
• Un fond peint.

Traiter

• J'ai fait le diorama dans une petite boîte en carton épais.
• Sous l'herbe, j'ai utilisé Apoxie Sculp pour former une petite colline.
• J'ai acheté de faux arbres que j'ai poussés à travers la fausse herbe dans l'Apoxie Sculpt
• Au fond de la petite cabane j'ai percé un grand trou. J'ai ensuite percé les fenêtres. C'était pour que je puisse mettre une LED chaude pour donner l'impression que les lumières étaient allumées à l'intérieur de la cabine.
• Le bouton caché était câblé au module de son, qui jouait un « son de fond naturel » avec le gazouillis des oiseaux et le son d'un ruisseau.
• Derrière les trous plus grands par lesquels les enfants pouvaient regarder, j'ai agrafé du grillage. C'était pour que les enfants ne puissent pas se coincer les mains dans les trous.

Comme j'ai dit. Bizarre.

Liste de courses:

• Faux arbres
• Fausse herbe